搜索
小猪她爸的头像

小猪她爸

网站用户

散文
202312/30
分享

走近鸟居

到日本旅行,如果不知道鸟居是个啥?不能不说是一种遗憾。“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富”,如同欧美人热衷于中国庙宇道观,我们也应观瞻一下日本的鸟居,了解其中的文化意义。

最初见到鸟居,是在镰仓古城。绿树掩映下,耸立一个形似中国牌坊的建筑,一个没有门扇的大门框,很像汉字“开”。之后,在富士山下的芦之湖畔,又见鸟居。碧水盈盈,湖山相映,一个朱红色的鸟居倒映在湖面上,小巧玲珑,宛若欲飞的天鹅。只要留心,鸟居几乎无处不在。

鸟居是日本神社的附属建筑。女儿小猪说,鸟居代表神域的入口。迈过鸟居,就是进入神的世界。难怪像门,像汉字“开”,“开门”当然是进入的意思。小猪还说,京都有一个伏见稻荷大社,那里有千本鸟居。

行旅途中,除了湖光山色,就是人文文化。去开封旅游,哪有不去少林寺的;登临青岛崂山,哪有不去太清宫的。去的未必都能领悟佛教道家的真谛,不过略知一二,我亦如此。既然鸟居如此之众,不妨边走边看,知其大概,心悦即好。

说走就走,从横滨乘坐新干线,前往大阪。去大阪,可以走公路坐汽车,也可以坐电车(火车),费用最高的是乘坐连结东京与新大阪的东海道新干线。我毫不犹豫地选择了新干线,不是因为有钱,而是源自一个梦想。三十年前,当我在电视上看到子弹头似的列车飞驰而过时,就梦想着如果有一天能够去日本,一定要坐一次新干线,体验一把速度与激情。然而我还没找到去日本的机会,梦却醒了一半,这种在国内被定义为高铁、动车的列车,已经飞驰神州大地了。

喜新厌旧,这大概是许多人的通病。在国内无数次乘坐高铁动车,此时对新干线的速度,已经没有没有什么新鲜感。人们总是这样,对于没得到东西,渴求、期望着,而一旦拥有,便司空见惯、习以为常。实际上,作为世界上,第一条高速铁路系统,这条新干线改写了世界轨道交通史,改变了日本,也改变了我们的生活,理应致以敬意,心怀感恩。

车窗外,闪过一座座青山、一条条河流、一个个小镇,两个多小时,抵达大阪。为了体验一把日式住宅,小猪预定了一间民宿。抬头看见民俗的招牌,把我乐坏了,居然是“我孙子之家”。“我孙子”,在日本是个姓氏。2010年11月,在广州举办的第11届亚运会女子撑杆跳比赛颁奖仪式上,传来难以置信的声音,第三名是日本选手“我孙子智美”,全场晕倒。“我孙子”又是地名,所以看见我孙子政府、我孙子议会,还有我孙子小学、我孙子中学,也就不奇怪了,我们住的这个地方也叫我孙子。住民宿更接地气,容易融入这里的生活,住个三两日恍惚觉得成了“本地人”,只是心有不甘,住我孙子家给什么钱?

第二天一大早,我们从大阪出发,去京都游览。在去往我孙子电车站的路上,迎面看见一大姐骑着自行车,嘴里叼着烟。这情形在关东,甚至近在咫尺的京都都是难得一见。在横滨,我看见一哥们停好车后,蹲在车后抽一支烟,像做贼似的。大阪在日本属于关西,东京圈属于关东,两个地区从生活习惯到民风都有着很大差异。比如乘扶梯,东京人站在左侧,而大阪人则站在右侧。关东、关西两地人性格也截然不同,关东人觉得关西人粗俗、小气。关西人则嘲笑关东人死板、装腔作势、自命清高。作为局外人,我觉得大阪民风更纯朴热情,有一种挣脱了东京地区憋闷、拘谨、束缚的自由感。反正关西有点像东北那旮旯的人文生活,令我这个东北人如鱼得水。

很快到了京都。沿小巷缓坡往前走,远远地看见朱红色的翘檐,那里就是清水寺。小巷两边有卖各种旅游纪念品的,一种名为清水烧的瓷器是当地特色。许多店铺出租和服,美女们可在此穿上和服,感受和体会一下。说实话,在京都旅游景点见到的和服女人,八成是游客,中外都有,看上去也挺漂亮,但难以演绎日式和服的韵味。有一妹妹打眼前路过,我差点笑出声来,这妹妹把和服穿出忍者神龟的“风采”了。穿衣戴帽主要看气质,令朱时茂英俊挺拔的八路军军服,换到陈佩斯身上,咋看都是汉奸。不过,旅游就是这样,多种尝试,不必当真,开心就好。

清水寺位于京都东部音羽山的山腰。这座京都最古老的寺院,始建于778年,因寺内有一瀑布,流水清洌、终年不绝而得名。一个大型鸟居,耸立在路的尽头,从“门”下走过,便进入神的世界。朱红色的三重塔,掩映在葱绿的山岚之中,格外醒目。殿外一株樱花树初绽,半开的樱花似乎要与朱红色的翘檐争艳。站在高台之上,举目望去,远山起伏,绿树丛中有庙宇点缀其中,近前白屋青瓦,花红柳绿。不知是小猪疏忽,还是其懒得爬山,很遗憾没有到最著名的清水寺正殿游览。这座正殿依山而起,气势宏伟,结构巧妙,由139根高数十米的大圆木纵横交错支撑,而未用一根钉子搭建。大殿前是悬空的舞台,突出于断崖之上,春樱烂漫或秋叶红透之时,景色优美而壮观。日语中有“从清水大舞台飞身跳下”的谚语,意思是比喻凡事都要下定决心,要一拼到底,争取胜利。然而,这个比喻在日本变成残酷现实,因为环境优美,竟成了跳楼自杀者的首选之地,总有想了结一生的人“从清水大舞台飞身跳下”。

离开清水寺,来到花见小路。“花见”的意思是赏樱,然而花见小路却没有樱花,倒是一户人家长在二楼平台上的歪脖松树,令人匪夷所思。这是一条由北到南长约1公里的小路,石板铺砌而成,虽无樱花却充满浓浓的日本味,从江户时代起就是整个日本最有格调的风月之地。一间间门面精巧、挡有垂帘的茶屋、居酒屋,整个小路环境清幽,竹篱红墙,小院庭深,阡陌小巷,和服女人颤颤而过,虽地处都市却超然于外。

说起和服女人,很容易让人想起“艺伎”这个词。近年来,能够从影视作品中了解艺伎的,莫过于章子怡主演的《艺伎回忆录》,一部美国原著、美国导演、中国演员共同打造的日本电影。许多游客看过《艺伎回忆录》,一听说花见小路、风月之地便兴奋异常,看见和服女人就拍照,以为是日本传统的艺伎,却忘了时代变迁。“在花见小路与盛装的艺伎擦肩而过”,不过是旅游推广的一个噱头。据估计,目前京都的艺伎不过二百人左右,一些艺馆转作他用,可谓 “门前冷落车马稀”,曾经回眸一笑百媚生的艺伎形象,正逐渐成为日本文化的一个符号。

离开清水寺,在鸭川附近,换乘地铁,前往伏见稻荷大社。鸭川,一条贯穿京都南北的河流。周围的景致非常美,岸樱含苞,浅浅欲红,间或其间的柳树,柔嫩地垂下绿丝绦。精致地日式建筑错在在河岸上,男男女女、三三俩俩散步闲话,悠然自得。

接近中午,来到伏见稻荷大社周边。不想耽误时间,午饭就在通往神社的小吃街解决。小吃街热闹非凡,路口那家烤牛肉串非常美味,烤玉米香喷喷的,烧豆腐软糯可口。一个摊位一个摊位地吃着,一抬头,又见一个巨大的鸟居,迈过去就是伏见稻荷神社的大殿。

建于8世纪的伏见稻荷大社,是遍布日本三万余座稻荷神社的总社本宫,京都地区香火最盛的神社之一。这里主要是祀奉稻荷神,一位掌管农业与商业的神明,香客前来祭拜,祈求五谷丰登、生意兴隆。以朱红色为主色调的殿堂建筑,与之前见过的神社大体一样,这里多了一样随处可见的狐狸雕像。传说中,狐狸被视为是神明稻荷的使者,也就是随从、跟班。见到狐狸跟班,便离神仙不远了。我对中国仙界了解不多,印象中各路神仙都是抓“总”,抓大局,以保一方平安为己任。没有像日本这样,细化到谁管农业、商业,谁管文化社会事业。

参拜神社,要先拉动翘檐下吊挂的钟。电影《艺伎回忆录》中有这样的镜头,章子怡饰演的小百合走进神殿,把一些硬币丢进募捐箱里,然后用力拖动着绳索,钟声响起。据说,这样做,是唤醒诸神起来工作。也有人图省事,在殿堂外拍击手掌,目的一样,但不知效果如何。看来日本诸神都是好脾气,随时可以唤醒,起来工作。想想也是,拿人钱财,理当为人服务。

我对寺庙、神社并不精通,兴趣也不大,比较着迷的是殿堂身后的红透整座山的千本鸟居。千本鸟居的意思是一千个鸟居,这里千字可以理解为“多”,就是许多许多鸟居。日本鸟居种类繁多,从材料上看,最常见的有木鸟居、石鸟居和铜鸟居,近代也出现了铁鸟居、钢筋混泥土鸟居等。从设立方面方面看,鸟居通常设在参道上,也就是朝拜参拜的必经之路,也有设在湖面上,比如箱根的和平鸟居,还有设在海滩、礁石上,比如广岛县宫岛的严岛神社。不论鸟居规格大小、颜色有何不同,也不论是陆地还是水上,但凡有鸟居必定有神社,这是铁律。

之所以呈现千本鸟居,是因为稻荷神掌管农业与商业。许多企业、公司、商会为了生意兴隆,祈求财源广进,前来参拜,还愿时必定捐献大小不等、价格不同的鸟居。这个公司捐一个,那个商会挨着捐一个。久而久之,沿着山坡向上,形成现在绵延好几公里的景象,山下山上,鸟居相望。

站在稻荷山山脚下,开始向上攀登,走进千本鸟居的世界。通往山顶的小道,被朱红色的鸟居覆盖着,形成一个红色甬道。有些斑驳、色彩暗淡的是早些年的鸟居,与色彩艳丽的新建鸟居密集地交织在一起。拾级而上,阳光透过鸟居的缝隙照射在或粗或细的柱子上,甬道里呈现奇特的红色微光,视觉上颇为震撼,令人迷离在神的世界。

半山腰上,山路一分为二。一位约莫有八十多岁老人,站在岔路口,不停地说着什么。小猪翻译道,老人家在介绍这里的景点,给游人指路。看看前后左右,大多是中国游客,也有金发碧眼的欧美人,老人家不管人们听懂听不懂,只管热情洋溢地说着,这份执着令人敬佩。谁不爱自己的家乡,无论它是繁华、富有,还是荒凉、贫瘠,一道山梁,一条小溪,一棵老树,都能讲出曾经的故事,像眼前这位老人哇啦哇啦地说着这山、这路、这红遍青山的鸟居。

鸟居甬道大约四公里长,全部走下来要二个多小时,我们与大多数游客一样选择了半程。在一处平地休息一下,回望来时的路,红色的鸟居藏在绿树中,绿树丛中闪耀着鲜红色,绵延起伏,格外壮观迷人。

我也说几句0条评论
请先登录才能发表评论! [登录] [我要成为会员]