小猪她爸
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一
凯库拉，新西兰南岛上的一个小镇，一个长云袅绕、碧海银沙的小岛。
大年三十，在新西兰首都惠灵顿，以汉堡代替饺子辞了旧岁。第二天，乘坐渡轮跨过库克海峡，白云覆盖下的北岛渐渐消失在身后，收藏起一大堆收获到的美好，酝酿一下更加饱满的心境，奔向新西兰南岛。我和妻子、弟弟、弟媳四人出港口，到租车店，开出租来的白色丰田汉兰达，加大油门朝凯库拉驶去。
这是一条依山傍海的公路，右手是黛青的山，左手是碧绿的海，群山与大海自然和谐地融合在一起，枕海山横，山海叠翠。山不高大，却壁立千仞，似乎不需要绵延的山坡，也不在乎有无起伏的山脚，拔地而起，陡然耸立。海极宽阔，一眼望不到头，白色的海浪卷起碧绿扑向海滩，义无反顾地要挣脱大海的臂膀，却又恋恋不舍地把碧绿送回大海的怀抱。看山阅海，如果说山标榜着一种野性，那么海便尽显柔情，山海之间这条路携着狂野与温婉奔向凯库拉。凯库拉，就在路的尽头，犹如天上的一颗星星落在山海之间。
这是通往凯库拉唯一的公路，也就是说，如果把这条路切断，凯库拉就成了孤岛。在我们离开凯库拉三年后，一场7.5级地震致使山体垮塌阻断了公路，凯库拉真的成为孤岛，停水停电，通讯中断，与外界隔绝，一千多名游客被困，其中有一百多名中国游客。看这则新闻时，我对游客们的处境十分担心，好在中国住新西兰克赖斯特彻奇总领馆立即行动，租用多架商用直升机，及时把中国游客运出“孤岛”。庆幸自己当年游玩时没有遭遇地震，看到游客被解救，心情稍微放松下来，却又有另一种担心，地震把足有小孩脸那么大的鲍鱼掀到海滩上，不知道那些圆圆胖胖的海豹是否受到伤害。
白色丰田汉兰达停在路边简易停车场，这是我们在二百多公里路程中第二次停车。第一次停车是被一处白浪拍岸的海湾所吸引，驻足海边，迎风听涛。这次停车是为海岸上横七竖八的海豹所吸引，近距离观察栖息在礁石上的海豹。阳光之下，海岸上的海豹浑圆地躺着，晒着太阳，睡着大觉，不管不顾，对游人不理不睬，鼾声伴着海浪声此起彼伏。没有睡觉的海豹，像小孩子似的蹲踞在礁石上，无所事事，一副慵懒自得的样子；偶尔扭动着前肢短短的鳍脚缓缓前进，呈现一副行动缓慢、老态龙钟的样子。大自然就这么神奇，造就各种各样的生灵，山上海里，与人为伴。
说起来，大连也有国家斑海豹自然保护区，可能斑海豹比起这里的海豹警惕性更高一些，或者是与人类关系紧张，我始终未在海岸上看见过斑海豹。希望有一天在我们的海岸上，也能这样：它们睡它们的，我们“偷窥”我们的。
二
离开海豹，行不多远，看见一栋栋房屋，不高大也不恢弘，错落有致地从车窗外闪过，这里就是凯库拉。
在新西兰旅行总是这样，一路上不是起伏的山，就是辽阔的牧场，还有碧波荡漾的大海，当看到一排排住宅时就是一个小镇或者是一座城市。傍晚时分，车子停靠在由一栋栋二层小楼组成的院子门口，这是我们预定的酒店，陈旧的木屋，但很清洁，景色也不错，院内有小型游泳池，只是离镇中心稍微远一些。
拎着行李沿木楼梯上到二楼就是我们入住的房间，两间卧室，宽大的客厅，厨房可以做饭。旅行途中，我喜欢住家居式酒店，有诗，有远方，还有家的感觉和氛围。虽说有厨房可以自己动手做晚饭，但我们还是决定出去“下馆子”，因为我们打听到镇子上有一家很好的餐厅，那里有令人垂涎的“凯库拉”。凯库拉，毛利语的意思是“龙虾大餐”，或者可以翻译为“吃龙虾的地方”，住在“吃龙虾的地方”不去品尝龙虾于情于理都说不过去，况且我们还赶上一个“不差钱”的时代。
从手机上查询，这家餐厅距离住地约六公里。我们商量半天，作出一个错误决定，不开车，走着去。说其错误因为往返可是十二公里，走着也是够累的。有道是失之东隅,收之桑榆，这一路走去，可谓是风光无限，览尽天海一色，山海相拥。
凯库拉山脉是南阿尔卑斯山的一个分支，大部分山峰终年积雪，远远地看过去犹如一位饱经沧桑的白发老人。山脚下，蜿蜒的海岸线划出优美的弧线。从海边远望，山似乎是从碧海中巍然立起；倘若从山巅俯瞰，会觉得是山顶皑皑白雪坠落成白浪滚滚，不知道是大海遇见了高山，还是高山拥抱了大海。凝思间，夕阳西下，山映斜阳天接水，碧水滔滔，更在斜阳外。
海是湛蓝中透着碧绿，这大概与海底矿物有关。海浪泛起白色泡沫，一波一波涌向灰色的海滩，随着海浪涌动而上下翻飞的海鸥，在夕阳下映照下金灿灿的，像一团飘动的祥云。这片海域除了盘踞在礁石上的海豹，还生活着抹香鲸、海豚等海洋动物，观鲸是当地一大特色旅游项目，可以乘直升飞机或者观鲸船观赏海洋生物的巡游表演。
也许人们会说，不就是一座大山、一湾海水加一群海鸥和鲸鱼海豚吗，有多少看点？其实，除了移步换景的原因，最关键的是天边的白云，时而浓烈地遮住群山，时而淡淡地覆盖在山头，有时又宛如薄纱缠绕在山间。
新西兰素有白云故乡的美誉。天蓝得非常纯净，而洁白的云总是低低地悬挂在天空中，似乎举手可摘。洁白的云朵变幻着身姿，漂浮在山川、牧场、原野、河流，甚至城市之上，自由自在，令人向往。有的时候，垂在眼前的大朵大朵的白云，在上方阳光的照射下，衍射出五彩斑斓的色彩，令人惊叹这世上真的有彩云，或许真的有彩云追月的浪漫。难怪毛利人给这块土地起个名字“奥蒂罗”──长云袅绕之岛，极富诗意，恰如其分。
三
餐馆到了，六公里的路途之所以不觉得辛苦，除了坚忍，还有海鲜这个来自家乡味道的诱惑。
食材的获得，需要千辛万苦的劳作，而享用一顿海鲜美食则需要耐心的等待。趁着预定就餐时间还没到的工夫，我们在周围随意走走。这里是个小渔港，海面上漂荡着几只不算大的渔船，薄暮下看上去影影绰绰，像一副水墨写意画。一位紫衣老人坐在岸边的长椅上，面朝大海，不知道是怀旧，还是期盼春暖花开。我喜欢这样的独处，可以遐思，上下五千年地放飞思绪，也可以什么也不想，闲看黄昏余晖慢慢把树的影子拉长，再拉长一点。然后，收拾好心情，回到人间，忙忙碌碌，可盐可甜。
不想打扰老人家的平静与安逸，转身朝海湾另一侧走去。夕阳最后一抹余晖洒落在海滩，一只落单的海豹躺在沙滩上，偶尔扭动下胖胖的身躯，难道它也是在怀旧？也是在盼着春暖花开？
起风了，海风从树丛中穿过，树叶微微抖动，沙沙作响，小镇愈发宁静了。
在餐厅门口，见识了两棵黑法师的魅力，足足有大海碗那么大，枝繁叶茂，估计它都不好意说自己是多肉植物。选择一个靠窗的位置坐下，一位金发美女笑容可掬地送上菜牌。强调金发是出于对美色的欣赏，强调笑容则是出于对生活的感知。不是崇洋媚外，只要仔细观察，国外餐厅服务人员的笑容真挚、自然，发自内心，而国内的服务人员不能说不热情，但笑容不多，偶尔一笑也勉为其难，也许再过若干年，我们的黑发美女也是笑容可掬，笑得真诚、自然。
不一会，点的菜和酒摆在桌上。鲜活的龙虾并不需要太多的佐料，适量的盐，经过高温烹烤，足以保证肉质的鲜嫩。黑鲍鱼和黄鲍鱼是当地特有的食材，个体明显大于家乡的皱纹盘鲍，选了一只黑鲍鱼同样是烤制，肉质脆嫩弹牙。鲂鱼是产自新西兰周边海域的食用鱼类，去头去尾取中间一块，西式烹制，别有一番风味。蔬菜、薯条配合着各种酱料，散发出蔬菜特有的清香，烤好的面包片泛着金黄透着谷物的甜香，浓郁的麦香味道则是来自新鲜的扎啤。美食也是行旅中的风景，一顿大餐好比山川湖海的秀色，一顿小吃则像山花岸柳的精致，一顿饱餐很容易让人记住一座城、一个小镇，如同我这般清晰地记住凯库拉。
往回返还要行走六公里，此时天色已经暗淡下来。来的时候，我们是沿着海岸线走的，回去时我们选择另一侧。这一侧是居民区，二三层的小楼，挺大的院子，临海而居，有点世外桃源的景象。新西兰几个岛加起来不过四百五六十万的人口，地广人稀，烟火气自然要淡许多，有一点“鸡犬之声相闻，老死不相往来”的境况。这不，路边一户人家的院墙上放着个托盘，里面摆着个鲜嫩的茭瓜。茭瓜显然来自屋前园子里，那里各种菜蔬一片葳蕤。茭瓜旁边一张硬纸板上写着一行字，意思是可以免费拿走。我们好想把这个鲜嫩的茭瓜拿走，做盘西葫芦炒鸡蛋，不过还是留给需要的人吧，拍张照片，把人家的善意带走。
第二天一大早，伴着鸟鸣，顶着低垂的白云，我们驶离小镇。凯库拉未必是新西兰知名的旅游景点，但置身其间，心旷而神怡，思静而虑清，令人远离喧嚣和浮躁，或许这就是返璞归真吧。
我这样想，便振振有词，岂料弟弟却说，来凯库拉就是为了吃一顿龙虾大餐。
