春之味，山海情

一

北方的初春不同于南方，花没开，草不青，三月还有梨花雪。傍晚的风，令人不由得紧一紧尚未换下的冬装。尽管春寒，但我真切地感受到春天的临近，因为舌尖已经品到春天的味道，那是山海联袂倾情奉献的滋味。

中午时分，走进单位食堂。电磁炉上，一锅海菜包子冒着热气，像一只只舞动着的纤手，招呼着人们：快来品尝春天的味道。我们这里，做海菜包子是不发面的，薄薄的面皮透着海菜的绿，拿起一个包子，一口咬下去，舌尖立马荡漾起大海的滋味。

下班回家，妻子招呼道：“开饭喽，今晚吃饺子。”热气腾腾的饺子摆到餐桌上，夹一个饺子，唇齿之间，泛起淡淡的清香，野菜所特有的清香，荠菜馅的，山野的滋味。

碧海苍茫，山野辽阔，大自然以造物主的身份滋生万物，哺育万物。碧野先生在散文《天山景物记》中写到：“就在这个湖边，青草喂胖了羊群，羊奶哺育着少女的后代子孙。”是的，海里的，山里的，丰富的物产，或在饥荒年间救人一命，或在苦难时期使人果腹，或在富足温饱的时候打打牙祭。品味春之味，感悟山海情深：春润万物，万物滋养生命，也滋润了心田。

春来，碧海如鼎，山野如桌。

二

海里可以吃的东西很多，各种海菜在春发之时最鲜嫩，食用海菜成了海边人的传统。海菜以不同的表现形式呈现在餐桌上，唤醒沉闷一冬的内心世界。海边人心里清楚，错过这一春，就是错过这一年。

小叶菜是海菜的一种，小孩巴掌那么大小，像一片微小的荷叶，绿莹莹地漂浮在海面，随着海浪一涌一涌靠向岸边。岸边，一群赶海的妇女，扎着红色头巾，穿着高腰水鞋，胳臂上拐着篮子。见到漂浮过来的海菜，赶忙用钩子勾住，一抬手甩到篮子里，一并甩到篮子里的，还有春天的味道，大海的情义。这是我小时候海边常见的景象，如今看不到了，没人为一口吃的，愿意出这样的苦力。好在市场里有卖的，不妨碍人们品春尝鲜。

小叶菜做汤最佳。不用炝锅，烧开一锅水，西红柿切小块下锅，散开一枚鸡蛋，略微勾芡。小叶菜用刀随意切几下，最后撒入锅中，淋点小磨香油，出锅。红的鲜艳，绿的青翠，红绿搭配之间怎一个鲜字了得。

裙带菜也是初春里一味鲜美的海菜。若是能潜入海底，会看见水下礁石上，琥珀色的裙带菜摇曳的身姿：一根扁圆状的茎，周边是折皱飘逸的叶片，左右摇摆不定，极像舞动的草裙。赶海的人是看不见海底世界的，当春风刮起的时候，海浪把尚未长大的海菜从礁石上拽下，才会看见飘荡在海面上的裙带菜，像一条条纱巾浣洗海中。裙带菜用开水焯一下，琥珀色立即变成深绿色，切成段，葱姜蒜加各种调味料，尤其少不得米醋，拌着吃，清脆爽口。也可以与豆腐一起炖着吃，绿白相间，白嫩绿糯，配一碗大米饭，最是相宜。

最值得隆重推出的是“下锅烂”。不知道学名叫啥，也不太清楚它在海中的自然状态，反正春天里不用“下锅烂”做一次疙瘩汤，便是枉费了大好春光。“下锅烂”在春天的时候，鲜嫩得很，柔软地漂浮海面，若不是有经验的赶海人，常常会忽略掉。

马路边，地摊上，接过用筷子挑起的一团墨绿，回家的路上，鼻息间都是一丝丝鲜味。灶上放锅，锅中清水，待面疙瘩熟了，只用盐调口。最后撒上“下锅烂”，勺子轻轻搅动，那团墨绿瞬间化在面疙瘩之间，像画家写意般把春天描摹在灶台之上。

出锅，上桌，“呼噜呼噜”就是一碗，鲜味留在舌尖，心头早已春光烂漫。

三

苏轼堪称美食家，除了东坡肉，他还喜欢炖河豚鱼：“蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”我不知道如今南方是否有“芦芽炖河豚鱼”这道菜，但我知道这是江南早春的味道，大江大河的滋味，舌尖上的春天。

苏轼在《前赤壁赋》写到：“惟江上之清风与山间之明月，耳得之而为声，目遇之而成色，取之无禁，用之不竭，是造物者之无尽藏也。”在这里，苏轼把个清风明月说得很浪漫，声与色是造物者提供的用之不竭藏品。然而，苏轼很务实，造物者创造的丰富物产，他可是“取之无禁”：“蓼茸蒿笋试春盘”“新春阶下笋芽生”“青浮卵碗槐芽饼”“红点冰盘藿叶鱼”……山野之味，大自然的恩赐，读来颇有“门前石狮口水流”的趣味。

自古以来，对于大自然的馈赠，诗人都不吝赞美之词。 “且就洞庭赊月色，将船买酒白云边”借酒抒怀，洞庭月色留在舌尖，浑厚醇美，醉人得很；“江上往来人，但爱鲈鱼美”以鱼说事，江上“一叶舟”的故事便滞留舌尖，只道鲈鱼美，谁知打鱼人的辛苦，酸楚得很；“锦江近西烟水绿，新雨山头荔枝熟”以果喻景，锦江烟水泛在舌尖，濯锦鲜明，荔枝垂红，甜美得很。正所谓，山海江湖，春夏秋冬，皆有滋味，可以用心去品，亦可用舌尖。

平头百姓作不得诗，也不在乎春江水暖是鸭先知，还是鹅先知，但海边人知道“河豚欲上”的时候，恰是“冰凌梭”最为鲜美的时节。“冰凌梭”就是春天的梭鱼，海水寒凉，这鱼肥美。新鲜的“冰凌梭”鱼炖在锅里，不用太多的调味料，只放盐和少许酱油，一块豆腐切块放在鱼汤中一起炖。热气下，“咕嘟、咕嘟”的鱼汤微微掀动软糯的豆腐，看着就春意盎然。香气四溢时，起锅上桌。

随着春天一起盎然的，还有“桃花虾”“嘎巴虾”“虾爬子”。“桃花虾”的个体，要比秋天的青虾小一些，白灼，鲜香扑鼻。“嘎巴虾”因为不断挥舞虾螯，发出“嘎巴、嘎巴”的声音而得名。调好的酱汁浇到“嘎巴虾”上，腌制一会，它不“嘎巴”了，也就入味了，生食。夹一只“嘎巴虾”，喝一口白酒，味觉忽鲜忽烈，妙不可言。“虾爬子”，南方人叫它“皮皮虾”，这种叫法给人一种童话故事的感觉。清明前后的“虾爬子”顶壳肥，肉质紧而嫩，鲜而香，肥而美。从烹饪方式上说，白灼，清蒸，椒盐，怎么做都好吃。从喝酒人的角度说，只要管够，吃得过瘾，喝啥酒都适宜。

就这么着，这一春，这一海，吃不尽，言不完，唯有感恩大自然。

四

有句俗话“土里刨食”，一点不假。随着春日渐深，土里冒出的一些嫩芽，刨出来就成了一些人家餐桌上的美味，很普通，很常见，却极具山野滋味，洋溢着新春的气息。

一场春雨过后，野菜从土里冒出头来，像一个个报春的使者。荠菜在野菜中，无论古今，不分南北方，都属于超级明星。据说，早在魏晋南北朝时，就有人作《荠赋》，陆游吟诵《食荠十韵》，汪曾祺在《故乡的野菜》中第一个推出的就是芥菜，众口一词，接力为荠菜点赞。荠菜可以凉拌着吃，既当菜又当药，药食同源，民谚说“三月三，荠菜当灵丹”。

记得在南方见过荠菜馄饨，在我们这里大多是包饺子。新鲜的芥菜择除老叶及根，开水氽烫，冷水浸泡，细细地切碎与猪肉馅搅拌均匀，包出的饺子鲜美之中透着有一种特殊的清香，菜地蔬菜所没有的清香。除了荠菜，山麻扎、苦菜、婆婆丁也会陆续端上餐桌，令人饱口福，尝新鲜。

女儿四五岁的时候，我家住在一个名叫山屏街的地方。顾名思义，这地方山峦较多，有点像城中“山区”。春来之时，常带着女儿山脚下、山沟里踏青。春雨如酥，踩在松软的如同发酵的馒头一般的土地上，树芽尚未吐翠，花蕾含苞待绽，青草刚探出个头，野蒜却急三火四地窜出半尺多高，细长翠绿，摇曳在枯草落叶中。用小铲子向下挖，便可得到一个杏核大小的独头蒜，白白净净，蘸酱生吃，辣辣的。

女儿嫌辣，不吃野蒜，但特喜欢去那山坡挖野蒜。不知跟谁学的，一边挖，还一边念念有词：“咱家是靠山吃山。”其实，挖不挖野蒜并不十分重要，路过早市晚市时，买一把野蒜，也就把春天带回家了。我在乎的是与女儿相处的快乐，居家一冬后释放的快乐。山坡下，我走在前，女儿跟在后边，一手拿着一柄小铲子，一手拎着一个小桶，天初暖，日初长，斜阳映枝头。这样的日子不长，草一茂盛，山花一开，野蒜便了无踪影，夏天也就来了。

随着春日渐深，树木开始活泛起来。这个时候，在南方早已是花儿盛开，据说“栀子花”等一些花儿可以用来做菜，这是南方人的口福。俗话说，“食过春笋，才知春之味”。 这俗话说的还是南方，北方不长竹子。恰巧，前两天妻子从贵阳回来，带回一包春笋，春笋炒腊肉，咸香又清爽，超级下饭。北方人品味南方春天的味道，心里萌动着丝丝喜悦和生机，生活便增添一份别样滋味。

北方居无竹，也没有花儿可食，只好把吃的主意打在树叶上：香椿树的嫩芽。香椿芽可以凉拌着吃，但我更喜欢吃腌制的香椿。洗净沥干水分的香椿芽码放盆中，撒上一把大粒海盐，盖上盖。三、四天后，一揭开盆盖香气扑鼻，拈一根入口咸鲜香直透脑门。早餐时，一碗碴子粥，一个饼子，就着一碟腌香椿，清爽而味美，妙不可言。

最绝的是用腌制的香椿芽做凉拌面，实在是人间美味。春天时，把腌制好的香椿分装成一袋袋，放入冰箱冷冻。盛夏季节，拿出一袋切碎，煮好的面条，过水放凉，佐以虾皮、鸡蛋丝、黄瓜丝、蒜汁、芝麻酱、海鲜酱油、米醋，最后放入香椿碎，拌匀，开吃。一家人围桌而坐，一碗不够再来一碗，香椿特有的清香充溢口鼻，似乎能把清爽宜人的春天吃回来。

春来，海中、山里，生机勃勃。吃着海里的，品着山里的，咀嚼充满情趣和野趣的春之味，这怕是春天里最清新、最治愈的快乐吧？