下司古镇

一

我去贵州凯里市南部的下司古镇，不单纯是因为那里的古风古韵，而是因为地处黔西的乌蒙山上杜鹃花开了。

从西江千户苗寨往凯里市走，实际上是走回头路。但凯里有高铁，可以直通拥有“百里杜鹃”胜景的毕节市，那里是乌蒙山所在，此时恰是杜鹃花开。妻子听说杜鹃开花了，就要一睹高山杜鹃的芳容，就这样我们中午抵达凯里市，拟于第二天下午乘高铁去赏“百里杜鹃”。

到凯里不吃酸汤鱼，等于没到过凯里。下车后，安顿停当，我俩就饱餐一顿凯里酸汤鱼，鱼鲜汤美，名不虚传。当地有句俗语“三天不吃酸，走路打捞蹿”，意思是三天不吃酸汤，走路都走不稳。翌日，我们有了一个无所事事的上午，以及酸汤带来的“铿锵”脚力。乘着晨风，一大早来到了下司古镇。

三月的黔南，显著的气候特征就是湿冷。走在通往下司古镇的公路桥上，迎着带有三分春寒的风，我看见一黛远山郁郁葱葱，像画师恣意把浓浓的绿涂在一块巨大的画布上；而青山之下，蜿蜒的清水江汤汤而来，碧绿清澈，仿佛在画布间涌动，那画布只在一瞬间便充满盎然生机；江畔高大敦实的青瓦木楼，接二连三，一栋栋、一座座倒映水中，极富灵韵，又颇有气势，像一位饱经沧桑的老人，从容淡定，荣辱不惊。

只此一眼，我便知道自己浅薄了——下司古镇素有“清水江的明珠”美誉，早年人称“小上海”。六百年前，下司就被辟为商埠，设有水陆码头。当马帮成群结队涌来的时候，当江上船楫如梭穿行的时候，我的家乡还是人烟罕至。

说来话长，下司古镇的兴起要追溯到明朝。明洪武一十一年(1389年)时，设立“平定长官司”，因下司处在平定的下游，故名“下司”。当初，明朝为消灭元朝残余势力，派遣大量军队入黔，推行军屯制度，史书上称之为“改土归流”。说白了就是把土司对地方的管理权，交给朝廷派来的“流官”，进而削弱土司这些“土皇帝”的势力。这个过程不仅复杂，还相当漫长，以至于清朝在推翻大明统治后，继续推进“改土归流”。

权力归属是统治者关心的政治问题，但这个过程中当地人文发生的变化，则推进了下司的融合发展。朝廷的官员，南来北往的商人，与苗族、侗族等少数民族逐渐混居在一个小镇上，刀耕火种与商肆店铺开始对话，当地文化与中原文化逐渐融合，为下司日后的繁盛奠定了坚实的基础。

青山依旧，江水汤汤。下司如同一艘扬帆远航的大船，昂扬着驶入人们的心海，自此少了几分清幽，多了几分喧嚣。

二

走过题写着“下司古镇”的牌坊，就是高高的鼓楼，和芦笙广场，也就走进了古镇。

街道两旁的楼房都是木质建筑，高高大大，整齐有序，虽然沧桑扑面，却没有丝毫衰败的感觉，给人以古朴稳重的印象。妻子笑着对我说，与贵阳青岩古镇比起来，这里是大户人家，“高档小区”。妻子没说错，青岩是军事重镇，因屯兵而兴起，下司古镇骨子里流淌的是商业基因，商贾云集，这是青岩“军爷”们所不能比拟的。

湿冷的天气，加上我们来得早，商铺大多没开门，游人也不是很多，略显冷清。这种氛围下，几乎无法想象这里早年商贾云集、繁华昌盛的样子。不过这种氛围的一大好处是，远离城市的喧嚣，清静得令人无比放松，所以就毫无章法地在古镇上转悠起来。

下司古镇生活着苗、侗、仫佬等少数民族。说实话，古镇景区面积并不大，在贵州众多旅游网红打卡地中，属于非常小众的景点。略微夸张点说，吃根冰棍的工夫，差不多就能转一圈。既然镇子小，我们就不必步履匆匆，尽可能放慢脚步。

走在几百年前古人走过的石板路上，老旧的时光像小河流水一般，缓缓地给古镇加上清幽的滤镜，洗尽铅华般的沉静美感扑面而来。这一路上，幽深的街巷，精致的建筑，小巧的园林，拱起的小桥，安静的书院，横舟的码头，无不使人获得心灵上的慰藉，拂去心头的烦乱，尽享古镇神韵。

古镇除了清幽的环境和古风依旧外，它的多元建筑特色也令人叹为观止。徽派建筑、岭南建筑、西洋建筑和苗族建筑梅花间竹，交相辉映，仿佛走进一座小巧精致的跨地域、跨民族，甚至跨时空的建筑博物馆。

沿清水江一岸，比邻相居的是传统的苗族吊脚楼，一楼一底木质结构建筑。与西江千户苗寨相比，这些吊脚楼更高大，连片建在一起，廊檐相接，依山就势，鳞次栉比，像一艘即将远航的大船，蔚为壮观，耸立碧水之滨。在吊脚楼之外，间杂有以黛瓦、粉壁、马头墙为表征的徽派建筑。这些以汉族为主的民居，飞檐翘角，雕柱镂砖，青瓦如鳞，宅高院深，演绎“青砖小瓦马头墙，回廊挂落花格窗”为特点的徽派建筑风格，与吊脚楼互相依托、共存共融。

古镇里有一条小溪，溪上有两座风雨桥，一名良心桥，一名状元桥。拱桥上的风雨亭与千户苗寨里构造类似，但又别出心裁，桥身小巧玲珑，弯曲的弧度和拱顶的线条轻盈明快，颇有江南水乡的韵味，可以称作“非典型”苗族风雨桥。走过良心桥，迎面半坡上是高大气派的广东会馆，这又是典型的岭南建筑。飞檐翘角，精美砖雕，奶白色的外立面，格外醒目，可谓是用色大胆。正面两边各有一个大镬耳，左右两侧青砖墙上又各有一个镬耳。镬耳屋，是岭南最常见的建筑元素之一，远远看去很像古代官帽的“两耳”。溪水潺潺，拱桥弯弯，漂亮的建筑，葱茏的大树点缀其间，恍惚之下，还以为身在江南水乡。

回头看见小溪对岸的几座砖房洋气得很，西式山墙，中式木雕门窗，呈现出中西合璧的建筑美。沿着小溪旁的小路，走过一段缓坡就是禹王宫，也是湖南、湖北商人的会所“两湖会馆”。这里是典型的中式建筑风格，砖石砌成的大门飞檐翘角，两侧院墙古旧斑驳，留下厚重的岁月痕迹。院内三面是木结构廊柱式建筑，雕花门窗，灰瓦覆顶。大门旁是一个戏台，层层叠叠的飞檐给人以宏大的感觉，横梁上的木雕历经沧桑，难掩细致的雕工。

去过下司古镇的人，一定对芦笙广场边上的鼓楼有印象。我第一眼看见时，也为其感到震撼，但又有点莫名其妙。鼓楼是侗寨核心的标志性建筑，也是侗族重要的聚会议事场所。下司是以苗族为主的少数民族聚居地，这里也居住着侗族，但并不是侗寨，怎么会出现鼓楼呢？后来，反复查找资料，最终确定这个鼓楼是前几年新建的，大概是为了增加旅游看点。实际上，芦笙广场上的建筑，就是近年来多民族融合发展理念的体现。彰显汉族文化的大戏台，华丽繁复的苗寨大门，都是后来新建的。从历史上看，苗族寨门、侗族鼓楼、汉族大戏台是不可能同框的。

不过，鼓楼对面的邮政局那楼，却是民国时期的老建筑，穹顶，廊柱，洋气十足，独树一帜。正专心给小洋楼拍照时，街头跑来两只白狗。它俩瞅着我，我瞅着它俩，心思不完全一样。它俩可能在琢磨我是何方“神圣”，我则吃惊于它俩的“容貌”：两只耳朵立在头顶，一对猪一样的小眯缝眼，鼻子貌似猪拱，耳朵、眼睛、鼻子呈浅粉色，这狗竟然长得有点像“二师兄”。我很纳闷，过去常说的“猪狗不如”难道说的是它们？妻子见状说，这是下司犬，与德国牧羊犬齐名，纯种优质的狗狗一条值二百万。瞧瞧人家这身价，令人咋舌，令我汗颜。

时值中午，街两边的店铺都开张了，游人渐渐增多，古镇变得热闹起来。古镇早年的繁华又是怎样的情景呢？

三

在我的印象中，贵州地处高原，地理位置相对偏远，在古时候很难与繁华二字结缘，更别说拥有“小上海”的名号。道理明摆着的，高山峻岭的阻隔，必然是“商旅不行”。

然而，水是下司繁盛的源头；水，孕育了下司，成就了下司，带来文明，传承文明。如此，清水江畔的吊脚楼，才眺望数百年，吟唱数百年。下司大码头上，那些被无数挑夫、脚夫宵达旦地卸货、挑货，而磨得光滑如镜的青石板，见证了曾经的一切。

青山阻隔为水化解，首功就是宽大的清水江。下司位于清水江上游，顺江而下，奔腾的江水会把这里的一切，带到湖南沅江，涌入八百里洞庭湖，汇入滚滚的长江。最初在清朝康熙年间，人们把大山里上好的木材，放排到下游城邑售卖。湖广、江浙的商人看到商机蜂拥而至，把这里的货物运出去，把外面的货物运进来，千帆云集清水江，万名水客忙碌在江上、码头，一派繁忙，欣欣向荣。

下司兴起于清朝，到民国时期达到了鼎盛，成为黔中地区重要的物资集散地，“小上海”藉此而得名。我在古镇里见到过“警察署”，还有“厘金局”，相当于今天的税务局。这样一个弹丸之地有这两样，说明此地人多钱多，贸易昌盛，需要警察保护，需要照章收税。芦笙广场上，一名导游正在侃侃而谈，当年镇子里商贾云集，街道上马帮成群，饭铺、商铺通宵达旦经营，人声鼎沸，灯火通明……

沿着清水江的栈道行走，微风拂过江面，回望岸边吊脚楼，古镇曾经的繁华梦幻一般涌来。我好像穿越到数百年前，依稀看见“人烟辐辏地，歌吹不夜城”的胜景，心便被这里的一切牢牢抓住，为古镇丰厚的文化底蕴所征服，甘愿成为她的奴仆。

我们赞美一地，常常喜欢用“人杰地灵”一词。下司古镇山清水秀以及得天独厚的地理位置，算作“地灵”。那么，下司的“人杰”又展现在哪里呢？那就是她博大的胸怀，包容了许多外来文化，兼容并蓄，博采众长。古镇万花筒般的建筑格局，是这一大智慧的佐证。天南海北，买的卖的，如同芦笙广场上的寨门、戏台、鼓楼同框一样，旧容新貌兼容，古巷新街并存，汉族、苗族、侗族、仫佬族像石榴籽一样齐聚下司，抱成一团，和谐共处。

下司的确是一个小镇，小到旅行团队的导游只给游客一个小时的游览时间。下司古镇又是宏大的，冲破高山峻岭阻隔的繁华昌盛，扬帆清水江的包容交流，都让我从心里敬佩下司古镇的胆识和度量。