舞阳河畔

一

早已不是铁马金戈的时代，舞阳河静静地流过窗外。

河畔，客栈，三楼房间外。木质的阳台不是很大，栏杆都是木头的，像一个篮筐。一几两凳，我坐在里面品茶，看斜阳西下，暮色拢翠。这样对着葱茏青山和幽绿河水饮茶，是别有一番风味的。

河上有船，船上游人望向两岸。我能否成为他们眼中的风景，要看他们看山看水的心情。对岸是山，半山腰上，一列火车“呜呜”地驶出山洞，远看就像从山脚民宅屋顶上慢吞吞驶过。

这就是贵州的山，贵州的水，镇远古镇的即景。

九十元一宿的江景房，估计能气坏“五一”到此一游的客人。我是三月下旬，入住镇远古镇。那时，春色正浓，游人稀少。古镇就像一位在后台化妆的演员，等着旅游旺季的锣鼓点响起，好上台表演，这个时候便显得有些百无聊赖。这倒是让我逮着个机会，台前幕后，把个镇远古镇看个透亮。

舞阳河由西向东穿城而过，蜿蜒着把一座城分为南北。南岸因古时屯兵，俗称卫城，北岸因旧时府衙所在，俗称府城。两岸周边，围拢着的崇山峻岭，像一个个壮实的卫士，守护着脚下这片城邑，这一守就是二千二百多年。

这是一个曾经金戈铁马、群雄纷争的军事重镇，素有“滇楚锁钥、黔东门户”之称。镇远设县，要从公元前277年算起。秦攻黔中、巫郡，在此设置镡成县，至今已是二千二百多年。1258年，大宋王朝在此设关置隘，屯兵备战，赐名“镇远州”，镇远一名由此延续至今。宋元之际，宋军与蒙古军争夺此地，战事频繁。为保证军需，这里成为“舟车辐辏、货物集聚”之地，镇远藉此开始发展成为城邑，元代至清代为道、府所在地达七百多年之久。

喧腾堂皇、起起伏伏之后，历史开始沉淀，留下星罗棋布的古镇。江南小镇，我去的最多，它们大多处在繁华之地，有的柔情似水，有的清丽旖旎，有的淳厚质朴，亭阁楼台，小桥流水，悠然自得。镇远古镇则不同，它深藏幽僻之地，高山峻岭之中，如果不是兵家之争，士大夫们和文人墨客大概不会为之侧目。作为一个曾经的军事重镇，镇远因武而兴起，因武而发展，因武而从大山深处走进人们的视野。单从这一点看，镇远古镇更有风骨，像个硬朗的汉子。

也许正是这种硬朗的性格使然，古镇没有圈地为王。我从火车站打车到古镇，一下车就置身古镇中，道路两旁的古老房屋，翘起屋檐欢迎八方来客。敞开大门，不收门票，一个人居的镇子，不该是这样吗？

夜色渐浓，河面吹来的风，令我感觉到一丝凉意。对岸当年屯兵之地，既无“沙场秋点兵”的雄壮，更无“马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊”的壮烈。临岸酒店里，有人在唱卡拉OK，曲风婉转，唱腔缠绵。河面上，有人撑一条小船，从对岸摆渡游人到这岸。这些游人要么是逛累了，要么是有点懒。从上船处，往前走不到百米，是一座现代大桥，灯火通明，车来人往。往回走不到百米，是一座古风古韵的风雨桥，翘檐飞角，幽幽暗暗。何须摆渡呢？然而，转念一想，这样也好，他们是渡过舞阳河的，而非走过。那位摆渡人和他的小舟，则装点了宽阔的舞阳河，灯影里便有了阵阵桨声……

起身回到房间里。该睡了，我和古镇。

二

我和古镇从春风中醒来。

多云的天气，最适合登高。我从古镇东边的山脚下，开始攀登石屏山。石屏山属祁连山山脉，重岩叠嶂，雄伟险峻，恰如其名，像一座巨大的屏风耸立在镇远古城北边，形成一道护城屏障。

拾阶而上，一步三回头，古镇便在我步步登高之中，逐渐呈现出全貌。及至石屏山东侧的一个观景台，古镇全貌尽收眼里。俯瞰舞阳河，就像一条玉带飘在城中，串起两岸错落的旧宅和横七竖八的古巷。南岸河边山上，傍崖贴壁临空耸立着古建筑群，青瓦红墙、翘角飞檐倒映在舞阳河上。这是青龙洞景点，古老的建筑始建于明朝洪武年间，迄今已有六百多年的历史。道家、儒家、佛家的寺观阁楼坐落在崖壁之上，无为的境界、中庸的思想、善缘的修行，在山岩上彼此照应，和谐相处。远处群山逶迤，绿意盎然。索性坐下来，静静地等待，等那山间的绿皮火车“呜呜”地驶过房顶，驶过绿水青山。

说实话，石屏山没风景。既没有奇峰秀岭，又没有瀑布山泉，也无奇松怪柳，更无溶洞碧潭。我登石屏山只为那一段半掩的府城垣。镇远府城垣始建于明正德年间，古籍记载城墙原高五米、宽三米，建有炮台、垛口及城楼，石屏山顶有城门三座。当年这些古城墙与镇远境内数十个关隘、哨卡共同构成一道了严密军事防御体系，守护一方平安。

我跨步一方巨大的青石条上，走上仅余1500米的古城墙。岁月无情，我们看不到它的面目，它却能摧毁许多过往。城墙大部分都已经坍塌，没了炮台、垛口，更见不到城楼，倒掉的青石头横七竖八地堆在山顶，一段大半截城墙，沿着山脊起伏向前。我站在城墙外，俯瞰一眼脚下险要的山峦，回望一眼青石筑起的城墙，依然能感受到古城墙曾经的雄伟高大，气吞万里的气势，仿佛听到战马嘶鸣、旌旗猎猎。城墙外，青石侧，一树红花正艳丽开放，又让人感受到一派祥和与安宁。

“叮当”“叮当”，树林里传出一阵铜铃声。寻声望去，一头牛拴在树下，附近并没有放牛人。牛脖子系着金黄色的铜铃，低头吃草，抬头望天，便发出一串脆响。我走过去，愉快地与牛打个招呼：“嘿，老牛你好！”它没理我，继续低头吃草，又是一串脆响回荡山林间。

我被牛吸引，便不想继续攀登那城墙，顺着林间小路向前走去。转过一个弯，眼前竟然是一处小村落，大约有十几户人家，石院石屋，干净利索。我走在村落里的土路上，院里屋内、地头田间没有看见一个人影，莫不是我也像陶渊明那样走进了桃花源？区别是桃花源藏身山坳，这个村落位于山腰。

阡陌小路，弯曲在田间地头。所谓田间都不大，贵州素有“八山一水一分田”之说，广袤土地一词鲜有使用。勤劳的人们就在丘陵高山中，见缝插针地开垦土地。一块块土地很不规则，有方有圆，有狭长的，但都是细心修整过的，新翻的褐土似乎每一寸都是精心打理过的。屋前房后，有些许果树，开着粉红色的花。一方不大的池塘，有三四只鸭子戏水，呱呱叫，似乎嫌我这个不速之客扰了这份清净。

脚步轻轻，拾级而下。行不多远，前面是一道挂着一把大铜锁的铁门。心想，这回是无路可走了。忽听有人说话，可以走的，那门没锁。一位村民不知道什么时候走在我身后。推开铁门，我才搞明白，铁门之后就是寺庙“四官殿”。“四官殿”不大，却是建在山崖石壁下，地势奇绝，被四周茂密的植被包围，掩在一片葱绿之中，显得格外清新脱俗，令人叫绝。大殿里供奉着四为将军，分别是战国时期秦国的白起、王翦和赵国的廉颇、李牧，因此得名“四官殿”，又名“东方战神庙”。

出“四官殿”，很快就能看见对岸的卫城。回头却被石屏山惊呆了，高耸的山崖像是被刀劈开似的，笔直垂立。灰白色的岩壁上，一条条、一块块雨水冲刷的痕迹，泛着深浅不一的墨色，像国画大师随意点染的线条色块。

山崖下，是一排排灰白色调的古民居，还有曲曲折折的古巷道。我不由得加快了脚步，奔向明清两朝称之为“西南都会”的所在。

三

走在这片古民居里，就像走在迷宫里，但不用担心“此路不通”，所有的古巷道都是连通贯穿的，尽管任性地这走走、那看看。

与北京胡同里方方正正的古民居不同，“歪门邪道”才是镇远古民居最显著的特色。不管是深宅大院，还是篷门筚户，大门都不会正对巷道，而是扭转一个角度，斜斜地对着街道，看上去街道都是斜的。据说，这种“歪斜”的理念是遵从风水学说，财不露白，富贵之相。在古镇上，看见起名“歪门邪道”的饭店或者客栈时，不用害怕，人家不过是一种调侃而已。

古民居依山而建，层叠向上，整体呈黑瓦灰墙的色调，又风格不一，各有各的特点，雕梁画栋，似在叙说往日的繁华。有的宅院，类似中原传统的四合院，高墙围合，庭院深深。有的小楼，屋顶探出翘起的马头墙，青砖黛瓦，带有明显的徽派建筑特色。一些古色古香的木楼，黄里透黑，飞檐翘角，却是苗寨常见的吊脚楼。这大概与“府城”地位相匹配，历代历朝的官员来自山南海北，为了住着习惯，自然要把家乡的建筑特点带过来，身在异乡，仿佛还在故乡。

在七扭八歪的古巷道中穿行，尽可以走得慢条斯理一些，与这光滑的石板路，沧桑的老宅，尽情交流古往今来的感受。一间屋子里，几个人正在忙乎着制作豆腐，房子是古旧的，豆腐是鲜嫩的，手艺是传统的。很是僻静的巷子里，竟然有一个酒家，吃饭的人还蛮多，有人在品尝当地自酿的老酒，颇有酒香不怕巷子深的洒脱。歪扭的巷道口，是一家客栈，一位年轻人做在门前板凳上品茶，看上去闲适兼具慵懒。对过矮墙后是一口四四方方的古井，这条巷子也就叫四方井巷，简单而直白。转角处，逐级而上的小道上，有文旅摄影师正在给一女孩拍照。狭长的巷道，两侧高耸的封火墙，墙上搭着弧线优美的拱卷，拱卷上是一线蓝天。我站在摄影师背后，端详打量半天：嗯，女孩很美，古巷旧屋更美。

恋恋不舍地离开这片木石构建起的沧桑之地，沿舞阳河北岸向西闲逛。河中有个小岛，岛上有高大的亭子，不过都是眼下修建的新建筑。亭上一副对联很形象地描绘了舞阳河两岸风景，便抄录下来：江心天坠只缘水净洗晴云，栏外笛鸣却是风清梳翠柳。

见时间尚早，在亭子里休息，打开手机搜索功能，寻找周围还有什么好玩的去处。地图上跳出一个景点“舞阳河风景区”，我纳闷此时不正在舞阳河上吗？其实是我粗心，“舞阳河风景区”距离小镇二十公里，是我现在所处的舞阳河上游，又是另一番景色。清朝林则徐去过那里，并赋诗一首，描写舞阳河秋景：两山夹溪溪水恶，一径秋烟凿山脚。行人在山影在溪，此身未坠胆已落。从诗行中，足见舞阳河雄与秀、险与奇的山水之韵。旅游有时候很像摄影，算是一门遗憾的“艺术”，漏掉一个景点虽然遗憾，但可以成为我再来镇远的理由。况且人生的旅途原本就是一场又一场的相遇，或者一次又一次的错过，千山万水，风雨跋涉，遇见是情缘，错过是念想。

手机里跳出的第二个景点，叫做铁溪风景区，距离我六公里多。起身，出发，就去那里。

四

出租车从镇中心穿过，沿山脚下公路疾驶。临近景区时，见路边有一类似雕塑的建筑物。这是一本打开的书，书上架着一支毛笔，书名是《儒林外史》。非常好奇，喊司机停车，下去打探一番。

原来，这片山水，曾经出现在清代文学家吴敬梓的小说《儒林外史》中。小说有三回写到镇远，在第四十三回中叙说了铁溪“龙神嫁妹”的故事。上车前行，不远处就是铁溪风景区的入口。其实，我对神话故事兴趣不大，选择来铁溪一游是为了见识一下“龙潭”。在贵阳曾一睹天河潭的秀美，在镇远再赏一番“龙潭”景色，岂不是两全其美。

不到景区售票窗口，不看票价几何，拿着身份证直奔入口处。这是贵州省促进旅游的惠民举措，六十岁以上免门票。售票员验过身份证抬杆放行，嘱咐道：“按指示牌前行四公里，到龙潭后，原路返回。”大脑指挥双脚立即放慢脚步，往返就是八公里，我可是刚刚爬过石屏山呀。略一迟疑，还是重启脚步踏进铁溪，没什么了不得的，那么多好汉都敢独闯“龙潭虎穴”，我不过是面对一龙潭而已。

转过溪边滩涂，我就走进长长的峡谷。一条清澈的溪水欢快地流向山外，我与溪水相反，逆流而上。实际上，四公里的山路，我始终是沿着溪水前行的，只不过时不时跨过几座溪上小桥，忽而左岸，忽而右岸。溪流两岸，山高入云，陡峭如壁，山上绿树成林，奇峰林立。脚下溪边浅草葳蕤，溪水狭窄处，似乎可以跨步到对岸，水流湍急又令人却步。及至河床宽大之地，溪流浅浅清澈，舒缓着携几片落叶从石上流过，好想脱了鞋袜踏溪而行。

山高水秀，谷幽林密，清新的空气里，夹杂着一丝丝温润的湿意，令我神清气爽。深深呼吸着，肺叶贪婪地大张大合，脑子却冒出一个奇特的想法：山中哪位神仙姐姐，给我一件蓑衣，把我的双肩包换成背篓，把手中的相机换成药锄和鱼竿，我乐得在铁溪做个采药人、钓鱼翁……

跨过小桥，来到对岸。一抬头，就被一湾湛蓝惊呆了。山崖下，龙潭如一枚蓝宝石，蓝得纯粹，蓝得耀目，蓝得异样，仿佛倒映着世界上最蓝的天空；龙潭又静如一面宝镜，深不见底，纹丝不动，平静得深邃，平静得令人吃惊，甚至神秘兮兮。我坐在潭边，静静地望着平静的潭水，久久不动，心似乎被龙潭那一湾湛蓝融化……

龙潭确实不大，尚不及一个标准篮球场的面积，但她确实美到极致。我四下打量起来，未见山崖流水，也未见崖下涌泉，这湾湛蓝之水从何而来？如果是潭底有泉眼，为何又如此平静？不是说死水尚且微澜吗？况且龙潭不是死水，潭边缺口处，潭水涌出，流入小溪。陪伴我一路的溪水源头，正是龙潭。不由得感慨大自然的神奇，造物主的神来之笔。轻手轻脚离开龙潭，不想打破如此的宁静。一只鸟立在枝头，婉转鸣叫起来，山谷更显幽静。

返程是顺着溪水走，我与龙潭之水一路同行。清澈的溪水，像一个顽童蹦蹦跳跳地流出山谷，汇入舞阳河里。我走出大山深处，回到古镇，漫步舞阳河畔。