老家有粉曰黄潭

镇不在大，美味则名之。

老家有粉曰黄潭，佳肴绝世而独立，上品天成。

不过黄潭米粉却是那些不住黄潭镇的人们叫出来的。家乡父老别样呼之，就叫粉，总是说：“吃粉去。”

黄潭米粉儿时天天吃，怎么吃也不过瘾。六七岁时每每缠了父亲母亲“吃粉去”。不给吃就在地上打滚，滚到一只灰猴，婆婆便牵起手来：“走，吃粉去！”一边走一边唠叨，“角把钱也不舍得，不就一碗粉么！”

稍有了一点身个后，不时肩一根竹或者挑一担柴去得黄潭街，卖了柴就是一碗粉——当然是黄潭米粉。一碗粉一角钱，要不了一根竹或一担柴。吃时还不忘要一只锅奎，且吃且品。吃时未顾左右，品时便直盯住街上行人，就着美妙小姐姐的秀色，餐出人之初诸多的想象，想象那秀色可餐一词也许就是这般造就而成的神来之笔吧？罢后自然不忘给婆婆捎上一个锅奎。不带米粉是因那粉汤汁太多，就是携着个陶钵，它也晃来荡去，待到家时一碗粉只剩了钵底。于是给婆婆卖柴钱让她自个去吃，不过她小脚摇摇，待到黄潭粉店，柴火灶里的灶灰都冷了。

这么说你已看出，要吃黄潭米粉不是日上三竿，得天不亮就去。老家人兴赶早场，往往天没亮就上路，到了街上天才麻麻亮。店家晓得这行情，故而早早生火等着这一干人们。因此黄潭米粉不是整天都有得吃的。

黄潭米粉好吃自不必说，难做。米粉从头到尾要经工艺30多道，每一道工艺都是手工弄做，哪一道假了，它就变味。所以老家的人们常说：你哄它，它哄你。说的就是这番道理。

姑妈家公是做米粉生意的。可惜轮到我可以卖柴的年岁却因家公去世而关门。家公有独子是姑父，姑父有肺痨家公不传。不过她家那些做粉工具尚自摆在屋里，我每回去都看到，姑妈也时不时讲述，我虽没得要领但也知其一二。泡米粉要泡到位，且泡不好易酸，泡过到底多久，得看春夏秋冬。待那米有些溶后才磨浆。磨浆人工运磨，有时也用牲口。磨浆好后便开始压粉。压粉工具是一个很高大的木架子。磨好的粉浆倒入架子上一个圆形的容器里，容器底有筛子一样的洞，再用一个座在一根木头上的杵像活塞一样往容器里挤压。挤压时要两至三人。因为粉浆不能太稀，所以压下去很要力气。那连杵的木头如铡刀柄一般，胖粗胖粗的，用的杠杆原理。压下去的粉落在一口大锅里，米粉一下去，到了火候得捞起来，放到凉水容器里快速降温，以免粘连。做米粉虽有技术到底易学。调汤则不易。而黄潭米粉的味道全在于汤。听说那是秘方熬制的，老辈人叫“糊汤”。

这秘方不轻易示人。

不仅如此，做好的米粉上面还要扑一面上好的鳝鱼，家乡人们称为“鳝鱼臊子”。臊子由香油炸酥。鳝鱼选料得是野处河沟自生，不是人工养的那种。最后才撒上葱花。翠绿的葱花、雪白的粉丝、外加喷香可口的鳝鱼臊子，其味不似人间吃食，罢后唇齿留香，意味深长。

人老了，想那个味道想得慌。去年回老家也约了小女，因她的外婆住黄潭街上，小时吃得海量的米粉，早就有意去。那会的粉店在渡口，原本是座码头仓库，后来河运式微，码头关闭了才改作粉店。仓库大可摆10来张桌子，可每回去吃都要排队。不过灶膛口放柴的是我学姐肖某娥，见了我不用招呼她就拿几张票来，又叫师傅多加些汤和鳝鱼臊子。不知道那粉店还在不，还有那学姐肖某娥在不？

到老家第一天，弟弟用一只木桶上街弄了粉回来，我吃罢一碗又一碗，把个长者风度丢去了爪哇国。第二天侄子继红专门从武钢赶来和我见面。所以在第三天一大早，大家就坐上他的车到了黄潭。在黄潭河边转悠少顷寻那仓库不见，更是没见肖某娥。于是回头找到一家粉店，只是店面大不如前。一张大方桌，四条1.5米的长板凳，几个人将一桌粉吃得如饕餮，让我畅快地回味童年。

离开老家又许久了，想那味了，就与弟弟打电话，于是齿间便又逸出来诸多的黄潭米粉的美味，于是一缕缕的乡愁就在言语间缥缈。言语解不了嘴馋，弟弟便相邀：“回来，回来天天吃！”

是的，又一个秋天了，该回老家罗！