春天味道

一夜春雨，柳枝吐出几点新绿，万物复苏，春意盎然，春天来了，花开了，草绿了，山野里、田野里萌动的点点生机，是大自然赐予我们第一份春天的的礼物，而让我更加期待和牵挂的是那些每年都要品尝的春天味道。

棠梨花

春天味道里最早粉墨登场的当数棠梨花，还不到立春，光秃秃的枝头便会有白白的小花蕾挤出树枝，经历了数九寒天的磨练，给人们第一缕春光即将来到的信息，棠梨花的花蕾是一团团生长的，一团足有几十朵小花蕾，一条条细细的花梗顶着一个个圆圆的花球，挤在一起长出来，象在相互取暖，又象彼此鼓励。在老家朝阳的山坡上，春节前棠梨花就会陆续开放，而采摘棠梨花的最佳时期是花蕾发白却不绽放，这样的时机对每株棠梨花来说，只有短短的个把星期，所以尽管家乡的山野里到处都有棠梨花，吃到它却也不易，稍不留神就与你擦肩而过，看着一树树白花花的花朵就只有遗憾的份了，要抓住那些稍纵即逝的时日，在最合适的时机采下才有机会大饱口福。棠梨花的吃法很多，煎、煮、蒸、炒皆美味，而我最爱的是棠梨花粑粑和粉蒸棠梨花。棠梨花采摘后剔除杂质，在开水里捞一下，然后放入凉水里漂上一夜，第二天就可以做棠梨花粑粑了，棠梨花粑粑的做法很简单，取一些糯米面，放入漂去苦味的棠梨花，加温水将面揉成团，再分成多份摊成小饼放入油锅煎炸至焦黄即可食用，食用时可根据自己口味蘸糖或椒盐，我喜欢蘸糖，乘热撕开外脆里糯的棠梨花粑粑，小朵小朵的花儿静静的粘在白白的面里，象琥珀一样，蘸一点点白砂糖，不要太多，细细嚼，甜甜的，糯糯的，伴着棠梨花微微的苦香。粉蒸棠梨花是杀年猪后偶然能吃到的一道佳肴，蒸粉蒸肉时，棠梨花垫底，粉蒸肉多余的油汁让棠梨花尽情吸收，花，油，却不腻；肉，香，却不油；两者包容的结果让人的味蕾感觉真正恰如其分的和谐。

香椿

当微微吹来的风里有了一丝丝暖意，嫩嫩的、红红的椿芽给我们带来了万物复苏的信息，所以吃香椿也叫吃春。是民间的一种习俗。香椿的吃法最普遍的是做佐料，在食材里算配角，而就是这个配角往往用它近乎惊艳的味道吸引着每个食客，每年吃到香椿最早几乎都在小街拐角的那家鸡肉米线店，去吃米线，忽然就有一种久违的香味飘来，惊呼，呀，有香椿了？！老板娘从容作答，都卖一个礼拜了，于是要一碗鸡肉香椿凉米线，酸酸辣辣伴着头拨香椿挡不住的浓香，大呼好吃好吃。吃完再到农贸市场。果真有山民卖香椿，捆扎成把的香椿红红的嫩芽用纱布包袱裹着，按把的大小，一元或两元一把，香椿好像都论把卖，不称斤。买一两把回家，滚水烫一下，切成细末拌上酱油、醋、辣椒油、盐下饭特开胃，若嫌准备那些佐料麻烦，就直接将香椿拌进现成的水豆鼓或是腌豆腐酱汁里，还有剩余就煎一个香椿鸡蛋饼，都味美无比。等尝够了鲜，香椿也就大量上市了，每逢小城赶集天，山民用骡马驮下山来，整驮整驮的香椿，价钱也会比初上市时便宜很多，这是到了晒干香椿的最佳时机了，买上几十把，烧一大锅水，在开水里烫一两分钟迅速捞出，放入凉水中清洗后一根根挤干水分，整齐排放在簸箕里晒干，等到清明时节上坟祭祀，这是必不可少的祭品，做法是油炸，干香椿同米嘎那、油粉皮一起，都用热油煎，吸足热油的干叶子会急速膨胀，膨胀到其原有体积的数倍之大。供奉之后，取一枝入口，叶酥香，入口即化，叶柄绵绵的，再嚼，有一种回味无穷的完全与糖甜之味迥异的甜。油炸干香椿不仅味美，还暖胃，对胃寒者是很好的保健品。我小时候生活在缺医少药的山区，每到雨水落地，喝了浑水拉肚子，奶奶就煎干香椿给我们吃，也有吃好的时候。后来嘴馋了就装肚子痛，不知奶奶是否知晓我真实的意图，反正，屡试不爽。

白花

白杜鹃，一种可以吃的杜鹃花，家乡人俗称它为白花。

等田里地里的豌豆、蚕豆、小麦都收割了，山村的梯田都灌满了水，布谷鸟叫了，要栽秧了，梯田对面山上的那一坡坡白花也就开了，农忙季节，大人忙于农事，采白花就是我们上学之余经常做的事。放学后，邀约三五伙伴，背一个大背篓，钻进白花林，这种可以吃的白杜鹃属小灌木，站在地上就能采到，个把时辰即可采到一大背，背回来，吃过晚饭，奶奶、父亲和母亲就在院落里乘凉剔花，传统的说法，杜鹃花的花蕊有毒，不能吃，所以要剔去花蕊，只要花瓣。厨房里，灶膛里火光熊熊，大锅里满满一锅开水，蓬松的花瓣在簸箕里越积越多，象云一样，这是最让我感到不忍和不舍的时刻，把手伸进花堆里，再一次感受她凉凉的体温，把脸埋进花堆里，再闻一闻那最本真的体香，倾刻之后，这样几簸箕美丽的精灵会在瞬间枯萎，我一直觉得有一个词语跟那一刻很贴，那就是“香消玉殒”。第二天，通过一夜清水漂洗的花瓣会脱去最后一点苦味，化茧成蝶，蜕变成我们餐桌的美味。

白花的吃法多种多样，我最爱的还是煮汤，一是白花豆面汤，一是白花豆米汤。

白花豆面汤也有叫白花油粉汤，做法大同小异，豆面汤做得粗糙一些，是刚收获的新豌豆磨的豆粉，加水调成糊状倒进调好味加进了白花的汤里煮熟，油粉汤则将豌豆面加水后泡一会进行一次过滤，只取沉淀下来的淀粉，做出来更透亮精致一些。豆面汤或油粉汤起锅后再根据个人口味加一点香菜、花椒油、辣椒油味道更好。

白花豆米汤，用老蚕豆豆米与白花同煮，煮烂的豆米白白的汤里白花依旧很有嚼劲，慢慢品味，淡淡的苦、清清的甜，余味都让人唇齿留香。

在我幼年的记忆里，圆圆的月亮刚刚从对面的山顶升起，奶奶和妈妈在小院里乘凉剔花，我们在月下嬉戏玩耍，山上房后成片的梯田放满水，亮汪汪的象要连到天上去，或远或近时不时有一两声蛙鸣传来；已经有一些炎热的中午，核桃树浓浓的树荫下，风凉凉袭来，我们就着一碗白花豆面汤吃刚刚收获的新麦面蒸的馒头……那是我记忆里最美的风景和最幸福的时光。

金雀花

认识金雀花很偶然，一次下乡的路上，看见沟边一户人家菜园的篱笆墙上，一种植物开出黄红相间的小花，花朵犹如一只只展翅欲飞的小鸟，很是好看，我随手采了几朵放在手心里把玩，随行的村干部说：“不要乱采哦，那是金雀花，这个菜园的主人是一个老奶奶，有点憨（智障），还聋，她要摘了去街上卖钱的，连他孙子偷采几朵都被她骂，你采她的花，当心被她看见，放狗咬你”。我刚想停手，却不巧得很，篱笆墙的那头真就有一位老奶奶向我走来，一头花白的头发，言语似乎有一些含混不清，嘟嘟哝哝也不知说什么。躲已然来不及，只有怀揣忐忑之心慢慢打开手掌让她看我手心里的几朵金雀花，嘴里连忙一遍遍说：对不起。老奶奶咧着没有门牙的嘴笑，我听不懂她的话，但我至少知道她没有责备我的意思。旁边的村干部当翻译，说：“她说不怕，再摘一点回去煎鸡蛋吃。”她也伸手去摘，然后放在我的手里，比划着跟我说了许多话，很开心的样子，意外结局让我有一些手足无措，这回我听懂了一些词：金雀花、煎鸡蛋、好吃、吃了眼睛好。我千恩万谢别过奶奶，很小心地捧回一把金雀花，煎鸡蛋，真的很好吃。

后来，每年春天，金雀花开的时候，我都会买几次，有意无意间，我喜欢跟那些年纪大的老奶奶卖，为心底珍藏的那段暖暖记忆，我固守一种烹调方法就是一如既往的煎鸡蛋，尽管听别人说煮汤也很美味。再后来我查过中草药词典，金雀花真有清肝明目之功效，食用金雀花对眼睛好是真的。关于金雀花的记忆里总抹不去那位有一点智障的慈祥奶奶，几十年的光阴飞逝，每年春天不知她是否还依然守护着那一篱笆墙金雀花，耳朵可能比以前更背；或许，多年以前她就已不在人世。无论如何我都从心里真心祝福她，就算在天堂里，我也希望她快乐。

蕨菜

蕨菜，一种多年生草本植物，野生，嫩茎叶可吃，家乡人都叫它“瓜菜”，瓜菜可能算得上是山野里生长最多的一种野菜吧，田边、沟边，山头、林下，哪儿都有生长，立春刚过，水分充足、背阴潮湿的山坡林下，厚厚的落叶里，蕨菜会在一夜之间齐刷刷钻出土来，蜷缩的叶恰似一个个有力的小拳头。勤劳的村民，会早早进山“打瓜菜”，我至今不明白采蕨菜为什么不用采、掐这样明白易懂又形象的词语，而说成“打瓜菜”，我小时候就经常“打瓜菜”，有时候和大人一起，有时候也独自去，有时候约三五伙伴，打瓜菜有技巧，刚出土的小芽难采，等小拳头一样的嫩叶张开又老了，不能吃了，所以要找那些刚好长到一扎多长的嫩芽，在离地一寸左右的地方，用食指和中指夹住枝条，拇指轻轻一压，一条嫩芽脆生生断裂，一条一条收起来齐齐码进背篓。在粮食很精贵的那个年代，每家每户都要打很多瓜菜，一背一背背回来。大盆大盆做菜抵饭吃来节约一点粮食，以确保到六七月的时候，不至于因缺少食物青黄不接。瓜菜的吃法很多，做瓜菜醡、凉拌、青豆米炒瓜菜，干瓜菜煮腊猪脚、红烧肉炖干瓜菜等等做法算是精细讲究的，最简单的做法是将开水涝过的瓜菜趁热撕开用清水漂洗去除苦涩味，切段，加一点酱汁或腌生脆炒，以前老家过年宰年猪家家户户要腌一大坛骨头生，等吃瓜菜时用来炒瓜菜，说是瓜菜性寒，吃多了糙肠寡肚，炒一点腌生在里面不仅味道好，刚好又克住了瓜菜的寒性，两全其美。现在随着人们生活水平不断提高，高热量、高脂肪食品对人们身体带来的诸多隐患，让越来越多的人对山茅野菜有了更深层次的认知，更加青睐原生态环境下的野生瓜菜，瓜菜成了更多人餐桌上常见常新的保健菜品。为延长它们的食用时间，加工方式更是层出不穷，盐浸、冷藏、真空包装，一年四季都能吃到。山民勤劳，一个春季下来，收入不菲。

感觉今年冬天特别冷，估计明年的春天可能会比往年来得更晚一些，昨天去市场买菜，竟发现已经有人在卖刺尖了，那么离我牵挂的那些春天味道也就不远了，有了刺尖，棠梨花、桑花、杜鹃花、金雀花、香椿、蕨菜、刺老苞、春笋、水芹菜、老鸹头等等都会相继接踵而来，粉墨登场诱惑我们的味蕾。山野、田野花团锦簇，大自然赐给我们满目美景，我喜欢在这样的美景里用舌尖细细品味春天的味道。