齿颊生春

齿颊生春

郎 菜

郎菜这稀罕物儿大概只有大别山深处才能见到，并且必须生长在海拔千米以上的山坡背阴处。既然有这么一个别致的名字，那么也许就有些不凡的来历。我问一位山里的大伯，他胡子抖一抖，抖出了这么个典故。

相传先前有位新媳妇被公公强占了，新郎逃进高山老林，无以为食，就吃这种深山野菜。后来媳妇也逃出来了，先是找到野菜，随后找到她的郎，见她的心上人这么些年餐风饮露，却依然俊朗，于是寻思是那种野菜在救命养生，就命这野菜为“郎菜”。

另有一说源出于“狼”，传言大山里的狼在荤腥断绝的时候，也可以嚼食这种野菜以活命。“狼菜”自然比不得“郎菜”所包含的人文意味与古典韵致，故而岳西县绿色食品公司——大力公司开发出来的产品采用了“郎菜”一名。

仲春三月，我陪着一位远道而来的朋友前往大山深处，亲眼见识了一回鲜活的郎菜。

眼前这几箕郎菜是在清明前后几天刚被采回来的，叶刚发散而未散，茎已伸长却不长，通体微绿，微白，微红，微绒。绒是嫩的标志，绒毛长在叶边和菜芯里，那叶片就像驴耳。听一位姓余的大娘说，郎菜大多生在沟底泉水旁边，寻找并不难，一见就有一片。用刀子割了回来，先让它洗一个滚水澡，再乘一个隔夜凉。我知道，这么一烫一晾，它的涩味已去，青气已淡，剩下来的只有清香，只有玉绿，只有小家碧玉般的秀气。这是郎菜的半成品，像穿好了衣服待嫁的姑娘，像姑娘头上梳顺的秀发，只等爱她的人来，把她领过去。

这一回，听着老人们津津乐道地谈论这种原本很不起眼的野菜，吃着油汪汪却并不漾腻的郎菜炒肉片，倒让我长了见识。郎菜与发菜不同，它隐在蓁莽草丛间，甘愿做普通的野菜；郎菜与海菜不同，它土生土长，对大海只能心存艳羡；郎菜与人工培植了千百年的园菜也不同，它把这不同细细地推到你的舌尖上，藏在你的舌根处，挂在你的鼻翼前，留在你的心坎上。你只要尝过一次就记住它了，记住了它的清香和淡爽，记住了它的润滑和柔韧，还有那么一点泉水的凉，山野的冷，杂木的熏涩和野芳的清芬。清蒸的郎菜，则是卧在一只大瓦钵的腊肉下面，红的肉片，青的菜丝，黄的香油，绿的小葱，要味有味，要色有色，饱了口福，美了眼福。爆炒的郎菜，配以刷帚菇、羊腿肉、胡萝卜、鲜粉条，盛在白瓷盘里，便见丝套丝，缕叠缕，有荤有素，有热有凉，软硬适中，任你说短道长，叫你齿隙留香。郎菜还可以凉拌，汆汤，入面，鲊粉，无论怎么炮制，都不丢它作为高寒地带野菜的本色，仍然执著地葆守着纯天然的气息和味道。

我按照主妇的描述几乎可以想象出它的诸般妙处来。

永久贮存的腌郎菜味道如何呢？我没有问起，不敢妄下结论，但根据举一反三的原理，推断它与雪里蕻相差无几，又因为它的出身和生长环境独特，品质上也许比雪里蕻还要更能经受浸泡与煎熬。那样，从一只半拉子大小的菜缸里拉出脆而咸的郎菜条或郎菜段，一定是稀饭大馍的绝配，说不定要另外创出一项新的纪录。

郎菜是大别山腹地新近开发出来的无污染纯天然绿色蔬菜，据有关科研单位研究，发现它含有多种矿物质、氨基酸和维生素。山里人不大了解这些科研成果，打量一大堆数字不如打量一大堆鸡蛋，看广告语言不如看郎菜的蔸儿，蔸儿的茎红得泛白，已缺少肉红色泽，那棵郎菜就一定老了，老了的郎菜就不是郎菜，只能是老爷菜。

不知道你注意到了没有，山里女孩子端出一盘绿茵茵的郎菜，放在大小伙子面前，她多少还带着点羞涩——假如您单单点了这么一个菜的话。

香 椿

清明看尖，谷雨看苗，这苗就是香椿苗。

香椿苗用通红的颜色示意你，秀色可餐；当它变成了青色，褐色，绿色，那就不可盲目地采而食之了。嫩嫩的香椿苗使周围的空气都弥漫着浓浓的馨香，套用一句格言：用你的双手递给别人一把香椿，你自己的双手也会带着清香。

采摘回来的香椿苗放在砧板上，像一簇火苗，它依然在燃烧，在释放出香喷喷的活力。细细看来，它并未枯萎，过了一段时间，它就悄悄昂起头来，向着窗外探寻，它是在瞩望春天呀。如果忍心，拈起一茎丢进嘴里，你就感觉到春天原来竟是这个滋味；抓起一把放到开水锅里杀青去涩，然后捞起来放在碗碟里，整个屋子里顿时都有了它的香气。难怪古人用“椿”给它命名，就这个汉字看，并不难理解，一棵树的身旁倚着一位袅袅婷婷的春天。

香椿煎鸡蛋味道如何？也可以套用一句广告词：第一次没吃上是香椿的遗憾，第二次没吃上是你的遗憾。一两只平平常常的鸡蛋一旦和香椿结合在一起，就产生了那么一种持久的韵味无穷的魅力，这是我原先所不知道的。祖母不知啥时从母亲卖蛋的篮子里偷偷留下来两只鸡蛋，在我生日那天煎了一碗香椿蛋，打那以后，我就记住了一条哲理：鸡蛋滚到树上去才更有味儿。

烫沸而后凉拌的香椿苗是最快捷的吃法。只要有一勺盐就成，当然咀嚼和回味是少不了的，津津有味在这儿应该叫“嘣嘣有味”，嚼得越响，证明香椿烫的程度正好，它的脆度越高。那年月有“馋猫”一说，现在却少见了，即使有，也几乎成了宠物了。“馋猫”等不及烫熟腌透，将那香椿的一端塞进嘴里，一端还拖在碗里。吃素香椿苗从不需要筷子，更不需要勺子，有两根手指即可。多少年以后，我才尝试到香椿烧肉的味道，至今却没有体验到香椿鱼的美感。因为我的女儿从不让我将香椿和肉啊鱼啊的荤类混在一起，她喜欢香椿而痛恨鱼肉，喜欢素淡而拒绝油腻，我就想这个春天怎么跟我们当年的春天是如此的不同了啊！

孩子喜欢吃香椿，我就干脆多买了些，晾干收藏起来，等到过年时再发开，掺在其他菜料里，岂不是一味稀有的珍肴？虽然这已经不是春天里的吃法，也不是本文要絮叨的范畴，但我要说我这样做，对于女儿，是为了满足她的喜好；对于我，是为了在檐下拣叠一串串枯涩的记忆——记忆里的有些东西并不完全是为了用来享受的，比如挫折和磨难，风干了之后可能是夸耀的资本，而在当初却是滴着酸涩汁液的一茎苦菜苔。

类推开来，春天里的一些吃食，在当时看来是非常甘醇香美的，后来却留下一嘴苦涩，说起来谁会相信呢？