枫红蟹熟宜斟酒

金菊开罢，霜枫酡红。秋冬交替时节，无论是嘉宾临门，还是合家团聚，餐桌上一盘令人馋涎欲滴的大闸蟹仍然当仁不让。我们这个距离长江不远的小县城，吃上螃蟹不算难事。据说，仅安庆水师营农贸市场，每天都在以数千公斤的成交量热闹着蟹市。说起安庆的清水大闸蟹，已是久负盛名，它在皖江水产中堪称一枝独秀。清水大闸蟹具有个大体重、青壳白肚、十肢矫健、肉质细嫩、黄多油重、爽而不腻等诸多特点，清蒸慢煮，油炸红烧，无论施展哪种厨艺，均能满足食客的要求，从而达到鲜美清淡、细润脆爽、荤而不腥的食境。《安庆府志》载：“每年八、九月蟹浪时，以火捕之，味鲜新；霜后其脂满腹，尤为肥美。”这就是宜城人所以在秋末冬初喜食大闸蟹的原因了。

蟹的美味首推蟹黄，这不仅仅由于蟹黄入口细腻，油汁醇厚，鲜美清芬，还由于它含有极高的营养价值。蟹黄里的磷、钙、铁、核黄素、卵磷脂、复合氨基酸等成分都十分丰富，是补钙健脑的天然佳品。海外一些水产业发达的国家，像荷兰、日本等，将蟹黄列为儿童启智食物，蟹黄制品一年四季都摆在食橱里。

有经验的食蟹者都知道，蟹的那对巨螯里蕴藏着十分丰厚的肉质，而且别有滋味。清代戏剧家、美食家李渔（笠翁）是这样描述吃螃蟹那两条大腿的：“旋剥旋食则有味，人剥而我食之，不特味同嚼蜡，且似不成其为蟹也……而别是一物者。”这位以嗜蟹成癖的“蟹君子”，在秋蟹还没有上市之前就准备好了买蟹钱，并且名之为“买命钱”，甚至将每年的九月、十月两个月名为“蟹糟”，佐蟹的酒名为“蟹酿”，盛蟹的瓮名为“蟹瓮”，把家里侍弄蟹子的女佣人呼为“蟹奴”，决意要“汝与吾之一生，殆相始终者乎”（《闲情偶寄·饮馔部·肉食》）。爱蟹如此，岂不罕见？

食螃蟹颇有雅趣的典故要数《红楼梦》中藕香榭里品蟹咏菊了。那里一班美姝佳丽连同老太太“有多一半都是爱吃螃蟹的”。宝钗于是准备了“几篓极肥大的螃蟹，再往铺子里取上几坛好酒来”，那蟹是蒸蟹，赤金亮黄鲜香四溢。凤姐要替薛姨妈剥蟹肉，薛姨妈说：“我自己剥着吃香甜，不用人让。”在这一点上，她可是与李渔不谋而合了。你看，女孩子们一边吃着热酒螃蟹，一边嬉闹吟诗，真正地把饮食文化的韵致发挥到了极点，亏那位晚年靠吃粥糕度日的曹雪芹先生想得出来！

食蟹的习俗最迟应在一千六七百年以前，晋代有个叫葛洪的炼丹家就已经在《抱朴子》中给我们食盘中这位横行天下的“双螯将军”做了如此的诠释：“称无肠公子者，蟹也。”我们小时候读《幼学琼林》，也有“无肠公子，螃蟹之名；绿衣使者，鹦鹉之号”的句子，而今依然烂熟于心；至于偏嗜冬蟹，早已被我们的祖先发现了它的绝妙之处。唐代有十二位诗人状江南十二景，其中一位叫做丘丹的状写季冬（深冬）之景，写道：“江南季冬天，红蟹大如鳊。湖水龙为镜，炉峰气作烟。”诗人不说这螃蟹如何诱人，仅仅着一“红”字，就把这壳红膏黄之美呈现在你的眼前，足以让你口舌生津了。

现在正是枫红蟹熟季节，到宜城来吧，让我们开轩临江，迎风把盏，放眼枫林，遥望江南，把美味的螃蟹一直吃到季冬！