尹相如
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走进诺邓村，有一种时光倒流，梦回唐朝的感觉，好似走进一部奇幻的穿越小说之中。
诺邓村是唐王朝遗落在滇西北深山峡谷之中的一颗明珠，１３００年来村名依旧，虽经沧桑巨变，这里自然的生态环境和古老的民居民俗，依然完整无损地保存下来，这不能不说是一个奇迹。
在去诺邓村的途中，路过鸡尾山，朝车窗往外看去，让我惊呆了，其呆状惟有当今网络的流行字槑可以形容。原来群山环抱着一个圆形的坝子，坝子里的田畴村舍被一条S形的河流分割成两半，其形状酷似《易经》里的太极图，而且“阳鱼”头部向东，“阴鱼”头部面西，方位周正，竟与太极无异。难怪旅游者面对此景惊呼：“世界奇观，云龙太极。”
对于神秘莫测的太极图，我历来难以理解：在远古时期，人类哪里来的大智慧，何以能够凭空虚构一个足以概括天地万物生成规律的绝妙图形？现在我终于明白了，古人的智慧不是凭空产生的，乃是来自于大自然的启示。太极图原名“天地自然图”，便足以说明太极图是来源于“天地自然”的，只不过后人把简单的事物复杂化，涂染上一层神秘色彩罢了。
此时我的思绪不禁穿越到一万多年前的新石器时代，似乎看到散发飘逸，身披鹿皮的伏羲来到了神州一隅，面对大自然的造化，眼前一亮，若有所悟，敏捷的神思在哲学的王国翩飞……
“到了！”四轮的现代交通工具把我的躯体载到了此行的目的地，也把我在远古穿行的灵魂拉回到现实中来。走下汽车，只见村口巨石刻有“诺邓”二字，陡峭的山坡爬满青瓦土墙的民居，山谷里躺着一口已经年老退休的古盐井，现在正在大兴土木，建盖一个展览馆，作为他老人家永久的安身之所。从周围泥土随处可见的白色盐层，可知这里盐的含量是很丰富的；从政府非同一般的保护措施观之，这盐井的重要性也是不言而喻的。
同行的杨局长是个“云龙通”，一谈起家乡的文化就眉飞色舞，滔滔不绝。他告诉我，诺邓井早在汉代就颇有名气了。当时云南在全国挂得上号的有两口盐井，诺邓井即为其中之一。汉武帝开滇设立郡县时，因诺邓产盐而在此专设了比苏县（“比苏”在白族语中为“盐人”之意）。人们常说“厨中美味盐为首，世界万物米当先”。盐是家家户户都离不开的生活必需品，也是古代国家的经济命脉。正因为如此，诺邓尽管地处偏僻的高山峡谷，也得以“因盐而生，因盐而兴”， 创造了灿烂的“井盐文化”，成为茶马古道上商贾云集的通都大邑。当时诺邓井年产近百万斤的优质食盐，在云南乃至缅甸一带名声大噪，被誉为“味醇滇南无双卤，体洁迤西第一泉”。中央的财政收入为6～7000万两白银，而诺邓上缴的盐税竟达3800万两白银之多，“占天下赋税之半”，堪称中国的第一税利大户。
说实话，我做梦也想不到在此穷乡僻壤竟然尘封着一个历史上的繁华都市。于是，我的想象又穿越千载，回到了遥远的古代……
我穿越在没有年代的历史中，不知何年何月，遇到了姓诺的和姓邓的两位牧民。他们赶着两群羊到处放牧，四海为家。某一天，来到一个无名山谷，羊群匍匐在渗透着卤水的土地上，舔食着被风干的盐末，再也不愿意离开，虽历经驱散，仍然固执地返回原地觅食。于是诺、邓二人干脆在此地安营扎寨。其他牧羊人看到他们的羊群特别肥壮，也纷纷来此放牧。后来人们在这个地方掘出盐井，于是人群蜂拥而至，在此取卤制盐为生，并以两位发现者之姓称呼此地，从此这个没有名的地方才有了名，这便是千年未变的诺邓。
随着历史车轮的运转，我终于来到了有历史年号的汉、唐、宋、元、明、清各朝，看到当年的盐民在诺邓井源源不断地取卤制盐的情境。当年的盐井是实行统一管理的，从盐井提出卤水后，根据各户人口的多少进行分配，各家熬出盐后又交到盐局发往各地。他们就这样年复一年地随着历史的车轮旋转着，熬盐，熬盐，不停地熬盐，一代又一代地熬盐，创造着经济价值，也创造着井盐文化。
我来到盐井后面的龙王庙。奇怪的是，庙里龙王竟有五个龙头，一问方知因诺邓有五个盐井，龙王管不过来，便生出五个龙头分头管辖。更为奇怪的是，村民们在龙王面前顶礼膜拜，焚香祈祷，竟然是在求旱。我十分奇怪，其他地方都是向龙王求雨，怎么诺邓求旱呢？原来天旱时卤水中盐的含量高，水分少，熬盐就可以省柴省力，降低成本。哈，这回我明白了，原来人们求神拜佛也怀有不同的功利目的，目的不同，所求也不一样。
我来到村后的三岔路口，想不到这一条条石板路就是财通四海的“官马大道”，甚至是“国际大通道”。东北方的一条通往大理、昆明，进入内地，被称为“通京路”；西南方的一条通往保山、腾冲、缅甸一带；北方的一条通往丽江、中甸、西藏和印度。只听到驼铃声声，笑语喧哗，一队队马帮鱼贯而行，各色人等来往穿梭，好不热闹！身穿筒裙的缅甸人怀揣绿色的翡翠来换取食盐，鼻子上挂着宝石的印度人前来为亲人扫墓，笑呵呵的江西老俵往江西会馆运来了内地的大宗货物，从福建迁来的五井提举的后人在向外地客人津津乐道家族的荣耀。
商品的流通必然带来文化的融合，大量商人的涌入和移民的迁驻，带来了各种各样的文化基因和宗教信仰，诺邓总是以宽阔的胸怀接纳各种文化的养分。当代著名作家张长曾把诺邓称为“一个古老文化的微缩景观”，我在古代诺邓长达千年的穿越中，证实了这一点。只要你在诺邓住下来，就可以感受到诺邓各具特色的文化音响是极其丰富的。祝寿寺的晨钟暮鼓恢宏无比，道长月台传来的洞经音乐何等悠扬，孔庙的诵读声铿锵悦耳，本主神祠的本主故事娓娓动听……各种文化音符的和谐组合，便构成了诺邓文化的交响曲。
诺邓素有“兴文重教”的传统，文人雅士倍受尊崇，楹联牌坊满街都是，私塾学堂随处可见，家家户户以送子读书为荣，琅琅的读书声此起彼伏，传遍大街小巷。在几百户的一个小山村，历史上竟然出了“二进士、五举人、贡爷五十八、秀才四百零”，还有众多对国家、民族有突出贡献的人才，这不能说不是一个奇迹。诺邓不仅出精美的食盐，而且也出杰出的人才，这才是诺邓最为宝贵的财富啊！
在诺邓街头走着走着，不知不觉又回到了现在，因为诺邓的现在和诺邓的过去就在同一条街道上。明清时期的白族民居群是诺邓最为亮丽的一道风景线。要在宽7.6公里、长8.35公里的狭小的山坡地上建筑众多的“四合一天井”或“三方一照壁”的白族传统民居是很困难的，需要巧妙的构思，也需要高超的技艺。但是没有学过立体几何的古代建筑师们却具有很强的空间感，他们因地制宜，创造性地把平地的白族民居进行立体化的展示，建盖了蔚为壮观的山地白族民居群。远远看去，屋随山势，层叠而上，鳞次栉比，如台如榭，错落有致，美轮美奂，叹为观止。
诺邓古村的建筑不是供人参观的摆设，而是实实在在的生存空间。这种“活态保护”的做法，让我们充分感受到千年古村不朽的生命力。沿街而上，随便推开一道门，必然有一张张笑脸相迎。进去一看，便会发现台式院落竟是这般的有趣：从天井到正房要爬楼梯才能上去，从下面街道的前门进屋，从后门出来却是上面的另一条街道了。有一户人家居住的是典型的“一颗印”建筑，天井仅有一平方米，建筑结构却十分完整，一切空间安排得极为紧凑，似小巧玲珑的微缩景观一般可爱，我不禁产生掬在手中赏玩的冲动。毫不夸张地说，这座“一颗印”建筑可谓世界上最小的院落了，完全可以申报吉尼斯世界纪录。
在这里，看不到一辆单车、摩托，更没有汽车、拖拉机，在诺邓最为实用有效的运载方式还是传统的人背马驮。在山村小道，能够侧身为驮物上山的马匹让路，闻一闻久违的马粪发出的青草的芳香，感到特别的惬意。在村落磨得锃亮的石头路上穿行，踏着高低起伏的音阶，聆听硕大无比的石琴奏响的自然旋律，似乎找到了梦回千古白族村的感觉。可笑的是，在新农村文化建设中，现代愚人居然提出要把诺邓的土墙刷白，把地铺平，幸好被有文化头脑的县领导严令禁止，才使千年古村免遭愚昧的浩劫。
走累了，来到一棵大青树下，坐在小石桌旁乘凉。好客的主人给我们拿来一个土茶罐，里面泡的是自采的药茶，滚烫滚烫的。然后又拿来几个土杯子，每个杯子里放一块当地的井盐。沸茶倒下去的时候，发出“qi---qi---”声响，十分悦耳。主人说这茶名为“沏沏茶”，当地干部纠正说，这应该叫“沸盐茶”。可是我还是喜欢象声词的茶名，既形象又有乡土气息。“沏沏茶”有一股苦咸味，喝下去嗓子润润的，嘴里有回甜的感觉。
细看主人，穿着朴素，仙风道骨，神采飞扬，古铜色的脸闪着亮光，一看就不是俗人。走进他的院落，到处晾晒着中草药，散发出各种各样的清香味。原来他是当地的一位乡村医生，采药、制药、开方、配药全是他一个人干，究竟干了多少年，他也说不清楚。他看病不讲价，给多给少都不在乎，有钱无钱一样看，还保持着古朴的行医观念。
坐在大青树下，喝着纯天然的“沏沏茶”，享受着徐徐吹拂的山风，体味着纯朴的民风，比在城里昏暗的咖啡屋喝咖啡，吹空调，讲无聊的闲话爽多了。在不知不觉间，我又惊喜地发现，已经穿越到唐诗之中，成了一个在松下寻访隐者的访问者。所不同的是，我有幸遇到了从云中采药而归的隐士，使我等凡夫俗子得以一睹仙颜。生活在唐诗里真好，没有世俗的喧哗，没有现代社会的污染，有的是高山流韵，诗情画意。此时山下的人看身居诺邓的我，不也是“身在此山中，云深不知处”的隐者吗？
