嗜 辣（原创）

闫会作

我喜欢吃辣。不仅感觉天下美味尽在一辣之中，而且在所有的蔬菜里，也只看着辣子亲切，其它的都可有可无。不知道这是否与水土有关，“辣子一道菜”就是故土关中“八大怪”中的一怪。我觉得真实的情况可能是，没有别的，只有辣子一种菜。

在我的印象里，以缺水闻名的黄土高原上，除了辣子、白菜、萝卜一类的大田菜，人们极少用好地种植蔬菜。辣子以不讲究土壤环境，没有繁琐严格的田间管理要求等优势，成了最容易种植的一种蔬菜，既可大田种植，也可以房前屋后、沟边地头零星栽种，栽苗浇水施肥摘辣子，简单省心实惠。而且，辣子能一直从夏吃到秋，最后还能收获一串串红辣子挂满屋檐下，火红着乡村的院落，美味着农家的饭菜。有了辣子一年四季都不缺菜。

尽管有人畏辣如虎，对我等嗜辣如命者实在难以理解，但我仍然觉得喜欢辣子的人可能要多一些，这可以从人们多称“辣子”，少叫“辣椒”上得以证明，叫“辣椒”虽说有点文绉绉的礼貌，却充满了一本正经的客气。不像叫“辣子”，既有尊重之义，如称老子、孔子一样，充满敬重之意；又有亲切之感，如儿子、孙子一般，浓似血缘，亲近随和。

我不记得从多大开始吃辣子，感觉自能记吃起就离不了辣子。家里的饭不合胃口，便拿一个冷馍馍，中间掰开，夹上油泼辣子，洒点盐末，就是一顿饭。一年四季无论是面条、搅团，汤饭、干拌，只要有辣子，别的什么菜都可以不要。真正是“有了辣子喜气洋洋，没有辣子嘟嘟囔囔”。

对于辣子，我感觉怎么吃都可口，青辣子鲜脆微辣爽口，红辣子辣味醇厚剧烈，干辣子更是吃法多样、香辣诱人。总之，从青翠吃到鲜红，从不厌烦；自春夏吃到秋冬，如影随行；从热炒到凉拌，不离不弃。当然最常吃的还是油泼辣子了，把干透的红辣子，擦洗干净，切段带籽，用油锅焙干，用碾子或蒜臼砸成细末，吃时取一些用热熟的菜油一泼，“刺啦”一声，随着泛起的红色泡沫，一股伴着油香的辣味冲天而起，满屋满院无孔不入的乱窜。高中住校期间，每周三、周六回家取干粮，主食是锅盔、馍馍、玉米面发糕轮番当家，唯一不变的菜就是盐醋汁淹上辣子、萝卜、蒜薹等，用一个广口瓶一装就停当了。十年寒窗，辣子暖心，好不容易走出秦关时，虽然很快就扑打掉了浑身的黄土，但辣子为我那单纯而孤陋寡闻的肠胃，已经织就了铜墙铁壁般的门禁网络，使得我除了辣味，不知道这世界上还有什么更好的味道存在。

到了湘江之滨，尽管长沙夏天的高温酷热让我苦不堪言，初春的阴湿冰冷让我手脚皴裂，但湖南辣子带给肠胃的欢欣鼓舞，足以慰藉冷热阴湿的折磨。湖南的辣子比起关中细而长的线辣子短而粗，但辣味相当。关中的线辣子，由青到红逐渐地变辣，在将红未红，青中带有暗红的时候为最辣。而湖南的辣子，青的时候就比较辣，红透以后更是辣味绵长而猛烈。

吃辣有“不怕辣、辣不怕、怕不辣”等几重境界，湖南大概是属于“怕不辣”一层的。湖南人之蛮霸、之文杰武勇、之喜欢革命，是不是应该归功于辣椒的猛烈、灼热、激荡五脏六腑的剧烈刺激，不敢臆断。但“怕不辣”的湖南影响了近代中国的命运，却是不争的史实。所以，毛泽东主席曾玩笑说“不吃辣椒，就不算一个真正的革命者”，似乎不是随便一说。

但湖南的辣子比起黔滇川渝一带的辣子，似乎还是稍有逊色。西南一带的朝天椒、小米椒，特别是滇黔一带的满天星、条子椒、灯笼椒、子弹头、二荆条等等，更是以色泽艳丽、质细鲜脆、皮薄肉厚、辣味醇正、特辣超香等优势，一直雄踞国产辣椒辣度前列。那是一种剧烈、直接的，具有穿透性刺激的辣，入口便有一种内外通透的感觉。独一无二的辣子，成了这一带的地域标识，食辣种辣售辣，也火红了一方水土。这一地域人们之嗜辣，更是别具一格，不像其他地方在菜里面挑辣子吃，完全是在辣子里找菜吃，譬如火锅、水煮鱼、毛血旺等等，许多特色菜品往往是只见辣子不见菜。

我一直怀疑辣椒里可能含有一种诱人上瘾的元素，让人愈辣愈谗，愈辣愈恋。如果说我小时候爱吃辣，可能是因为没有别的更好的蔬菜可吃的缘故。可是，当我有条件吃到更好更丰盛的菜肴时，依然对辣子情有独钟，不管是家常饭菜，还是大餐盛宴，总是盯着辣味不放，其它的菜连名字也懒得打听，这就不单是口舌之欲，完全是精神依赖了。可见，嗜辣绝不仅是蔬菜匮乏所致，极可能是辣子具有阻断其它味道的强势功能。

辣子能如此致人上瘾，应该属药物才对，是神农当初尝百草时，没有遇上辣子，还是碰上了因为太辣而放弃了？神农尝百草是为了寻找治病的草药，但那么苦的、甚至有毒的百草都尝遍了，怎么偏偏就把辣子排除在外了呢？既然良药“苦口”利于病，又怎么知道“辣口”就不是良药、就不利于病呢？看来神农一定是怕辣如命的一个人了。可能当时尝了一口，便被辣得落荒而逃，也就忘了可否入药一事了。尽管时至今日，人们一直都在说，辣子有祛湿排毒、散寒解郁、温中健胃、帮助消化、擦癣杀虫等功效，可能就是因为当初没有得到神农的认可，虽然在《本草纲目》之后的一些药物著作里也有记载，但辣子仍然在中草药里难以立足，只能在蔬菜行里混生活了。

连神农都辣跑了的辣子，什么时候成了蔬菜，走上了餐桌的呢？很多人因为辣子曾叫番椒，据此推断辣椒原产于史上被称为西番的南美一带，大约于十六世纪中期传入我国。而在同一时期，我国川渝黔滇一带的民族也曾被称为番户，或许是这里民众种植的辣椒叫做番椒也不一定。何况这一带的民俗至今亦然喜食辣椒，并创造了以麻辣名扬天下的川菜。当然，我们不能靠望文生义来考证，到底辣椒是如何走上餐桌，经久不衰地舞动于人类的舌尖，还是留给史学家、植物学家，或者旅行家去考证吧。

尽管搞不清辣子如何能以如此刺激而辛辣之味让人类着迷，但这丝毫不影响辣子在蔬菜中的地位起来越高、占据餐桌的范围越来越广的趋势。煎炸溜炒烤、炖焖蒸煮烩、生熟冷热淹、主副汤点馅等等，辣子都能担得起色香味美兼具的角色。家常小吃、豪门盛宴，辣子都不失身份；特色小菜、山珍海鲜，辣子也能增色提味；寻常百姓、权贵大腕，辣子都会整出一身透汗，红光满面，神情盎然。

辣子的可爱之处，就在于不像烟酒那样诱惑着人慢慢上瘾，而是直截了当、单刀直入式的猛烈刺激。入口便如针扎一样，直刺舌尖味蕾；似火燎一般，燃烧口腔咽喉；如一股火焰，冲入五脏六腑，层层热浪由里向外地喷薄而出，额头鼻尖瞬间便渗出一片细密晶莹的汗珠，酣畅淋漓之感油然而生。同时让原本萎靡迟钝的味觉，瞬间活跃起来，胃口大开。辣子的大量食用，就在于辣子易种好收，相比于酸要酿、甜要制、咸要采、苦多药而言，五味之中辣味最易得，而且来源绿色环保天然。而辣子的诱惑，完全在于能始终营造一种色艳味香的氛围，潜移默化地让一个从不食辣的人，慢慢地爱上辣子、陶醉于辣味、享受辣味，甚至比天生食辣者有过而无不及。但很少有一种味道，能改变嗜辣者的口味。辣子的刺激，不光是生活生理之需，更是沉闷压抑的精神之需。

事实上，辣子的迷人也并不单单靠辛辣刺激，还有让人惊叹的营养成分。随便翻翻资料，或是上网搜一搜，都能看到辣子含有的那些让人叹为观止的营养成分： 蛋白质、碳水化合物、膳食纤维、维生素、胡萝卜素、维生素B2、维生素C、维生素E、钙、铁、锌、硒等等。而辣椒中维生素C的含量更是高居各种蔬菜的首位。很多的养生专家不是都劝人们，要多获取维生素A、维生素C等营养成分吗，不用花钱买那些不靠谱的营养品，吃辣子就是极好的了。

我对不能吃辣人的不理解，就像他们不能理解我特别能吃辣一样。与朋友一起吃火锅，看着他面前的三鲜或者菌类的汤锅，无一星辣色，便觉得清汤寡水，毫无可食之欲。而朋友看到我的锅里、料碗，一层厚厚的红油，火热通红，还要加剁碎的小米椒，一个劲倒吸凉气，“那样还能吃吗！”我说“你那有啥味！”

辣子的醒神功效绝对是独树一帜。我在连队时，无论白天黑夜的长途行军，车队在大漠戈壁中逶迤前行，一路除了长天旷野，周围是无边无际的荒凉，没有任何能体现变化的参照物，更无让人兴奋的奇异景色，一成不变的环境、毫无尽头的莽原，车队仿佛行进在穿不透的时光冥境，所有的人特别是驾驶员，如摇晃于浑然梦境，最易犯困打盹。这个时候，咬一口辣椒，便能激灵一下回到现实，抖擞精神驶过穿越大漠的长路。而在哈气成冰的冬季边关，爬冰卧雪、执勤潜伏，冻得手脚麻木之时，嚼一口辣椒，瞬间就能浑身发热，血脉畅通。

我吃着关中细长的线辣子走出黄土高原，一路走来，见过和吃过辣子的品种、模样、色彩，就像一路见过的风景一样异彩纷呈。辣子随水土而变化，民俗与地域而相宜。似乎也有“一方水土成一方风味，一方风味养一方风俗”的功效。川渝黔滇之人的坚韧顽强、忠勇义气、争强斗狠、宁折不弯、乐观诙谐、豪爽好客，以及闲适安逸等特点，是不是与辣子热烈刺激、通透敞亮、大开大合、直截了当有密切的关系，似乎也不好说。

但我觉得，辛辣之味就该滋养出秦人本分宽厚、纯朴实诚、心直口快的性格，以及宽音大嗓、高亢激昂，浑厚深沉、悲壮宏大、慷慨激越的秦腔风格。而江南才子清秀儒雅、吴侬软语、风情万种的仪态，以及清悠婉转、细腻俏丽、多愁善感、唯美典雅的越沪黄梅，似乎天生就充满了甜腻之味。不能想像秦人哼着南音的扭捏之态，更不能想像南方人暴着青筋吼秦腔的样子。

酸甜苦辣咸，生活原味；喜怒哀乐愁，人生本色。五味调和才有美食美味，七情兼具方为真实人生。辣，只是生活的一味，精神的刺激。辛辣过后，才知道鲜咸酸甜的清爽悠长；有辣，才能除萎靡而激昂精神。平凡琐碎的日子，不能没有辣的唤醒。

辣，让人痛快，让人享受。但绝不能贪多过食。