闫会作
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闫会作
苜蓿是冬后最早露头的野菜，是真正春天的味道。
当杏花还在枝头含苞待放时，苜蓿就从杏树脚下的枯草败叶之中，长出了翠绿的新芽，接着在路边的林带、塄坎、沟渠，以及房前屋后的荒地里，一丛丛新鲜的苜蓿纷纷破土而出，给冷清荒凉了一冬的土地增添了点点春意。
那一屡屡鲜绿青翠的新芽和那扑鼻而来的清香，总能唤起我对上世纪六七十年代的记忆。在那些食物短缺的年月，特别是青黄不接的春天，苜蓿以无法替代的美味，给我留下了独特深刻、也格外美好的印象，以至于时至今日，每到春天，就会想起苜蓿，想起苜蓿那难忘的清香和春天的味道。
初春的苜蓿嫩芽是青黄不接之际，大自然赐予农家最好的食物和难得的美味。每到春天，这种美味总是伴随着一幅时代感很强的画面清晰地出现在脑海里，二三月里，乍暖还寒的黄昏，放学后的孩子们，三两结伙，挎着竹篮，手拿小铲，分散在河畔、硷畔、塬上，在还未拔节起身的麦地里，缓缓移动，低头寻觅，既拔猪草，也挖荠荠菜，给一家人的粗茶淡饭中添一点绿色。当某一天，突然看到刚露头的苜蓿芽时，会兴奋地惊呼，有苜蓿菜吃了。跟着春天就来了。
苜蓿发芽时节，不光是粮食青黄不接，也是最缺菜吃的时候，漫长的冬天，家里储存的白菜、萝卜、红薯土豆基本上已全部告罄，原本就不充足的细粮，也因过了一个年节都吃得差不多了，这个时候，农家都以粗粮为主度日。吃的是玉米面发糕，就的是凉拌玉米面搅团，喝的是玉米面糁子糊糊，成为很多人家的一日三餐。因为饭、菜、汤都是玉米做的，所以叫“三个一样”。经常能听到村人相互调侃，问：吃的啥饭？三个一样么。你家呢？跟你家里一样么。这样的日子，大人都要咬牙坚持，对我们这些正长身体，急需营养，嘴又特别谗的孩子们，简直就是摧残。除了难以下咽和胃里经常泛酸水外，别无任何印象。在我的记忆只要看到“三个一样”，除非饿极，大都是一个冷馍夹上辣子，就算是一顿感饭了。
苜蓿正是在如此艰难之际，雪中送炭般地填补这个近乎饥馑的空白。让人感觉到苜蓿简直就是上天对人类的体恤，冒着还未远去的余冬寒意，在料峭春风中比所有草木都早地来到了世间，续接上食物难以为继的光景。事实上，苜蓿也只有初春时的好吃，再往后到了春末、夏秋，虽然苜蓿的嫩尖也可以当菜，但味同食草。而初春的苜蓿尖，不仅是菜，也可以当粮；不光孩子们掐，大人也会抽空来掐。人人都掐，家家要吃，哪有这么多零散的野苜蓿？于是，所有的眼睛就盯上了生产队种的苜蓿了。
苜蓿原本是上好的青草饲料，每个生产队会根据饲养牛马驴骡的数量，相应地种一些苜蓿。但队里种的是集体财产，自然不允许个人掐割。也有些土地宽余的生产队，苜蓿种得稍多些时，偶尔会在初春时，组织社员集中采掐一两茬，分给各家以补贴粮菜的不足。但多数生产队大都不会这么做。于是“偷”苜蓿成了初春时节，各个村公开的秘密，每家都有人干，但谁都不会说。虽然如此，各个生产队仍然要安排专门的看护，白天黑夜地看守着苜蓿地。
因为苜蓿还有改良盐碱土壤、肥沃贫瘠土地、增强地力、耐干旱等特点，所以一般都种在距村子较远的塬上的旱地，或是河边盐碱滩、新平整的土地上。而且苜蓿的再生力很强。苜蓿虽是独根，但长出地面后会分蘖成一簇，如同韭菜一样，割一茬很快又长出一茬，分蘖数也会增加一圈。到了夏天，苜蓿长到齐腰高的时候，每一骨节都会分蘖出几枝嫩枝，每枝顶端在三个小圆叶的簇拥中，会开出淡紫色的小花，虽无薰衣草的浓艳绚丽，却有着马兰花的典雅清爽。也许因为苜蓿割了还长，或者是少粮缺菜的现实，让看护的人并不是那么较真，只要不是破坏性的连根拔起，经常会睁一只眼闭一只眼地默许大人孩子掐上一点。
拿回家的苜蓿，洗净以后有各式各样的吃法。最常见而简便的吃法就是蒸苜蓿麦饭，把苜蓿洗净，控水，切碎，用玉米面粉拌匀，上屉蒸六七分钟左右即熟，然后放上盐、醋、蒜泥、辣子面，热油一泼，拌匀，就是一盘爽口的凉菜了。也可以做成开胃的小菜，开水焯熟，再放入凉水浸泡十分钟左右增鲜，捞出轻攥去水。用葱花、姜丝，热油泼过，加盐、醋、蒜泥和适量调味品调匀，便是一道味道鲜美、清脆可口、效果奇佳的下酒小菜。最简单的吃法就是熬苜蓿菜糁子糊糊，或是下面条、煎搅团时直接下锅，瞬间就使得清汤寡水的锅里，绿意盎然，秀色可餐了。粮食短缺的时候，则以苜蓿当粮，与玉米面掺和，蒸苜蓿菜疙瘩、苜蓿菜馍馍，烙苜蓿菜锅盔，颜色好看，口感筋道，味道清香，还抗饿。
尽管各家做法不一，形式多样，口味千秋，但那种加工简便、鲜嫩翠绿、清香爽口的感觉和味道，使开着紫色小花，带着淡淡清香的苜蓿，不仅是大地上的春色，更成了碗里的秀色，早年就镌刻成童年美好的记忆，也成了陪伴我走南闯北，难以磨灭的儿时记忆和愈远愈清晰的乡愁味道。
在我近四十年的守边生涯里，走过西北边关无数的苜蓿地，有的是天然生成，连绵成一望无际的草原；有的是人工种植，行列纵横整齐的一片，无论是初春盎然的翠绿，还是夏天一眼望不到边的紫色花海，以及扑鼻而来的淡淡清香，都能让我联想到故乡塬上的苜蓿地，重现儿时月夜掐苜蓿的生动情景。天地之大，到处都有苜蓿花开；大漠荒凉，也有苜蓿顽强生长；边关遥远，却长着与家乡同样可人的苜蓿，一种难以抑制的亲切感瞬间就会涌上了心头
无论是孤寂的边关生活，还是喧嚣的城镇繁华，每到春天我总是难舍苜蓿那种独特的气息。好在无论我走到那里，总能看到葱茏的苜蓿，特别是我在城里工作的一段日子里，所在大院的一角，就是用苜蓿绿化的，这让我惊异而高兴，每年春天掐苜蓿时，常会碰上许多老人和同龄人，大家掐苜蓿、说生活、交流做法，也交换记忆，一把苜蓿能扯出无尽的话题，也能连通不同的时代。不久大院改造，把苜蓿换成了据说是从国外进口的绿草，在人工精心修剪、大量喷灌之下，院子草青如毯，细密似绒，确实比原来的苜蓿好看得多，却没有一丝丝的亲切感；尽管市场上也有小贩拉着成堆的苜蓿菜叫卖，也少了许多记忆中的味道。
走的地方多了，见到的苜蓿品种也多了，有开紫色花的，还有开着白色、黄色花的，但能吃的、味道最好只有紫花苜蓿。不光是家乡人有吃苜蓿菜的习惯，很多地方也都吃苜蓿菜的习俗。上海人称苜蓿为“草头”，精明讲究的上海人就做出了“酒香草头”、“草头圈子”等特色小菜;江苏人称苜蓿是“金花菜”，便有了精致美味的“河蚌肉炒金花菜”;浙江人称苜蓿为“草籽”，便做出了独具特色的“草籽年糕”、“草籽香干”；而新疆人的苜蓿汤面、羊肉苜蓿饺子、包子，更是让人垂涎三尺，还有甘肃、宁夏、青海等，都能做出独具地方特色美味佳肴。同样的苜蓿、五花八门的做法、各具特色的味道。种种吃法，看似口味和烹调方法上的区别，实则是屡屡乡愁，万种亲情。
见多自然识广，对苜蓿了解的深入，情感自然也更加浓厚。稍微走进历史，就能知道，苜蓿是最好的牧草，也是一种的美味青菜、还一味常用的草药。
苜蓿作为菜品已经有很长的历史了。唐代的薛令之因为“盘中何所有，苜蓿长阑干。饭涩匙难绾，羹稀箸易宽”而赢得“苜蓿廉臣”美誉。南宋人林洪在其介绍闵菜渊源的专著《山家清供》中，专门记录了“苜蓿盘”这道菜的做法，“采鲜嫩苜蓿尖，洗净，用汤焯油炒，姜盐如意，羹茹皆可。”可见苜蓿盘是一道价廉物美、加工简便、味道清爽，可登大雅之堂的菜品。而从苏辙的“相从万里试南餐，对案长思苜蓿盘”、陆游的“野饷每思羹苜蓿，旅炊犹得饭雕胡”等诗句中，足以看出“苜蓿盘”不仅名气大，而且流传的时间不短、范围也不小。而赵希逢“人生何用广田宅，忧怀千岁不满百。饥来粝饭荐苜蓿，不必脍鲤更炮鳖”的诗中，则透露出一种对生活的知足，以及恬淡悠然的人生态度。
而现代人用科学研究的成果，印证了古人食苜蓿的营养依据和药用原理。苜蓿含有大量的粗蛋白质、丰富的碳水化合物和B族维生素，以及维生素C、E及铁等多种微量营养素，尤其是早春返青时的幼芽，更含有丰富的膳食纤维，且少糖、低热量，是一种上佳的高纤维低热量食物。也是人类最古老的食物之一。《本草纲目》里也专门介绍了“苜蓿”，味甘、淡，性微寒。能清胃热，有利尿除湿、清热通便、排石等功效，还有凝血功能，可以防止出血。
真想不到，凡草一根的苜蓿，还是亦食亦菜亦药的神品，有能食能医能补的本事，还具饱腹治病保健的功用。如此难得的绿色食品，难怪古人“不愿太官赐，自爱苜蓿盘”了。如此看来，我与苜蓿相思相伴、不离不弃几十个春秋，培养的那份每逢春来思苜蓿的情感，并非是一个上不了台面的贫贱嗜好了。
人种苜蓿，苜蓿养人，最高贵的人与最不起眼的苜蓿，如此和谐地共生了几千年。大自然就是如此的神奇，万物同生地球，生命共享阳光，谁也离不开谁。
当积雪融尽，柳丝泛绿，杏花欲放，又是一年春来到时，我不知道城外的苜蓿是不是已经长出了新芽，但心里的苜蓿早已是一片春意盎然了。
