闫会作
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闫会作
久居城中，身处暖气空调环境，出入水泥丛林之间，笼罩雾霾烟尘之中，早已迟钝了季节的转换，直到朋友说要去渭河边挖荠荠菜去，才猛然知晓残冬将去，春已临近。而我感慨的不是朋友不惜路远堵车，耗油费事要去挖荠荠菜，而是怀疑他即是去了，也不一定能找到荠荠菜。
因为，这几年开春时分，我也曾回到村里，去塬上河滩的麦地里寻找过，却发现如今这麦地里除了麦苗，杂草全无，连荠荠菜的影子都没有了。弟弟告诉我，如今全都用上了除草剂，荠荠菜也被杀光了。难道大家都不吃荠儿菜了吗？弟弟说，也想吃呀。想吃的时候，就骑上电动车，到十几里外的塬上去找。塬上的一些边角旱地，多是靠天打粮食，划不来去买除草剂、化肥。所以，还有荠儿菜。试想，在村里挖荠儿菜都要跑到十几里外去找，城里人得跑多远的路，才可能找到荠儿菜！但我还是为朋友对荠儿菜的那份执着所感佩。
冲出汹涌的车水马龙，挣脱红绿灯的羁绊，远离了高速公路的限制，绕了很多弯，走了很远的路，才得以看到曾经熟悉的麦地。整个冬天无雪，年后又没有下过一场透雨，春旱使得本该返青的麦苗，叶稍泛起一片稀稀拉拉的枯黄，柳枝泛绿，杏花含苞，渠边嫩芽初现。正是元人杨载诗中所描述的“城雪初消荠菜生，角门深巷少人行。柳梢听得黄鹂语，此是春来第一声”的景象。确实到挖荠荠菜的时节了。
荠荠菜，老家叫荠儿菜，是青黄不接之时，最早生长的野菜，带着春天的信息，与苜蓿几乎同时泛青于正在解封的土地上。荠菜单薄弱小，品种多样，生命力奇强，萌于严冬，茂于早春，沟边渠岸、林间草丛、房前屋后、塬上河滩，都能生存，随处可见，尤其以开春的麦地里为最多。而此时正是少菜缺粮，农家生活最为艰难的时候，冬天所存的白菜、萝卜、土豆等都已吃完，一些人家的粮食也到了盆仓见底之际，就是在这艰难之时，荠儿菜顶着冬末初春料峭的寒风，冲破尚未完全化冻的土地，如上天的馈赠一样，给人们清冷艰难的日子带来些许爽心悦目的希望。所以，荠儿菜绝不仅是初春大地的一抹新绿，更是人们清汤寡水饭菜里的秀色美味。
挖荠儿菜，吃荠儿菜，不光是时代的烙印，更是一代人成长之初，于饥饿之中对美味和营养的一种透过舌尖、浸润肠胃、渗入血脉的记忆！以至于三四十年过去了，仍然念念不忘，非得开着车，跑出城去四处寻找。
那是一个“以粮为纲”的年代。农民要用所有的精力，农村要用全部的土地，保障国家的粮食生产，政策不许、当然也就没有种植蔬菜和其它经济作物的土地了。不能种菜，又是冬春交替，万物还未复苏之时，地里没有绿意，农家的厨房里也极少有新鲜的菜蔬，野菜自然而然地就当起了家，苜蓿、蒲公英、苦菜、枸杞芽、榆钱、刺筋、香椿、槐花、车前草、灰灰菜、水芹菜等，丰富多样的野菜，随着冰雪的融化，踩着季节转换的节奏，填补着不同时节农家单调的餐桌。
在众多的野菜中，荠菜以生的早，长得快，填补着青黄不接、粮食蔬菜短缺的缺口，而且生熟皆可食用，滋味甚美而特别受到人们的青睐。而挖荠儿菜更是早春乡间一道温馨美好的风景线。在城里的孩子忙着到公园、郊外踏青，或“忙趁东风放纸鸢”的时候，村里放学的孩子、家里的老人，总是习惯性地提上蓝子，去挖野菜和猪草。黄昏的田野里，沟沟岔岔，塬上河滩，遍布着挖荠儿菜的老人和孩子。这种情景，从踩着残雪融化的泥土，一直要延续到麦子拔节抽穗为至。
那个时候，庄稼以农家肥为主，化肥极少，除草剂更是连听说都没有听说过，与麦苗一起生长的包括荠儿菜在内的各种杂草，全靠人工拔锄。 这样以来，挖荠儿菜便是一件公私兼顾的事，为公家除了草，替麦苗保了墒，给自家挖了菜。从放学到太阳落山，很少有人注意杏花烂漫、柳丝如帘的变化，老老少少只低头在麦地里，专注于荠儿菜的多少大小。一篮一篮的荠儿菜，随着暮归的人们，从萧瑟的野地走进炊烟笼罩村庄，走进热气腾腾的厨房。择洗干净，有煎了搅团，或凉拌后就着馍，当晚就当汤喝了；有的会留着做成菜团了当饭吃，也有素炒后调了汤面吃的，讲究点的会与豆腐一直做成馅，包成水饺包子，以及荠儿菜拌香干、荠儿菜蛋花汤、荠儿菜豆腐汤、荠儿菜炒鸡蛋、荠儿菜花卷，当然也可素炒，清口下饭，……不要说吃，光是听到这些名子，早已口舌生津，唇齿含香了！荠儿菜给农家粗糙、简单、贫乏的餐桌上，平添了些许色彩和美味。即使长老了的荠儿菜，高高的径杆，还可以泡制浆水，绵醇酸爽，既是炎夏做浆水面的绝佳汤料，也是夏收时上好的解渴饮品。
荠儿菜的生长范围很广，我在距故土千里之外的伊犁边防时，那里的荠儿菜也很多很大。有一年，军报的罗记者到边防采访，我们踏着初春的残雪，风尘仆仆几十天，翻天山、跨大河、走边防，赶回伊宁市后，没有去宾馆招待所，点菜喝酒，而是用从边防带回来的荠儿菜，到家里包了一顿饺子。就是这顿素饺子，让走南闯北、见过大世面、吃过无数大餐盛宴，又是南方人的大记者，多年以后仍然念念不忘。由此可见，卑微的荠儿菜，不仅有着非凡的适应能力，遍及天涯海角，而且能融入各个地方的饮食习俗，适应不同地域人的口味。
如果我们顺着古诗词的航标，还能清楚地看到，食用荠儿菜的悠久历史。看着不起眼的荠儿菜，不光今人欢迎，古人更是喜爱民，不仅常吃，还为其写了不少的诗词歌赋。《诗经·谷风》中就有“谁谓荼苦？其甘如荠”的诗句，虽说只是一个比喻，但如果不是常吃，怎能如此贴切！魏晋南北朝时，不仅普遍好吃荠儿菜，许多文人雅士还做了《荠赋》留世，其中以西晋夏侯湛的《荠赋》最为有名。作为当时著名的文学家，夏侯湛“寒冬之时，余登乎城，跬步北园”，无意之中看到了凌寒而生的荠儿菜，挥毫写下：“睹众草之萎悴，览林果之零残。悲阡条之槁摧，愍（mǐn）枯叶之飘殚。见芳荠之时生，被畦畴而独繁。钻重冰而挺茂，蒙严霜以发鲜。舍盛阳而弗萌，在太阴而斯育。永安性于猛寒，差无宁乎暖燠（yù）。齐精气于款冬，均贞固乎松竹。” 如不是喜爱之至，何以使一代名士为一个卑微的野菜写下如此情真意切的文字；如不是品味至深，何以对难登大雅之堂的荠儿菜有如此高的评价！
唐朝的高力士是史上很有名的宦官，深得唐玄宗、杨贵妃宠信，可谓一人之下，万人之上，权倾朝野。就这样一个钟鸣鼎食之人，居然吃过多地的荠儿菜，有其诗《感巫州荠菜》为证：“两京作斤卖，五溪无人采。夷夏虽有殊，气味都不改”。如果没有吃过多地的荠儿菜，怎么知道“气味都不改”！有宋一代更是为荠儿菜留下了许多的诗词佳句。苏东坡不仅称荠儿菜是，“天然之珍，虽小于五味，却有味外之美”，而且经常“时绕麦田求野荠，强为僧舍煮山羹”，并留下了用荠儿菜做成的“东坡羹”，流传后世。陆游不但陶醉于“日日思归饱蕨薇，春来荠美忽忘归。传夸真欲嫌荼苦，自笑何时得瓠（hù）肥”（《食荠》）。而且对于荠儿菜的吃法，还有不肯传人的秘方：“小著盐醯（xī）和滋味，微加姜桂助精神。风炉歙钵（xī bō）穷家活，妙诀何曾肯授人。” 而在辛弃疾的心目中，荠儿菜不仅是美味小菜，还是排遣忧闷的田园美景。“春入平原荠菜花，新耕雨后落群鸦。多情白发春无奈，晚日青帘酒易赊。闲意态，细生涯，牛栏西畔有桑麻。青裙缟袂谁家女，去趁蚕生看外家”（鹧鸪天）。“山远近，路横斜，青旗沽酒有人家。城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花。”对于辛弃疾来说，与其呆在城中，面对偏安一隅、不求复国图强的南宋王朝，在“多情白发春无奈”中，闷闷不乐似“桃李愁风雨”，还不如走进“新耕雨后”的田野，欣赏“溪头荠菜花”的春景，以排遣报国无门的郁闷，抚慰壮志难酬的悲愤。到了清代，人们对荠儿菜的食用有了更为系统的心得，《素食说略》中就有“荠菜为野蔌（[sù）上品，煮粥作齑（jī ），特为清永。以油炒之颇清腴，再加水煨尤佳”，一类专论荠儿菜吃法的内容。
荠儿菜之所以从古至今倍受推崇，不仅源于美味，还因为它的养生保健之功。春天的荠菜不仅含有丰富的蛋白质、胡萝卜素、维生素和多种氨基酸，《本草纲目》里说，荠儿菜是一味天赐良药，“性味甘平，具有和脾、健胃、利水、止血、清凉、解热和明目，还有有止血、止泻，并能医治高血压、肠炎及夜盲症等功效”，并因此把荠儿菜称之为“护生草”。而俗话说的“三月三，荠儿菜当灵丹”，以及东北有的地方至今还保留着用荠儿菜粳米熬制“百岁羹”的习俗等，都证明了荠儿菜良好的保健养生功效。
荠儿菜以卑微而顽强的生命力，雪中送炭般的滋养呵护，陪伴人类走过了漫长的历史，度过了无数灾荒饥馑，从而与人类结下了难以分割的情缘。如今，虽说城里的市场上，也有卖荠儿菜的了，价格也不菲，但买的人仍然不少，原以为是野生的，也想尝个鲜。结果无意中从视频里发现，居然是大棚里种植的，一畦一畦，翠绿茂盛，顿时兴趣索然。
也许正是人们的这种难以割舍的眷念，使荠儿菜实现了，从野生到人工种植，从果腹的粗物到养生的佳品，从难登大雅之堂到走上豪华盛宴的华丽转身。但会不会随着最后眷念的行将消失，荠儿菜又要回归旷野荒原里自生自灭，甚至像那些绝迹的植物一样，被除草剂扼杀而消失？残酷的现实，莫测的未来，实在让人不知该喜还是该忧？
不想那么多了，还是赶紧找一把荠儿菜，先解了春日之馋再说吧！
