漠尔茗
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长江悲已滞，万里念将归。
况属高风晚，山山黄叶飞。
公元672年唐朝诗人王勃因一首诗被皇上以为是挑拨王子之间矛盾，而被逐出沛王府，是用山水名胜以消解胸中积愤，便写下此作。这首诗能让人心动的不少，比如长江之悲，万里之念，以及高风之晚、黄叶零落。有人说是诗人表达思国之情。也有人说是思乡之作。其实细究起古代做官的文人，思乡与思国总是难分的。那时的官场，放浪形骸的李白也要叹一声“欲渡黄河冰塞川”。家国总是冷暖两端。在夹缝中活得比较练达的要算苏轼了，几经官场沉浮后，他的诗歌非常启迪于人。比如，他的“一蓑烟雨任平生”让多少人不再纠结。王勃要早于苏轼，比苏轼还要更幸运，可惜人生才崭露一角，便硬生生自毁了未来。所以他写“山山黄叶飞”，内心的难受可想而知。
“山山黄叶飞”，有动有静，有颜色有形态，山、山连用，让人印象深刻。所以，当有人在网络上介绍在西沽公园有个隐匿多年的小村庄——黄叶村时，我马上联想到“山山黄叶飞”诗句。那种悬浮、那种不甘，也一并联想起来。黄叶村与黄叶飞有什么关系吗？什么人取了这个名字？而自小就生活在西沽公园周围的我，可从没听过有这么一个地方。是奇怪也是想看个究竟，在一个浓夏之日，准备一访究竟。
本来不远，骑车更显近便，若开车更是一个油门就到了。虽然近，但是这条路却是很堵。又正修地铁，不能不绕行大半圈距离，还是要绕回北洋桥这里了。下了北洋桥，桥的左边就是西沽的后门。高立的门楼，虽然是后门，可气势却是正门的担当。而西沽的正门，或者说老西沽正门在零号路、光荣道交叉口上，偏西向北。
从前的西沽，需要下几蹬台阶才到正门，城市中狭窄的空间，这里属豁亮的，搞什么活动都首选这里。改开之后，这里开过夜市，办过服装大展。再后来，坑洼填平，只是多了许多弯道。几经曲折才进得门。
正是疫情期间，进门处像其他场所一样，搭着帐篷式小屋，人们都要从那里进入，然后测体温、亮码，才算完成入园手续。手续延缓了人们入门的时间，不过有个篷子遮阴，也算缓解一路来的燥热。
原以为疫情还未退尽，来逛园的人会很少。可没想到，也还是需要排队进入。多少有些意外。老人、孩子、中年妇女、年青男子……天热，女人们都撑开了伞。晒黑是一回事，确实太晒，光打在肌肤上竟有点隐隐灼疼。男人们还是自顾自地在光下走。
蔓生藤萝，是我对西沽最新的印象。在围墙之外，在入园进门，人工修的石壁上挂着桔红色花朵的藤萝。光照下，细小得像点上去的桔墨，在四围绿树绿丛衬托下，显出些暖意和热情。
西沽园子不大，兜兜转转，一会儿就能游遍。印象里，它的树最多，仿佛一片走不出的森林。唯一找到出口的就是入门时，广场上伟人塑像和烈士纪念碑。看到它们就知道快从树林里走出来了。不过，此时，宽阔的场地还在，四周却不再是松柏类的树木，而是有了各种榆槐和杨柳。伟人塑像和烈士纪念碑位置上，现在是个花坛。太阳正晒，花坛里可怜的没有花，只几个一米多高的欢迎的立体字牌插在花坛里。游人迎光而入，这里无论望上去或拍下照，都是很暗和模糊的。
到了花坛，游人开始分流，有的向左，就是通向游泳池的方向，我选择了右行，如果要观览全园景致，这里是最好的入境之路。
像所有公园一样，路两边蓊蓊郁郁，高大的林荫夹着小路，即使天热暴晒如今天，一进到小路这来，阳光便被挡在树巅之外了。小路又分许多岔路，岔路上又搭着各种亭子，分分岔岔间还有意无意地摆放许多乱石，既是装点，也可劳累时坐下以缓解疲劳的临时座位。也有一些看上去好像经过了几千年的沉淀，层层叠叠地布满着地层土表。
这里也和其他公园一样，标配着人的歌唱，甚或从树枝草丛中，还看得见有人翩跹起舞。歌声略带着点“津味”。或者说是被人唱成津味。有所不同，让这一路之行聊有些趣。
一直怀疑是否有黄叶村，或者黄叶村在外并没在园内呢？眼前出现了标识，竟然是“出口”。心里有些凉意。好在，再向上一望，还有一个指路牌上，写着黄叶村，旁边的箭头打了个九十度的弯。颇又觉万幸，继续沿着路向拐弯处走。
果然不远，就闪出了小桥、杨柳、街亭。看到此景，不能不说，这里、从前真的没有黄叶村，真就是被一堵墙封闭而无人知道。现在虽然被打通了，但是，眼前之景，步上小桥升高的眼界，更一垛拱月般的门楼，它——仍然无法与背后的风景融合。是的，这里是有了人家之处，这里还是书院之地。没有炊烟，有绕村之水，尽显江南之风。与我身后公园，完全是不同的两处。风景有了转换，内心仍然踟躅。
不到这里，黄叶村只是一个刻在黄叶上的名字，到了这里，看到了它，犹如看到了它和它的旧主人在沧桑的路口，身后的斑驳点点，绽露这里的流年、沉重的时间和主人曾经怎样羁绊的人生。边走边想着黄叶村的名字与黄叶飞的渊源。游人来的不多，却觉得刚刚好。大家都在走，却不相闻。
在我的感觉里，黄叶村的主人对王勃是满怀欣赏，欣赏中又融融着同病相怜之情。我仿佛见了时光两边的人，洒脱自在又百般蹉跎的人生过往。太多相似，他们足可以琴瑟和鸣了。
此时，正值晌午，太阳高照，站到小桥上，眼前被挂上滤镜般，有些许青涩、些许颗粒般的朦胧。旧的村庄被时光照耀着，它的陈旧让人无从知道它。可只要走过去，它又似乎无所隐瞒。
一条贯穿村庄的甬道，引着我向街中行去。路程似乎很短，一望便看到另一边的树木相合的尽头。走起来，又突然感觉到了许多故事，在我身边移动。
进入村庄内，村路口右边两层的石屋先自迎来般，披挂着入园时看到的桔色小花，小花不知何时散落在地，竟开得大好几倍、如开在地上的桔色红莲。而离这不远，路的左边就是院落。院落似乎是毗邻两个。先看到的门儿不宽，不像常有人出入这里，没想到一抬眼，上面竟嵌有一行字：育心书院。字写得小心谨慎，很像一介书生“循规蹈矩”的样子，可“育心”两字无论怎么寻思，都与其后“书院”二字古老的有些疏离，这是近代人所为还是古代人的先知先觉呢？心里被这一小门惊异了，感觉到这里有些非凡。
与它毗邻的院落则宽绰些。门前的石狮子也不是寻常所见向前而望的安静蹲式。而是各自回首，望向门里，欲有所言。
想找点关于这里的说明，可什么也没看到。是还在开发中吧，这样想着，略有些遗憾，却也节省下时间，继续前行。
其实只是一转身，就看到在右侧的不远处，略为高处一点的地方，两棵稀疏的树木间，一座大约三米多高的石塔掩映而出。树枝横斜，尽管有些遮挡，也看得出有些残破、模糊，却又清晰能见塔尖、塔座，塔座的一边略微翘起，致使整个塔身竟有点倾斜。塔身微泛佛家常用的黄色，又想起西湖边的雷峰塔。中西合璧、古今相续，这里竟然用一塔承载了。
过了塔，左边又闪现一处用栅栏围就的院落。是刚才两家的延伸，还是独起一家？仍然不得而知，只是隔着栅栏门，内院蒿草丛丛，多有人高，却不芜杂。栅栏门还略见泛着青油之光。小园静寂，一时有些穿越感。眼前的门仿佛就是那个“一枝红杏出墙来”的那个门？步履移动，踩的仿佛不是石阶，而是略有些湿漉的苔绿色。当然，这里也不是“青苔僻地人不扫”之地，幽静、清洁，一切都是那么爽心。
才觉风光，不想竟是村的尽头了。眼前一座桥后，桥的那边，两扇略有些惨白的红色大门，像是终点之地般紧闭。是游兴未尽，不想早早结束观览，便环向四周。脚下所站之地却更像站在一个场院的中间。右侧稍远是两排房屋，阳光下，新年的红灯笼和门对犹新。四周绿野葱茏。红色的灯笼和门对，和着深色的屋顶、院墙，仿佛镶嵌在那里一样。而近处的两侧又各有石凳和石桌。虽无人坐，却犹如有人声。
奇景引人入境，就兀自在此地，一会俯看横竖草丛间，白色蝴蝶忽隐忽现，一会仰看，高树拱起的天空，一丛丛云阵排闼而起。看这云阵，忽然心有所动。这不就是山么？之前还曾质疑，若这黄叶村与黄叶飞有关，那“山山黄叶飞”之可是无处寻找了。而眼前，这眼见的那云，不就是耸立着的重叠的山峦吗？
正心生激动，忽见有游人向这里走来，又从身旁走过去。他们踏上了木桥，仿佛看见了什么，一边嘀哝着，一边向桥下走去。被他们吸引着，我也向桥那边走去。站到桥上，看两边竟然隐藏着几间小屋。右边还破旧着，桥左边却已是茸新多日样。流水从门前流走，游人绕屋而远去。这眼前的流水，四周青绿的环绕，小屋的错落，一时竟然有站在北京苏州河上的感觉。对，这里简直是微小复制。
小桥流水人家，高树翠阴红瓦……小园林的别致，在这小园中一眼尽收。是惬意，也是这里风光独好，悠悠间不知看了多久。
我没有选择桥的另一端、沿着前边的人行走的路线走。来时的路上有着我喜欢的那份清静，如何舍得不再流连呢。
重回来时的路上。此时的风光变得细致起来。茅檐低小，把酒桑麻，古诗人筑庐结芳的庭院仿佛正被我路过。读懂与读不懂、读到与读不到的诗，仿佛都从这里唱起来。
又站到了村口。一去一回，时间不长，但杨柳依依、竹篱虚掩中，仿佛是走过了几千年。出了村，再回看黄叶村，一水环绕，刹有颐和园挽送夕阳而归之致。依然不知道黄叶村的开村者为谁，但凭所见之光景，在此隐居者虽暗掩其锐气，终究难掩其华光。
一路上又想起少年即得志的王勃，虽然失意、怅然，但是时隔几年，便挥墨飘洒出惊叹四座的《腾王阁序》。在失意中不零落，在寂寞中仍高歌，这或者就是文人之质吧。黄叶村主人或正欣赏于此而特意裁诗句为名。当下这黄叶村又何尝不是，时间之变让这里知之者尚少，然而，它生来的诗意，它的他日也定如“时维九月，序属三秋”“襟三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越……”一样而“物华天宝……人杰地灵……”，这或就是黄叶村还在的缘故，这也是我们对它的期待写照！
