邵伟
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小时候每年进了腊月，妈妈总会把两个罩着白色塑料布的大花盆搬到靠近火炉的地方。我们这些孩子对着它开始了对美味的期待。
我妈是地道的博山人，从她家族的传承里，在她自我赋予的意义里，年夜饭是需要费心、倾心，更是需要有仪式感的。于是，从腊八日腌上博山人年夜饭配饺子吃的“腊八蒜”之后，我家的美食制作也就全面上线了。而妈妈精心呵护的这两棵植物，就是为年夜饭里那道春卷和豆腐箱（做春卷剩下，才可以放）预备的香椿芽。那时，没有冰箱也没有大棚种植，几缕调味用的香椿芽极其珍贵。家庭主妇们万事都喜欢动脑筋，亲力亲为，将一些不可能变为可能。买不到，那就自己精心培育吧，只为让年夜饭里添上春天的气息，添上这种老博山的味道。
我们也积极配合，每天都观察塑料布上自凝的小水珠，发现水珠少了，就趁中午暖和的时候揭开小口浇透水、通通风，还得注意挪动它们保持光照。在大家共同的养护下，这两棵香椿树苗也不负众望，总能在小年前吐出几缕黄中透绿的小芽儿供我们采食，虽然只是少少的几根枝叶，也让我们雀跃不已。
到现在我也不会制作春卷皮，因为从来都是父母和哥哥一起忙美食，我和姐姐忙家庭卫生。看着妈妈把自己家的鸡下的蛋打到碗里，再加少量的淀粉，朝着一个方向使劲搅，搅得均匀起了泡，就用小刷子在炒勺里涂上一层油，高高举起盛着蛋液的碗，让蛋液形成一条线，转着圈倒进炒勺里，迅速转动。这时，炉内的火是经过调整的，不大不小，火眼散布均匀，避免糊了。一个颠勺后，薄薄的一张鸡蛋饼带着四溢的香气就倒在了平盘里。
春卷的配料妈妈也是按照我们这些小孩的口味准备的，首先是肥瘦相间的肉，切成细丝，用博山酱油炒香、还有水发笋片、海米、木耳、一点嫩嫩的香椿芽。那时肉是凭票购买，自然是稀罕的很，笋片是那种叫玉兰片的嫩笋干，一般是装在门市部的玻璃大瓶子里，平时根本不舍得买，海米、木耳需要找亲戚、朋友帮忙购买，而且这些食材价格高，爸爸小心的把它们妥当收藏好，只等这顿年夜饭。也许，这些食材别人家里也会预备，但是唯有这独一份的鲜香椿芽就不是每家都有的了。
除夕夜，妈妈开始制作春卷，我们围坐桌边，伸着脖子看妈妈操作。妈妈把馅料用筷子夹起，放在蛋饼一边，就开始卷。快卷完时，在蛋饼的另一边抹上稠一些的生粉水粘住口，再把蛋卷全身涂抹一遍。爸爸已经将油锅里的油烧热了，一整条春卷放进去就开始炸。等一边炸定了型，再用筷子翻动炸另一边，直到金黄酥脆后，放到菜板上，听着刀切下去发出的脆响，等待爸爸将它们切成寸长的段，调一碗用酱油、醋、胡椒粉和蒜黄搭配的蘸水，这道散发着独特香气的美食我们就可以趁热食用了。
现在，每年去饭店预定年夜饭时，总会叮嘱一句，春卷里请一定放些鲜香椿芽。我也希望，我已年迈的父母，每年的年夜饭里不再缺少新鲜的香椿芽。
是啊，鲜香椿芽早已不再稀罕，稀罕的是岁月深处年夜饭里那些无价的亲情，那些永远不能回头的青春年华。
