一座孤独不变的城堡

那张永远不老的脸，写满了沧桑与忧伤。必竟岁月无情风吹雨打，在潮流与无知中显得有点孤单。

我第二次来到这座城堡，十多年过去了她还是那样端庄优雅、不食人间烟火，变了的是匆匆而过的一批又一批的人们。

这座叫做萨尔茨堡的城市，位于奥地利的西部。其城市所处的优美环境与城市一尘不变的巴洛克风格，被人们称赞为是阿尔卑斯山脉的“门庭”。

这“门庭”的称号可不是徒有虚名，她撑起了阿尔卑斯山这座欧洲人心目中的神山的门面。

我站在“情人桥”上，眺望着蜿蜒的萨尔察赫河在城市的中间奔腾而来。右边的大教堂、莫扎特故居、萨尔茨堡构成了一幅幅精美油画展现在我的面前；左边的米拉贝尔宫、莫扎特住房等吸引了大批的游客。你可见，情人桥上的同心锁，寄托着新人们的热情祝福；米拉贝尔宫的鲜花，已不见了莎乐美伤心的泪珠。

我望着桥下的河水，记起了古希腊哲学家赫拉克利特说过“人不能两次踏进同一条河流”。那我第二次来到了这里，是进了同一座城市吗？难道真的在时空的变化中，她变了吗？

萨尔茨堡从表面上看从17世纪以来就没有改变过，但是不管你来多少次，都会见到不一样的萨尔茨堡，她的内涵、她的价值都在不断的提升与变化着。

据史料记载，萨尔茨堡是现今奥地利管辖地域内历史最悠久的城市。萨尔茨堡在新石器时代就有人居住，到公元45年萨尔茨堡获得城市自治权。5世纪建成了第一座修道院圣彼得修道院，形成了城市的初步轮廓。

萨尔茨堡是音乐天才莫扎特的出生地，在莫扎特不到36年的短暂生命中，他创作的交响曲为世界文化遗产增添了光彩的一页。萨尔茨堡也是指挥家赫伯特·冯·卡拉扬的故乡，电影《音乐之声》的拍摄地。萨尔茨堡老城在1996年被联合国科教文组织列入世界文化遗产名单。

说起萨尔茨堡，应该说说对萨尔茨堡城市建设作出重大贡献的一个人物，他就是17世纪初的大主教沃尔夫·迪特里希。他到任后，认为萨尔茨堡是一座理想的和具有代表性的城市，因此对其大兴土木。从那时起，初步形成了萨尔茨堡老城的巴洛克风格，直到现在其城市风貌还是与17世纪的风格一样，从没有改变过。

我在想，我们在城市建设中的“大折大建”做法是否明智；对袓先传承下来的遗产随意抛弃是否可惜了？因此，当再一次见到她时，我送她一个别号“孤独的萨尔茨堡”。

在快速发展的今天，世界各地的现代建筑与高楼大厦鳞次栉比，各个城市的纲筋水泥改变着周围的生态环境。只有这里，几个世纪以来始终保持着自己的原貌，使整座城堡成了一所艺术的殿堂。正如画家陈丹青评价萨尔茨堡那样：“时间在这里居然不会变老，种种所谓人类的进步，既不曾遗忘这里，也没践踏过她。至今，她的全貌和17世纪描绘全城景观的彩色版画几乎一样，但她绝非自外于聪明的现代生活。”

在这期间，大主教沃尔夫·迪特里希还命令重建了1598年前已第8次被烧毁的萨尔茨堡大教堂。当我们到达教堂的广场时已快下午17时，教堂的钟声也响起了宏亮的声音，震撼着人们的心灵。

大主教沃尔夫·迪特里希还违背教义钟情于商人兼议员的女儿莎乐美·阿尔特，于是在城墙之外为美人建造了一座宫殿，取名为“阿尔特瑙”供情人及其子女居住。后来因为一场大火，花园被严重地毁坏，只留下了通向花园的大理石楼梯和大理石大厅，经过修复之后改称“米拉贝尔宫”。现在，已经成为了萨尔茨堡市政厅。

最后，他为了同巴伐利亚争夺着盐和关税，沃尔夫·迪特里希在1611年授意占据了巴伐利亚的贝希特斯加登，而巴伐利亚随即占据萨尔茨堡，并决定让霍亨埃姆斯的马尔库斯·西蒂库斯接替沃尔夫·迪特里希大主教职务，使他在贫穷没落中忧忧寡欢而死去。

我们从萨尔茨堡下面的大教堂、老城广场、街道、莫扎特故居、塑像、情人桥、米拉贝尔宫等一路走来，见到的仅仅是这座城市的一点点精华而已。你想真正了解她，就要走近生活在这里人们才能一窥究竟是什么？

回头看，萨尔斯堡还是那么沉着，萨尔察赫河还是那么喜欢高歌，是莫扎特的交响乐奏响了吗？那优美的乐曲和着激流奔向了诗与远方。