隐于烟霞山

上烟霞山之前，已经对它的挺拔和葳蕤作了足够的想象，且对它丰富的林下珍宝作了适度的觊觎。期待回程时袋子能装一些灵芝、重楼或者别的什么稀奇山珍。

当汽车开始频频拐弯，车顶与外面的树枝发出亲密摩擦声时，我就睁开了眼。烟霞山到了！大巴山腹地的这座名山呈现在我眼前。高峻稍逊，葱茏有余。虽说海拔只有1250米，在云雾的蒸蔚下也有崔巍之姿。

天刚初晴，修整过的荔枝古道上覆着薄露，石板上已有了青苔落户的迹象。我们走得小心翼翼，生怕脚下一滑栽进旁边的绿色笼子里。若是平原大坝的人，当生出“蜀道难，难于上青天……”的矫情，而大巴山尾巴上长大的我却一路感叹，要把路修上山，沿途小道铺上石板得花多少钱，费多少力。同时也有些疑惑，万源耗这财力，费这精神打造的三A景区，其价值所在。直到驻足在覃大仙庙门时，才明白这“祸”是他老人家惹的。

覃大仙，本名覃意，号物外真君，明万历七年生于今四川省万源市曾家乡覃家坝村。万历二十二年进京赶考，成绩斐然，但因考官误读姓氏，自以为名落孙山，遂愤然出家，隐居于烟霞山脚下老林沟修行悟道。这有名有姓的大仙并非泊来大神，而是保家佑民的家菩萨。说是庙，其实就是个凹于山体的石穴。若没有本地朋友的引导，倾倒的山门柱石和残缺的沉默佛象根本不足以撑起一座庙的意象。倒是一块碑石上的人面花，让我顿生惊诧和崇敬。这种把人脸置于花朵之中的刻法不知始于何代，但人心向美佛心向善的喻意就简单明了啦。饱读诗书的覃大仙显然爱美又向善，听说他得道后手抠“笑傲林烟“，又智降昼伏夜出的野犀牛，便知他并非一般的文儒之士。你看他打坐参禅之处，是在猫身而过的绝壁之上，光滑的人形凹陷处让人惊叹不已，这需要多少年的坚持，才能在坚硬的石壁上磨出这个仅容一人盘坐的天然“座椅”。我们争相爬进“梵音洞”，把自己蜷进那凹陷处，颂一卷半轴经，体会一番“转身直到三千界，极目横看八百程”的惬意与旷达。

为“梵音洞”遮档雨霜的，就是被覃大仙收服的那头巨大犀牛了。这头形象威猛，行为怪异的神兽已化身成石，守护一方平安。从此这里福瑞常在，苍生平安。

这种带点神化的传说其实并不高明，各地都有，如果不是那些老院子背后的古墓群，我几乎就只当这是一个杜撰的故事罢了。然而，那些与家宅混居的墓群中，居然有一些造型别致，雕刻精美的墓冢，其中有元代官帽型、越剧相公帽型的。被誉为川东清末石刻集大成者的“覃步元夫妇合墓”、“潘家古墓”、“马三品古墓”等已被列为达州市的重点文物保护单位。再读其他一些散墓前的诔文和碑联，让我惊讶万分。你看：德隆巨川香馨兰桂/能壮松岳声扬市朝；河鲤藏身双吉宅/仙人驻足绕佳城；淑范勒丰碑/芳徽铭碣石；笔写数字留行迹/金凿片石寄芳名；三板暂教风日蔽/一门且待子孙开……这些言简意骇又喻意美好的碑联，不仅展示了墓主人的学养，也蕴含着对子孙的期望。在这偏荒的大山里，还有这样繁茂的烟火气，这样深厚的文化印迹，那覃意的“成绩斐然”就不会有假了。

连同这些精深碑联吸引我的，还有那些精美的雕刻，或人或兽或花或禽。每一座墓山上都有一个完整的故事和喻意，让人不仅疑惑这样的能工巧匠是否为本地所产？而据当地人说，他们都是湖广填川来的。湖广填川始于明末清初，那这些有着明显宋元明风格的古墓是怎么回事？解答这个疑惑的是同样生活在老院子旁边的古樟、古柏、古银杏树，据测这些树里有高龄达900多岁的。最能体现生命之顽强和伟大的要算“古柏四兄弟”，它们四株同根，并排生长于圆石之上，无土以培，无水以灌，却苍翠入云，傲视群树。被誉为“川东第一藤”的红刺藤与两根并排的大樟树缠绵千年，成为游客祈福爱情的神圣之景。如此看来，在湖广填川之前，这里已经被人类圈养并繁衍着文明。或许是汉秦之前的巴人部落，或许是盛唐时荔枝道上的驿站，这里究竟有过怎样的沧桑故事，古树不语，古墓也欲说还休。尤其那些型似蒙古风格、江南味道的墓冠，却落款在清代的墓山，给人留下了足够的想象空间。会不会是派住此地为官或者逃来此处避难的“前朝”贵人。查了历史资料后发现，此地除了过过川陕驿官并无官府驻地遗迹，那么，逃亡的“前朝”贵人可能性就更大了。毕竟在朝政更迭中，要想不被“斩草除根”，那句拼尽老命喊出的“逃得越远越好”，大概就是此地文渊深厚的源头了。当然，也不排除像覃意这样“早服还丹无世情，琴心三叠道初成”的高人，要来这里与云山为伍，和烟霞对话，生一堆儿女看乱云飞渡，直待河清海晏，人间康宁。

大巴山山多田少，苞谷洋芋成为主要农作物，但是上百种植物里已经有数十种山货成为烟霞人的盘中餐。这是万源近年主打的文旅品牌之一。

已具三A景区资质的烟霞山散落着11座三合院古村落。院前的瓜果鲜花，院中的雕窗石坝，屋后整齐堆码的柴禾，“川东民居，烟霞农耕”让人既能窥见历史长河中烟火的叠加意蕴，又展示着川东民居的淳朴和洒脱。烟霞人好客，几乎家家都囤集着诸如山菌、竹笋、豆荚、萝卜、野菜之类的干货。真有“户多输翠羽，家自种黄甘”的意境。只等贵客落屋，杀鸡斩兔炖腊肉。随便放几样山珍都让城里人吃了频频回首，念念不忘。夏季正是晾晒的好时节，阳光斜过屋檐照着那些成串的宝贝，让我突然想起前年冬天从它们身上吃出的太阳味道。

烟霞山的阳光是自带彩虹光晕的，还带按摩功能。你看那院中小憩的狗狗身上，尽是约丽与舒适。偶有大嫂端着簸箕出来收拾，身后跟着个跳着走路的稚子。这也是画家们笔下用来诱惑身在嘈杂大都市人，华丽转身去偶遇的那个桃花源。部分整修后的古村落如覃、王、曾等5家院子都打造了民宿，可同时接纳70多人度假避暑。于山抹微云，地生岚香处品茶吟风，不正是乡村振兴的目的和意义吗？

一个座山的灵气，无非人和寺。人有了，寺呢，叫烟霞寺，坐镇于烟霜山脊背。一进山门便被岚雾携手，蝴蝶绕身。数量之大，范围之广，确为平身初见。浪漫者立感坠入仙境，欲吟诗作画。理智者要查地磁场，看看何以聚集这么多长舞不休的小精灵。

烟霞山始建年代不详，最大规模时有四十八殿。每月的初一十五，颂声天震地骇，极目远山缠绵。可惜如今仅遗残殿几间，石刻数片，倒是覃大仙的真身石塔，民国的八德池还保存完好。我们走到山腰时，偶遇一锄地少妇，问她烟霞寺四十八殿在何处，她遥指丛林深处，说：还要走一个半个小时。据老人回忆，上世纪初，这里的街市与寺庙并存，其香火之盛为川东北之首。我不仅驻足想问：烟霞啊烟霞，你藏于深山可有寂寞，你由盛而衰时可有遗憾？烟霞山用它喷薄的富氧离子回答我，用它繁茂的物产回答我。烟霞山的上百种植物中，中药材就有二十余种，且是无人采撷地野生状态。我倒准备了袋子，可那灵芝生在峭壁之上，百合在山谷里，我们只好沿路采挖些兰草和鸢尾，算是得了巴山之馈赠，烟霞之灵气。

“随意春芳歇,王孙自可留”，覃意当年选择的这块归隐地，如今正成为更多人想清心洗肺的地方。至少我，还会再来。