雄关脚下

天蓝的让人眩晕，云寂寂地一动不动,时光也就静止了。风吹过去，云偶尔动起来，让你怀疑是动的是你，而不是云。

前方横亘着的，是威武雄壮卓尔不群的箭楼，箭楼通过巨石和砖筑起的城墙继续延伸，看不见头，也望不到尾。身后是宽阔的广场，广场的尽头，是复建的山海关总兵府。即使走到这里，即使踮起脚尖，还是看不见“天下第一关”那几个字。此时，天还是那么蓝，云还是那样得寂寂，雄关的城楼还是那样霸气地横亘着，护卫它的长城还是神龙不见首尾般蜿蜒曲折地盘旋着。所有的所有，都让人感叹个体的渺小，渺小的甚至不如沧海一粟，渺小的甚至不如一瓢水中的万千虫儿。

身后的总兵府，虽说是复古建筑，却也流露出隐隐的威严，固若金汤的样子。总兵府的牌坊上，书写着“镇东威远”四个大字，仿佛雄关的前世今生，都与这四个字、这里的人有关系。明末，这里原本也居住了不少的人物，袁崇焕、熊廷弼、孙承宗、洪承畴等，走马灯的轮换。最令人唏嘘不已、最令人唾弃咒骂的，还是吴三桂。大明朝苟延残喘的那段时光，吴三桂曾经也是铁骨凛凛、一腔热血的汉子，也有家国天下的情怀，也有丹心写汗青的壮志凌云，在雄关护佑下，多次阻挡了外族入侵的步伐。而一旦民族气节丧失，个人私欲膨胀，在他眼中，雄关也不过是石头堆砌起来的一堵墙。“恸哭六军俱缟素，冲冠一怒为红颜”，私欲如洪水滔天，放纵了心里的魔，打开了原本不应打开的城门，人也就被永远的钉在历史的耻辱柱上。

离开总兵府，回身向箭楼走去。因自己的前行，觉得雄关在后退。箭楼下，雄关的大门是敞开的，门洞底下，有经商的人，穿了古时的衣服，端坐在那里叫卖通关文牒。果真有人过去，笑着买了一张；而叫卖的人，则是一脸严肃的问了买家的名字，用毛笔写小楷，一丝不苟、恭恭敬敬地填写，填好后，告诉买家，可以出关了。

出关了?出关就意味着离开中原的家，踏上关外的路。一脚踏出去，可能就是两种人生。忽想起历史上的乱世，自己的先辈们，因活下去的勇气与渴望，不也是一次次演绎着向北方，闯关东的悲欢离合吗？他们挈妇将雏，一路蹒跚，奔波而去，哪怕前方是不确定的未来，哪怕前方有更多的凄凉，更多的悲哀。料想，出关后，他们回望雄关，更多的是泪水涟涟，更多的是依依不舍。这时的雄关，分割开来的，是回家的路；分割开来的，是以前的艰难困苦，而割舍不断的，是那浓浓的乡愁。

想不到的是，门洞后面瓮城的狭小的空间里，竟然矗立着一通石碑，上面镌刻：孟姜女哭倒长城处。当年的孟姜女，为了寻找新婚三天后就被迫去修长城，从那就杳无音信的丈夫范喜良，真的是在这里，痛哭了三天三夜，直哭得天昏地暗、日月无光，直哭得长城倒塌八百里，露出范喜良的尸骸吗？据说这痴情的女子，埋葬了夫君后，也跳海殉情了。如今，雄关的附近，还有纪念她的庙宇，庙宇里，有“秦皇安在哉，万里长城筑怨;姜女未亡也，千秋片石铭贞”的楹联。雄关、城堡，或许可以挡住百万甲兵，却挡不住人间的真情。

登上了城墙，城墙的宽阔让人瞠目。极目远望，关外的原野无边无垠。来到门楼前，终于看到“天下第一关”的匾额，匾额高悬，气势恢宏，乃明代著名书法家萧显所书，笔力苍劲浑厚，与城楼风格浑然一体。有人说，匾额是后来复制，而真迹，则被当年侵华的日军运回日本，让人唏嘘不已。

这时感到，呼吸的空气里裹挟着潮湿的海的气味。知道，不远处就是明代万里长城的最东头老龙头，再往东就浩渺的大海。而老龙头的澄海楼上，是悬挂着“胸襟万里”的匾额的。忽然明白，历代的人们，都盼望着雄关如铁，其实他们不懂，比如铁的雄关还要坚硬的，是人的心。