曾辉
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题记
在一个地方呆久了，这个地方即便是他乡也就成了故乡，就如同东坡先生说的：“此心安处是吾乡。”我把人生中最美好的二十年留在这里，这个地方也就成了我的第二个故乡，也会有一些与食物相关的乡愁，也就有了一些值得怀念和记录的人与事。
很久很久以前，出海打鱼的渔民和种田的农夫，因为各自的需要，在柳树底下以物换物，各取所需，久而久之，便形成了一个繁忙的集市。后来，人们就把这个地方叫做柳市，此市是市集的意思，而并非城市的市。它只是属于地级市温州市，县级市乐清市下面的一个镇。
可它承了先前的风气，在改革开放之初，最先解放了思想，举起了市场交易和发展个体私营经济的大旗，打破了集体经济统购统销的生产方式，由“以产定销”变为“以销定产”，打烂了传统的“计划经济”模式，取而代之的是以市场为主体的经营方式，极大地解放了生产力，成了“温州模式”最重要的发源地，引领了私营经济的蓬勃发展，至如今还是冠盖群雄。
也许是柳树寿命不长的原因，我到柳市的时候很少见到年代久远的大柳树了，倒是见到不少大榕树，每个村庄都有几棵，虬劲的身躯，把枝叶伸展得很宽广，大伞一般的榕树立在河岸边，终年常绿，从枝叶间挂下来许多气生根须，站成一道独特的风景。
这里是中国的低压电器之都，当下有名的低压电器制造企业都在这里。
我在这里和低压电器打了二十年的交道，儿子也是在那里长大成人，从幼儿园读到高二，整整十二年，因为户籍的原因要回老家参加高考，才回了老家。
屋后就是柳林江，能通江达海，小城就像是漂浮在水乡泽国里，坐船可以去到你想去的任何地方。
不时还有台风光顾，台风一来，昏天暗地，遇上涨潮，海水还会倒灌进来，到处都是水汪汪的一片。
到了梅雨季节，湿漉漉的空气里都能拧出水来，也有酸酸甜甜的杨梅，咬一口就汁水满嘴，酸甜从两腮向舌根渗透，一点点甜到心里。
临水而居，似乎是生命中的一种状态，见识了比湖还大的海，见过比海更大的洋，自然也见过比人还高的浪，但只要人不倒，浪总会退去，堤岸还是会显露出来，这种生命的境界，只有人到中年之后才能悟透。
临水而居，自然有不一样的风味和人情。
在我成长的记忆里，是羞于谈论食物的。在那个贫穷的年代，食物只有填饱肚子的功能，那些对食物格外垂青的人，我的乡人会给他们戴上一顶“好吃佬”的高帽子，这里的好字念四声，含有责怪的意思在里面，是个不折不扣的贬义词，那个时候，食物的味道自然也是压抑的。
时代在发展，人们从最初的解决温饱到走向小康富裕的生活，从羞于谈论食物，到食而精，食而美，食而康，食物里的味道便得到了完美的释放，食物便成了一种载体，一种媒介，而被人们津津乐道。一些美好的记忆，一旦和食物相牵连，便会印象深刻，留下美好的味道记忆，下面的这些味道虽然只是一种记录，却承载了情感，承载了我们一家对那一方山水的怀念。
馄饨
那时，为了赶外销单子，经常要加班。下班回来，总能听到小巷深处传来的梆子声，那种竹棒敲打竹筒发出来的声音，空旷而辽远，比寺庙里的木鱼声要清亮得多，沿着寂静的街巷传得很远。
它音色单调，只有“梆……梆……梆……”的声响，不密集，间隔有点长，没有人会觉得是在扰民，反倒让人觉得亲切温暖。
冬日苍白的路灯，把人的影子拉得老长老长，寂寞被踩在脚下，寒冷随风吹来，落叶沿着巷子呜啦呜啦地跑，跑得人心也跟着冷了起来，不由得抱紧自已的身子一路小跑。
此时，梆子声便会响起来。
听到梆子声，心底便涌出一股暖意来，就闻到了氤氲的水汽之中馄饨的味道。那个时候加班是有伙食补贴的，伙食补贴，刚好可以买一碗馄饨吃。
卖馄饨的老师伯是一位矮瘦的人，头发花白，脸上布满沧桑，那是海风和岁月刻下的印记，像一张网，成了他人生的印记。他挑着一副竹担子，竹担子精巧、细腻，红色的竹片沉淀了时光，有着暖色的包浆。
担子是特制的，连接两头的扁担也有骨架支撑，人离开担子时，扁担不会掉下来。
一头是煤球炉子。炉子是嵌在里面的，上面是一口锅，锅是嵌在一个台面里的，下面的两侧空间里放了开水瓶和煤球。台面上有一根反U形的竹片弯成一个支架，顶端固定着扁担；稍下的地方绑着一个竹子劈成的半个竹筒，梆梆梆的声音就是竹棒敲击竹筒发出来的；下端一直连到底部，起到支撑的作用。
台面的三方有高出台面的壁，是为挡风用，上面也挂着漏勺、大勺、筷筒等东西。筷筒里放的不是筷子，而是调羹。也有一些调料盒和瓶子，里面装有油、盐、酱、醋、料酒和味精等东西。
另一头是个精致的小柜子，上面是个台面，能当桌子用，下面有六格屉子，屉子里装着包好的馄饨，洗好了的小青菜，虾皮、紫菜、切好了的蛋丝和碗，很精致，屉子都是按尺寸定做的。
有人要吃馄饨时，便放下担子，从屉子里拿出碗来，碗是敞口浅底的白瓷碗，用洁白的毛巾擦拭干净，加油、盐、味精、酱油、料酒、葱花、紫菜、虾皮和鸡蛋丝，从开水瓶里倒出半碗开水泡发，在锅里用漏勺烫几片小青菜，接着便从屉子里数出十个馄饨放进漏勺，放到锅里煮几分钟，倒到碗里就成了。
馄饨皮薄如蝉翼，呈灰白色，烫熟后则呈玉白色，晶莹剔透，可见里面的鲜肉，一个个如出水芙蓉一般地盛开在碗里，墨绿的紫菜、青白色的小青菜浮在上面，白玉一般的虾皮和青翠的小葱花点缀其间，还有一些细细的金黄的蛋丝飘在碗里，热热闹闹的，汤清亮爽朗，看着便有了食欲。
吃馄饨不用筷子，用调羹，白色的瓷调羹盛着，就有画面感，不会破坏馄饨的形状，那种如芙蓉盛开的美感就在，和着汤水，一口吃下去，首先感觉到的是汤的鲜热，寒冷压下去了；接着才感觉到馄饨皮爽滑，馄饨皮入口即化；咬开肉馅，脆爽弹牙，质感丰富；慢慢嚼，细细咽，鲜味和热量就从舌尖传递到了全身，打开了心扉，寒冷赶跑了，活色生香，热气腾腾中，满足感就会油然而生。
那一碗碗馄饨温暖了食客们的夜，让他们有了抵抗寒冷的勇气，脚步便变得从容了。也是时光长河里，最温暖的挂念。
更多的时侯，我会多买一份，打包带回家，和妻儿一起分享，儿子一边吃馄饨，一边用柳市话唱着刚从学校里学来的童谣。那时他已经上一年级了，来柳市三年了，会讲本地话了。还别说，这首《吃馄饨》的温州童谣，只有那种稚嫩的童声，用本地话唱出来才好听，软软的语调，加上掉了门牙关不住声音漏风的场景，是一种温暖的呈现。
“娒娒，你显能，
阿妈教你吃馄饨。
馄饨汤，喝眼光；
馄饨肉，配白粥；
馄饨皮，配番薯；
馄饨碗，吃爻倒端转……”
在柳市二十年，馄饨应该是我们吃得最多的一种夜宵，如今回来八年了，那梆梆梆的声音还不时从梦中传来，穿越时空，让人怀念，引出许多美好的回忆来。
大荆炒粉干
同事小华，老家在大荆，1985年公司刚组建时就来了，比我早来十年，是公司元老级的员工，三十多年过去了，当年青春年少的小华，现在也变成老华了。
小华结婚后，他老婆在公司附近开了一个小店，专卖大荆炒粉干，我也因为这层关系吃过不少炒粉干。他家的粉干都是他爸妈做的，我去过他老家几次，也借此对大荆粉干的制作有了比较全面的了解。
所有的粉干中，能够炒的极少，能像大荆炒粉干那样，炒得焦脆而不断的则更少，大多只能水煮。大荆产的粉干既可水煮也可炒，是其原料、工艺和制作方法不同而已，别处产的粉干达不到这样的要求。
他们家的粉干采用的是自家种植的上等籼稻，这种稻子一年只能种一季，生长期比双季稻要长，加上山区的光照强，昼夜温差大，长出来的稻子颗粒饱满，淀粉含量也高，稻米的品质要比平原地区的好很多。
米的磨制也不是干磨，干磨容易破坏淀粉的结构，柔韧性会差很多，而是采用水泡磨制。水是当地雁荡山的山泉水，泡制研磨的过程中，部分淀粉会在山泉水微生物的作用下，自然发酵成了糖，这样磨制出来的粉浆柔韧性便会强一些。
大米磨成粉浆之后，要用特制的布袋装着，扎紧，上面压着一块石头，使其沥出水分，把沥干水分的米浆打散，投放到石臼里捣打，使之柔韧成团，这一过程叫做生打；把生打成团的浆团搓成块状的米粿，放到蒸笼里蒸熟；把蒸熟的米粿再次投进石臼中，进行第二次打制，使粉浆更柔韧，这一过程称为熟打。
把打制好的熟米浆，搓成条状的粉粿，投进粉筒，粉筒压挤出来的鲜粉慢慢进入沸水中，使其熟透，定形，捞出，摊到竹篾盘上，晾干水汽，然后扎制成束，摊到晾房的竹篾盘上。
一束束成形的粉干晾在竹盘上，竹篾是稀疏的，光阴和空气从中穿过，热气就会凉下来，制粉的老人过段时间就要把它们翻转打散，避免粘结，直到粉丝上的水干为止，才可以移到室外晾晒，晒干之后，包装好带到柳市来。
大荆粉干的制作经过了两次打制，两次蒸煮的过程，加工过程也顺应了大米的自然状态，这些都是大荆粉干柔韧性较强不断的主要原因。
制作的过程用的都是雁荡山的山泉水，没有加添加剂，米是在自然浸润下完成加工，完完全全把自己打开来了，没有了羞涩和压迫感，对于每道工序都坦然接受，加上都是手工制作，自然是柔韧的，不易断。
于是，脑海中便浮现出来一个这样的画面来:泉水淙淙，碓声阵阵，山风拂面。那风是从竹林的翠绿中生发出来的，带着自然的凉意。山野之人，在晨昏之间劳作，天人合一，物我两忘，甚是美好。
大荆粉干细，只有牙签一半的大小，纤纤细细的，温润如玉，透出沉甸甸的时光来，像是艺术品。
炒制粉干时应先用水泡开，泡粉干的水不能用热水，只能用自然的冷水泡，泡十多分钟，让它在水的浸润下完完全全打开自已，让它们变软，颜色变成润色就行了，只有这样泡出来的粉干才可以炒制。
炒粉干用的是大铁锅，把五花肉煸出油来，加姜丝、蒜沫炒出香味，再加胡萝卜丝炒软，接着分别倒入芹菜、香菇、虾仁、鳗鱼干翻炒，然后加入泡好的粉丝。
这时，最主要的步骤才开始，女主人一手拿铲子，一手拿筷子，左右开弓，不停地翻抖，翻动的是锅铲，抖动的是筷子，锅铲不时翻面，筷子则不停地将翻过来的粉干夹起又抖落开来，使粉干不粘结成团，一起一落，一铲一扬，收放自如，行云流水，中间不时撒上一点料酒或者酱油，使粉与配料完全融合。
当粉干炒至Q弹，吸足料汁呈金黄色时，再加入蛋丝、豆芽、韭菜、包菜丝和味精继续翻抖。炒粉干时不能加水份过多的芽白和青菜，芽白和青菜水份溢出时会使粉丝粘连在一起，一般都是用水份含量少的包菜。当粉干炒至韧性十足，色泽金黄油亮，焦香四溢时，便可出锅装盘了。
大荆炒粉干，之所以好吃，主要是在食材和加工炒制的过程，大部分的面和粉都是煮或者烫出来的，只有大荆粉干是炒出来的，而且炒的过程中还要抖，炒是翻卷，抖是扬散，这一炒一抖就有了一种劳动的美感，似汹涌的波涛涌来，将人淹没。女主人本来就是大荆的美女，看着这个炒粉的过程就是一种享受。她目光清纯，没有蒙上俗世的尘埃，一眼就能看得到底，清澈透亮。雁荡的灵山秀水是养人的，养出来的自然是清亮俊俏的美人，那种纯粹饱满的美自然会让人侧目，白雪就是从这里走出来的代表人物。
大荆炒粉好吃，主要是因为料足，有猪肉、虾仁、鳗鱼干、蛋皮、胡萝卜、豆芽、韭菜、包菜等配料，配料的配比甚至超过了主料。。
炒粉干香，这香里有鲜香、甜香、焦香和脆香，粉干的焦软伴随芹菜和豆芽的爽脆，色泽艳丽油润，口感Q弹，让口腔充满了丰富的质感，吃大荆炒粉干的滋味比神仙还舒坦。
那时加完晚班后，常和同事去小华老婆的店里坐坐，要一大盘炒粉干。冬天温一壶黄酒，暖暖的黄酒倒在碗里，琥珀色的柔波里能漾出一泓春意来；夏天来一瓶冰镇的杨梅酒，杨梅酒色如艳丽的胭脂，醇厚甜爽而又透心凉；我们用炒粉干下酒，云天画地的闲聊，海阔天空的乱吹，享受着这一份难得的悠闲，吃饱喝足了，再安安心心回去睡觉，日子过得充实而快乐。
小华有时也会陪我们一起喝一点小酒，他老婆只是忙里忙外地闲不下来，不时春风满面地飘到小华边上，轻轻地和他耳语，问我们还需要一些什么。
小华为人豪爽，他老婆贤惠勤快，把这个小店经营得有声有色，风生水起。几年之后，他们便在老家盖起了一栋三层的新楼，乔迁之喜的吉日，我们公司里去了大几十个同事，二十几辆小车开过去，把他们村子进村的路都挡住了，给他们长了很大的面子。
多年以后，变成了老华的他，还在酒后对此事津津乐道。我们这些同事没少给他俩口子添麻烦，但他俩都是笑哈哈的应对帮忙，有着山区人特有的厚道和朴实。
当地人的酒桌席面上少不了大荆炒粉干，高档的酒店里也有这个，而且还是当作第一道菜最先上，人们都说里面有韭（九）菜和绿（六）豆芽，加起来就是十五道菜了，是最珍贵的一道菜，这道菜作为头菜是东家主人最为热情的待客之道。
吃了二十年的大荆炒粉干，到如今还是觉得这是全天下最好吃的美味，没有之一。也许，那些留在小城的日子也是这样炒出来的，来自于五湖四海的同事，因为都好这一口，为了这一个共同的爱好，在一起吃吃喝喝的时间便多了。久而久之，自然就融合在一起，彼此抱成一团了。便有了一些美好的时光，在人生的长河里自然会留下深刻的记忆，那些记忆随着时光的浸润，便刻到骨头里了，成了生命中最重要的一部分。
我怀念那些失去了的日子，也怀念那些一起同甘共苦奋斗过的同事们，更怀念大荆炒粉干的味道。
水潺
菜市场里有一种价廉物美的海鲜，只要几块元一斤，很受我们外地人的喜爱，那就是水潺，本地人叫它豆腐鱼，大概是因为其肉细嫩如豆腐，也有可能是这鱼烧豆腐最好吃的原因。我在酒店和席面上没有见到过水潺，可它却是居民家中最常见的家常菜。
水潺，学名龙头鱼，因其通体雪白，人送外号“东海小白龙”。它没有鱼鳞，全身光滑，只有一条主骨，而且主骨也非常细软，可以咬碎吞下去，不用担心卡着，大人小孩都比较喜欢吃。有时在市场里也能买到淡胭脂色的水潺，似二八的女子，带有青春的模样，样子比白色的更好看。
明代屠本畯在《海味索隐》中这样描写水潺：“丰若无肌，柔若无骨，乳沉雪山钵底，苏凝玉门关外。”清代聂璜在《海错图》中写道：“巨口无鳞而白色，只一脊骨，肉柔嫩多水。”水潺样子看似柔弱，其实是一种凶猛的肉食型鱼，主要捕食小公鱼、棱鳀、小沙丁鱼、大黄鱼的幼鱼等小型鱼类，买回来清理时都能看到肚子里的小鱼小虾。
当地水潺最流行的吃法是水潺煮豆腐，豆腐嫩，水潺也嫩，晶莹剔透，醇浓鲜美，汤汁浓稠鲜亮，主要是不用担心有刺，大人小孩都可以放心吃，那种嫩滑的口感，让口腔充满了舒适感，一口下去，心里像是烫斗烫过了，平直而贴切，暖意直通肺腑，把所有的毛孔都打通，舒爽极了。
也可以红烧，热油，加蒜和姜丝爆出香味，把清理好切成段的水潺倒进锅里，加料酒和剁辣椒焖煮，加少许白糖提鲜，出锅前加酱油、味精和葱花即可。
红烧好的水潺呈油亮的淡酱色，又有红色的剁椒和绿色的葱花点缀，色泽浓稠，品相很好，看着便有了食欲，水潺和剁辣椒相结合会形成一种绝妙的味觉体验，它们彼此包容，又不相互冲撞，鲜爽中因为有了辣味的提升，便可扶摇直上，使鲜味更持久，让人回味悠长；而辣味中有鲜作为铺垫，可以使辣味更宽厚，更有层次感，相得益彰，又相映成趣。
世间的味道，丰富总要比单调要好，水潺的鲜味有了辣的衬托，味道便从单纯的鲜变成了醇厚的鲜，有辣的提升和衬托，鲜便如孙大圣的筋斗云一般走得更远，从单调中变幻出一种多层次的味觉来，让味道有了更醇厚更丰富的变化。
有人说鲜和辣是不可兼得的，那是他们没有尝过红烧水潺，尝了就不会这样说了。鱼和汤的爽滑让口腔也油滑了起来，有着饱满的质感，一筷子鱼吞下去，黄酒抿一口，心情便顺畅了，那些生活和工作中的烦恼就慢慢消失了，人也净化空灵了。美食可以抚慰失落的心灵，美食也可以点缀美好的生活，激发人们对幸福生活的向往。
红烧水潺这只是浙菜湘人的做法，剁辣椒不可加得太多，不能让辣味抢了水潺的鲜味，主次要分清，剁辣椒只是一个辅料，为的是让鲜味变得醇厚一些，鲜是主，辣是次。辣是为了打开味蕾，暖心暖胃，是一种引爆，为的是让水潺的鲜美更为持久，厚重，不是穿肠而过，而是高潮迭起，绕梁三日，余味无尽。
同理，江浙人烹饪时加白糖提鲜，糖也是辅料，不会掩盖主料的原味。烧水潺时，以适量的糖来提鲜，糖是为了衬托水潺自身的鲜味，让其更鲜醇，更有层次感。
鱼汤拌饭更妙，米饭吸收了汤汁更加饱满弹牙，鲜辣的口感伴着浓稠的米饭一起，形成了一种层次饱满丰富的享受。
还有一种做法是脆皮水潺，整条水潺清理好，加盐腌制，用生粉、糯米粉、蛋清、焦盐、胡椒粉和水调成糊状，把腌制好的水潺浸入其中，使之挂满糊状的料汁，放到油锅中，炸成焦黄，捞出装盘即可。
这样做出来的脆皮水潺，外表焦香酥脆，里面鱼肉爽滑，肉质细嫩，多种口味集于一身，让你吃了还想再吃。
关于脆皮水潺，乐清民间还流传着一个“一口酥”的典故。
南宋乐清状元王十鹏有年调任饶州，上任的路上要路过老家，家乡父老乡亲为其设宴庆贺，王十鹏为官清廉，体察民情，本不想给百姓添麻烦，奈何盛情难却，便只点了一道菜，这道菜是：水潺，年少家贫的他，应该没少吃水潺。现如今，在温州、台州沿海一带，一些上了年纪的人都记得用水潺和着麦麸做成饼，代替粮食充饥的事。
当晚，家乡父老感叹其清廉和对家乡的热爱，便用油炸了一些水潺，送给他在路上吃。油炸后的水潺成了一个点心形状，可以保存较长时间，还能随身携带。状元感念父老乡亲的一片赤诚之心，为其取名“一口酥”，这一口酥应该慰解了状元王十鹏人生路上的许多乡愁。
泥蚶
泥蚶，绝对可以称得上温州的黑料理。没有吃之前，害怕吃，吃了之后，又朝思暮想地想着吃。
泥蚶，又名血蚶、花蚶，呈心形，壳质较厚，表面有褐棕色扇形线状纹。剥开蚶壳，蚶血鲜红，皮白肉红，边缘围有一金丝状的色线，肉质脆嫩，味道鲜美。
温州人吃泥蚶，大多是白灼。把泥蚶洗净，用漏勺放到开水里过一下，就八秒钟，心里默数到8就起，时间一长就烫老了。老了，壳会裂开，泥蚶里的血会流走，养分就流失了；但也不可不烫，不烫又不卫生，有腥味，蚶壳也难以剥开。
中国人的食补向来是以形补形，泥蚶呈心形，剥开外壳，鲜血欲滴，像一颗跳动的心脏。初次接触泥蚶，不敢面对这种血淋淋的场景，更别说吃了。可好客的温州人，总是热情地推荐这道独一无二的美食，一旦跨过了这道坎，便会觉得味美异常，回味无穷。事实上泥蚶富含多种血红蛋白和维生素B12，有补血、温中、健胃的功效，受到当地人的热捧。
起初，我对泥蚶蛮抗拒的，比初吃鱼生还抗拒，鱼生不会这么血腥，可经不住朋友们一而再再而三的劝告，朋友一次次把泥蚶剥开放到你的碟子里，说不适应的话可以蘸酱料吃，你可以拒绝一次两次，再三拒绝，只怕是朋友也没得做了。没办法，只得硬着头皮，蘸点酱料吃，还别说，真鲜。吃着吃着就上瘾了，到后来酱料也不用蘸了，直接吃，还成了餐桌上剥泥蚶的高手。后来，一家人都喜欢上了这个泥蚶。
乐清湾位于瓯江入海口的北侧，是一个由江海汇流通道而形成的港湾，由于冷暖水流的交汇，浮游生物丰富，加之有面积较大的滩涂，成了养殖贝类的天然牧场，是中国有名的泥蚶之乡。
泥蚶也可以烫熟之后把肉取出来，加胡萝卜和波菜做成冷盘，这样做出来的冷盘虽然别有一番滋味，却少了那种鲜爽和甘脆，相对于温州人对血蚶的爱称，自然最受大家欢迎的还是白灼这种生猛的吃法。
冬季是泥蚶最肥的时候，这个时候的泥蚶血量最足，肉质也最肥满，咸鲜脆爽，鲜透舌尖，是美食爱好者的最爱。
好的东西要得到并不容易，泥蚶生长在滩涂的淤泥中，采收时节又是冬季，艰难可想而知。
为了这一口鲜，我曾多次赶早随人一起去渔民家中采买泥蚶，也多次见证了养蚶人采收泥蚶的场景：冬季的清晨，城市还没有苏醒，采蚶的渔民已经驾船到了他们熟悉的滩涂，那时潮水已经慢慢退去了，只留下薄薄的一层海水，他们赤脚走进滩涂，泥巴没过了他们的膝盖，便拖着蚶耙在泥巴里扒泥蚶。
蚶耙架子是铁质的，前端焊有一排铁齿，可以斜着插入淤泥里，把泥中的血蚶扒出来，铁齿的疏密依采收泥蚶的大小而定，不符合要求的小泥蚶是扒不上来，扒上来的都是比齿的间距大的泥蚶，耙架的后面有圆锥形的网袋，从泥中扒出的泥蚶会收集到网袋里。
当网袋里的泥蚶装满了的时候，便会把它们倒出来，装进硬制泡沫箱里。泡沫箱是用绳子拴在扒蚶人腰上的，可以随人在泥滩上滑行，当几个泡沫箱都装满了的时候，便可以收工了。收工前，耙蚶人会用树枝在滩涂做个记号，明天就从记号这里往前耙。
耙上来的泥蚶不需要清洗干净，只要分拣出大小，便可以运到市场里去卖了，带着泥的泥蚶，可以放十天半个月都不会死，寒冷的冬天，泥蚶很少活动了，用滩泥养着它，它还以为是在滩涂上呢。
吃时用清水洗净泥沙，再用半盆盐水，滴几滴植物油养着，养2-3个小时，让泥蚶吐出里面的泥沙，就可以烫着吃了。
耙泥蚶是苦活累活，但泥蚶价格不低，每斤可以卖到十几二十元，而且是带着泥巴称，收钱时自然是开心快乐的。
我随人赶早去海边买泥蚶的时候，泥蚶的养殖还没有形成规模，现在规模化养殖之后，蚶民的劳动强度应该减轻一些了吧。
清江三鲜面
车站路与柳青路交叉处，靠近怡月路的地方，有一家面馆，一天24小时都营业，清江三鲜面做得很地道。我们公司就在车站路上，穿过马路走几十米就到了，随便什么时候过去，都能吃到热气腾腾的三鲜面。
清江是乐清境内的一条河，因为背靠雁荡山，流入大海，冷暖环流交汇于此，浮游动植物资源丰富，此地出产的海鲜便格外肥美，用海鲜煮出来的面也就自然鲜爽，大家口口相传，久而久之便名声在外了。
说是清江三鲜面，其实是米粉，粉也是清江当地人自制的粉，工艺和材质和大荆的炒粉差不多，大荆和清江本来就相距不远，习俗和工艺自然相通，只是清江粉要比大荆炒粉粗，因而更加劲道。
三鲜面的特点是鲜，自然是三种不同的海鲜，价格不同，海鲜的用料也各不相同，有时会根据季节作出适量的调整，都是以当季出产的海鲜为主。常见的有虾、墨鱼、海参、蛏子、小黄鱼、鳗鱼干、蛤蜊、跳鱼、蝤蠓等，还有一些配料，如胡萝卜、香茹、腐竹、竹笋、鸡蛋丝、小青菜、酸菜、辣椒酱等。
清江三鲜面的汤是猪大骨和老母鸡熬出来的，不像其它地方的面，面和浇头是分开煮的，味道没有融入进去，清江三鲜面是一碗一碗煮出来的，用铁锅加猪油，爆香鳗鱼干，加高汤，下小黄鱼、蛏子 和虾，加泡开的粉丝烧煮，随后加入几片小青菜、腐竹、香茹、料酒、味精、盐、酱油等一起焖煮一会，出锅装碗。
吃三鲜面时要筷子和汤勺一起用，汤是奶白色的，浓缩了地上和海里的精华，夹几根粉丝放到汤勺里和汤一起吃下去，鲜爽嫩滑柔软，瞬间引爆舌尖上的味蕾，形成一种满足的幸福感。这味道是海给予的，但有猪骨和鸡肉高汤作底，就显得厚重而扎实，没有漂浮之感，从舌尖到喉咙再荡漾到心尖，有的只是一种熨帖的安慰和舒坦，能让灵魂随着这味道转圈儿，只可意会不可言传。
三鲜面因为价位不同，里面的材料也不同，里面的鳗鱼干因为不是当节海鲜，便成了三鲜面里增香的一个主要材料。普通的黄鱼三鲜面是小黄鱼、虾和蛏子（有时会是蛤蜊），鳗鱼干用猪油煸出来特别的焦香。小黄鱼虽然个头不大，但肉质细嫩，是海鱼里肉质最好的鱼之一。
虾呈红色和小青菜相映成趣，给人一种美好的视觉享受。蛏子壳薄肉多，入口即化，鲜爽肥美，最富口感。腐竹和蛋丝吸足汤汁之后，软糯上口，饱满的汁水在口中溢出来，形成一股暖流直抵心底。
墨鱼三鲜面中的墨鱼，嫩而脆，肉质弹牙，鲜爽无比。价格高的有海参三鲜面和蝤蠓三鲜面，我没有吃过，味道肯定更好。温州本地海参产量少，自然价格也贵，虽然在席面上多次吃到过海参，但都是用砂罐煲出来的，软糯Q弹，海参面没有吃过。蝤蠓是温州人的叫法，应该写作蝤蛑，其实就是大青蟹，蝤蠓一般都是一斤以上的，自然不会便宜，我只吃过蝤蠓烧豆腐，也吃过蝤蠓炒年糕，唯独没有吃过蝤蠓三鲜面。温州人钟情蝤蛑，有“八月蝤蠓抵只鸡”之说，再去温州时一定要尝一尝。
三鲜面中的粉丝筋道入味，吸取了食材的精华，吃时粉和着汤一起吞下，味道丰富醇美，人仿佛成了大海里的一条鱼，自在而闲逸。你可以在里面加进去一点辣椒酱，鲜红会立即在乳白里晕开，送进嘴里，便像是被引爆了一般，鲜便变得厚实悠长了，味道更加丰富多变了。
还可以加进去一点酸菜，这种酸菜是当地人用花椰菜腌制而成的，花椰菜梗多叶少，腌出来比较脆，要用菜籽油炒制，菜籽油炒出的酸菜油润爽脆，加进去一点，酸味会把辣味中和一些，让味道又多了一种体验，同时也让面条更有嚼头，鲜爽、微辣、酸脆、劲道。边吃边喝，边喝边吃，不大一会，便见了碗底，也过足了瘾，这才发现，额头上冒出了许多汗珠，鼻尖上有汗滴，肚子也有了大海涨潮的感觉，便觉得心满意足了。
食客们一波波如潮水一般退去，又一波波如潮水涌来，日复一日，年复一年，日子过去了，记忆却留下来了，温暖了岁月。
那个面店开了二十多年了，现在还在，金秋十月再去柳市时，一定要再去这个老地方尝一尝蝤蠓三鲜面。
乐清湾的蝤蠓，只有金秋时节才是最肥美的。
灯盏糕
从车站路往翔金垟去的路口边，有个摆摊炸灯盏糕的，是儿子同学的母亲。他们是从永嘉山区来的，他父亲是木工，在这里干室内装修，一家人租住在这个老村里。
说是摊子，其实是一个移动的铁架子，架子下面放着一个煤球炉，上面是一口铁锅，铁锅上面放着一个网架子，放着炸好了的灯盏糕，焦黄油亮的灯盏糕，是诱人的活广告。
边上有个台面，放着两个盆，一个盆里盛着腌制好的萝卜丝，另一个盆里盛着搅拌好的米浆。另外还有一个小盆，盛着调好的肉馅。
底下装有四个胶皮轮子，可以推着走。上面还有一根铁管，安放着一把大伞，雨天可以遮雨，太阳天可以遮阳，无雨也无太阳的时候也可以拆下收起来。
灯盏糕因为是圆形的球体，形似旧时的煤油灯盏而得名，是温州有名的小吃。
“灯盏糕，膨膨起，没铜钱，馋得死。”这首童谣在儿子记忆的光影里回响。
那时他和他的同学放学后，便在小巷里穿梭打闹；上河边尼姑庵的养生池里抓乌龟，到李家祠堂里看演员翻着水袖唱着咿咿呀呀的越剧；去大桥上看到河里的轮船突突突地开过来，又突突突地开过去，渐行渐远，消失在天边，那凝望的眼神里不知有没有对故乡的遐想。
那时候的老村，静默在柳林江的柔波里，西下的夕阳把老村镀上了一层瑰丽的金色。
他们熟悉老村的角角落落，从这个同学的家里跑到另一个同学的家里，约要好的同学，去尼姑庵的大殿里观摩慈眉善目观音菩萨像，看她赤足立在莲花座上，一手托着净瓶，一手拂着柳枝，好像心中的尘埃也拂拭干净了。
神态各异的十八罗汉，少了威严与肃穆，多了生活的顽劣味，在他们看来更接近真实的人间百态。
佛音袅袅，木鱼声声，一些善念便也跟着种下了。
庵中有棵高大的银杏树，夏天浓绿，秋天金黄。那种黄，黄得透亮，有奶奶蒸蛋的质感。风一吹，树叶款款而落，和着尼姑的诵经之声，飘得很远很远。
柳林江的江水滋润着他们的心田，大榕树的倒影立在水中，教堂的钟声从对岸飘过来，悠远而清晰，不知谁家的屋顶飞出了几只鸽子，沿着河边，向教堂的塔尖飞去，随后消失在云中。
暮霭是先从河面升起来的，接着慢慢扩展，漫漶，暮色便如大锅一样地罩住了整个老村。
路灯亮了，工厂下班的人群，便陆陆续续往家里赶了。
这时，巷口热气腾腾的灯盏糕便成了温暖的抚慰。九0后的他们，父辈们的口袋都鼓起来了，他们的口袋里也有了零花钱，不会像童谣里唱的因为没有铜钱买灯盏糕，馋得口水直流。长身体且贪吃的他们，没少给他同学的母亲做生意，因为这个地方人流量比较大，灯盏糕摊子的生意也蛮好的。
灯盏糕的浆是用黄豆和糯米用手推磨磨出来的混合浆，还加了他们老家的红薯粉。在圆形的勺子里挂一层浆底；在上面铺上萝卜丝，萝卜丝事先切好了，用盐腌过，从硬棒棒变得软绵绵了；再铺一层肉沫馅，肉是五花肉，肥瘦相间，有的是加鸡蛋；再盖一层萝卜丝，拍平；外面浇一层糊浆，盖住；下到油锅里去炸，油也是他们老家带来的菜籽油。
漫溢的浆糊在沸油中迅速受热，变硬，脱离了勺子，浸在油中，冒出嗞嗞嗞的声响来，待一面炸得差不多了，便用筷子翻转，让另一面浸进油中，继续炸。只见她左右挪腾，有条不紊，气定神闲，把一个个炸好的灯盏糕夹到网格里，等油滴尽了，用纸袋包着给食客。
咬上一口，外焦里嫩，裙边是脆脆的，里面却是鲜嫩的，浓香满溢，豆香、糯香、甜香、肉香、油香打开味蕾，舌尖上便流淌出幸福的味道，萝卜丝水灵灵的甜与黄豆浆在油中炸出来的焦香互相映衬，让里面肉质变得嫩而脆，形成一种丰富而饱满的口感，人们要的便是这种鲜香松软的热乎劲。灯盏糕虽然是油炸出来的，却不油腻，大概是被萝卜丝的清甜爽脆的口感盖住了，他们讲究料与料的搭配。
关于灯盏糕还有一个笑谈。民国初年，英籍传教士詹嘉德来温传教，在基督教徒周某家里吃到灯盏糕时，反复幼稚地询问：“面底两块是怎样粘合的？”他把灯盏糕当成了北方的大饺子，以为是面皮包的，一时成为笑谈。
儿子吃过多少灯盏糕，他自己也无法说清楚，我只知道他现在还记着这道小吃。也许，是灯盏糕温暖了他的少年，带给了他许多温暖的记忆吧。
儿子上小学时，便把《美的历程》和《上下五千年》两本书翻烂了，不知看了多少遍。他的泥塑和绘画功底不错，大学毕业后又去了市考古研究所工作，估计那两本书和老村尼姑庵里的那些神像，给了他艺术的启蒙。
他那同学后来考上川美，毕业后就留在重庆，还在那里安了家，他们有十多年不相见了。
