郑春霞
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在吴方言区的很多地方，我们是不说“喝茶”的。茶确实是拿来喝的，但又不止是拿来喝的。说“吃茶”就更加全面、生动了。这是方言的妙处。我们确实有些时候也要把茶叶给吃进肚子里去的。你想呀，那么金贵的明前龙井，你舍得喝完就倒掉？再说了，那叶子也娇嫩呀，经牙齿轻轻碾压、研磨，再一口咽下，那真正是口齿留香，与茶一体了。当然，“吃茶”的“吃”字，也体现在喝茶不能空喝，佐以几样精致、玲珑的茶点心，这才有吃有喝的，高雅又实在。
诸如此类的闲散家常、絮絮叨叨，是《不如吃茶看花》的主体内容和总体基调。周华诚于文字，无所用心，不甚用力。只是淡淡写来，寻常极了，也是清淡极了。但他的文字有天然宝石般的光泽度，可入眼，可入心，给人真切、散淡、温润、绵柔的后劲。或者说，他更在意的是无可用心之后的天然之气。自然，这种天然之气极其难得。
周华诚是博学多才的。书中所列上百种茶的成色、品相、特性、典故，他都给你一一描述，娓娓道来。比如，“吓煞人香”是碧螺春的别称。白茶越藏越香，一年茶、三年药、七年宝。比如，陆羽写《茶经》，对煎茶之水极为看中，说“山水上，江水中，井水下。”又撰写了一篇《水品》，把天下名泉分出了二十品。比如，《红楼梦》妙玉也有茶论：“一杯为品，两杯即是解渴的蠢物，三杯便是饮牛饮骡了。”可以这么说，《不如吃茶看花》是他一个人的茶叶博物馆。每一款他如数家珍的茶叶，他都考察过，研究过，细品过，回味过。换句话说，他所写的都是他亲身体验、亲口品尝、体味、体悟过的茶。没错，仅仅是喝过，还不算喝茶。要品过，悟过，才对得起那些有着好名字与好味道的茶。他与那些茶是有过对视与交流的。他们交换了彼此的脾性，产生了故事，也动了真情。
周华城写茶，滋味在茶中，功夫在茶外。他写茶，写出了动静，也写出了意境。一款款茶在他文思的浸润之下，升腾起一缕缕或悠远或清雅或恬静或深远或曼妙或冲淡的香气。那种香气，缭绕着，氤氲着，在每一个字里行间，转弯抹角。《饮之仿佛有雨》中写的是金山时雨，来看这一帧画面：“先用八九十度的水冲一注下来，仿佛春雨浸润大地，少顷，这团团绿茶就全面苏醒，伸腰踢腿，舒展开来。”别人写茶多用形容词，周华诚用“伸腰踢腿”这两个动词，把这壶金山时雨是写得来何其生动、别致。
而在《黄茶帖》里，他这么写：“如果只是二三人，临江摆出这样的一席茶，如此坐上两三个小时，统共只说四五句话，只凭清风过耳，飞鸟停留，茶席边一年蓬的白色花朵默默开，就太好了。”
在《山中访茶杂记》里，这么写：“山涧水潺潺而下，村人用竹笕饮水。一根竹笕接另一根竹笕，另一根竹笕又接另一根竹笕，这样把水传递过来。”“老屋里有一座天井，雨就从天井里飘落，洒在菖蒲、兰花、青苔上。”“松阳人的屋角、檐下、篱旁，都种着一棵棵茶树。开窗面茶圃，把盏话香茗。人在草木间，才是一个茶字呢。”
这样的生活画面有如电影镜头，令人艳羡得紧。他于散文的功夫，实在出于文字之外的。犹如，他写的茶香也早已在茶之外。那是古典的意境、文学的审美、诗意的美学叠加在一起、糅合在一起之后的茶之味，散文之味。
他的功夫还体现在他的喝茶心得。那是茶之外，也是茶之上。喝茶也好，看花也好，是日常生活中的雅事。但即便是多么高雅之事，那也只是事，是形而下的。要把它升华为形而上的学问，那便需要品茶者具备佛家的心性、哲学家的灵性、文学家的修养。周华城便是在这样的一条形而上的路上探寻着，求索着。
在《安福寺的梅花》里，他说：意义隐去的时候，审美才浮现。在《山是山，水是水》里，他说：毛边书，不宜于敷衍翻阅，只适合慢条斯理闲品。如同喝茶一样，只有不赶时间的人，才喝得出茶的味道。“绝妙之茶，与绝妙之人一样，都要耐得住吧。”
而在品开化龙顶时，他写下的是：山花落尽人不见，白云堆里一声钟。这简直直逼唐诗王摩诘之空之美了。他更说自己是：“我是那夏日稻田边大碗喝茶的人。我是那秋天屋檐下大口饮酒的人。但我更愿意我是个素人。一张白纸，什么都可以往上写。”“沏茶时，重的东西要轻轻放下，轻的东西才重重放下。”
“无论多么困顿的时刻，文艺亦有它自己的功用，那便是滋养与抚慰人的心灵。在这一点上，它与茶的功用几乎一样。”“这世上，有人爱茶，有人爱酒，有人爱读书，有人爱交际，有人爱清贫，有人爱金钱，其实是一样的，未必要分出什么高雅与庸俗。”
如你所见，周华诚喝的是茶，看的是花，撩开的却是他心的图谱，灵的世界。就是这样一本散文集，我愿意重重地捧着，轻轻地读着。留在回念中，是那山水之间的空灵，内心深处的自在与纯净。
