黄梅鱼面

黄梅鱼面

周火雄

鄂东黄梅，老少皆馋一碗面。你可别嘴一撇，说，哦荷这也值得显摆，面食谁没有，没听说天下烟火一碗面？小到黄梅，大到外国九州，最寻常不过一碗面食。北方的面食有饺子、炒疙瘩、炸酱面，南方的面食有糯米鸡、灌汤小笼包、薄皮鲜虾饺。是的，说得不错，但是，我这里说的不是麦面，也不是米面，是鱼面。

真的是鱼面。长江中游北岸，由小池口上岸，家家户户不能没有鱼面，客人上门，主家必留吃饭，肉鱼上桌，糯米堆花在酒盅泛着花纹，这还不够，必要等炭火上的菜钵翻腾起来，抓几把面食，文火一煮，升腾一股香味，白色的面食在汤面活跃起来，成为餐桌的风景、吸眼的妙物，筷一挑，香悠悠的一钵面条，捞起来，嘉宾亲朋以及阖家老小麻利地端起碗吃，窸窸窣窣，连汤带面吃得酣畅，吃得喉咙咕噜噜响，吃出一脸汗来，小的吃罢，手一摸圆滚的肚腹，说，我还想吃，就是有点撑。这就是鱼面。

我的祖籍古角，村庄人称周井头，那里三面环水。幼时家贫，缺粮缺钱，唯不缺鱼。放学以后，把河里乱蓬蓬的柳树根翻起，就是虾，就是鱼。虾是老脚虾，锅里一焖，红彤彤好看，鱼多是麻列，傻乎乎的多肉，一根直肠，身子几近透明。三两根狗尾草一穿，拎在手上，沉沉的感觉厚实。父亲极会捕鱼。日落时分，湖水清冽，父亲的鱼钩一次次抛向湖心，拉上来的竟然是翘嘴。

鱼多，就衍生多样吃法。鱼面当是其一。

鱼面制作其实并无特别，唯手工繁杂、选料精细。冬至一近，打鱼面的就多起来。乒乒乓乓，乒乒乓乓，别以为那是球类的碰撞，是刀板的合唱。村庄打鱼面不是小事，需要事先合计。鱼多少，粉多少，是有讲究的。鱼是草鱼，四五斤、五六斤一条，还摆着尾呢，别提多新鲜。它们被主家去鳞打腮、开肠破肚，去除内脏，剔除脊骨大刺，鱼肉被剁成绒状；粉是淀粉，红薯粉尤佳。十月的红薯，一个个饱满红润，仿佛孕足月份的孩童，肤色明艳鲜亮。它们被刨去表皮，裸露出白白的薯肉，插入竹签，抡圆了胳膊，在薯缸里旋转，转眼红薯变成稀糊稀糊的浆汁，沥去薯渣，沉淀，落在缸底的就是薯粉。

鱼肉与薯粉的融合，鱼的鲜、薯的甘恰到好处地糅合在一起，土腥没有了，鱼的灵气水的清纯活泛在薯粉的厚重甘甜中提升……

灶火毕啵，火焰絮絮叨叨。摊薄的面饼在蒸笼上坐定，烟笼火绕，香味扑鼻，是松枝楠竹萌生的味道，江河行地流水飞溅的味道，日月天光大自然的味道，掠过水波精灵的味道。

蒸笼打开，啊，好一盘人间致味、黄梅特产。

热乎乎的面饼被卷起来，卷成筒，加以刀工绝活，切成圆形的面，它们一层层、一层层旋转，分明是日月的行走，人生修行的圆满，又仿佛山川大地守护日月，江河不绝滋润岁月。它厚薄均匀，弧线流畅，左看右看，似乎透着无限玄机。

晾干，打包，连同阳光的味道和日子的期望一起收藏，鱼面于是有了更为真切丰富的外延。

机械的引入让打鱼面成为新的致富行业。黄梅鱼面一跃成为省级地标产品，它们被贴上标签，通过互联网和快递发往世界各地，远在墨西哥和纽约的黄梅游子端起面碗，吃得酣畅淋漓，吃得汤水和泪水一起流，已然忘记味道哦开不哦开。

黄梅鱼面。竟是黄梅鱼面。