第一章

     初夏午后的阳光，软软地洒在游轮顶层的甲板上，江风已有点热，一沓接一沓地吹着，让享受“日光浴”的人们显得慵懒松垮，连武汉长江大桥正从头顶滑了过去，也没引起我们的注意。

峨嵋号逆江而行，略显迟滞却缓缓晃荡，总有一种吃力的感觉，江水扑面而来，但沿岸景物并不会一晃而过，留着时空让人慢慢观赏。

迷恋长江三峡这一世界著名景区，是多年的一桩心事。本来其间曾几次获得游历机会，皆因故失之交臂。眼下三峡水利枢纽工程将使之面目全非，便赶了个“告别游”，以了却此一心愿。

这是一艘五星级豪华型游轮，拥有三层客舱，成百个双人套间，一律按星级酒店规格设置，空调、电视、音响、电话、浴室等一应俱全。船上综合配套——餐厅、商店、酒吧、舞厅、ＫTV、按摩室、健身房、麻将馆等，犹如一座流动的星级宾馆，让游客处处感受到舒心、方便。

为国内外游客“个性化”游历长江，长江海外航运公司与沿岸各大景区旅行社联手，实行江岸游一条龙服务，大多数时间是中午停泊游陆上景点，早晚溯江上行，使之陆、江并揽，相得益彰，游程多彩。

经一宿行驶，翌晨八时的汽笛，沉沉把人们嘈醒。便发觉，游轮已靠泊湘界的城陵玑港口。上岸要去的首站是岳阳楼。

初识岳阳楼，还是个名词，我是读了范仲淹的那篇脍炙人口的《岳阳楼记》之后，记住了“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”这一名句，才开始崇尚这一圣境的。

岳阳楼筑于洞庭湖畔，楼顶恍若古代将军头盔，纯木结构，在中国建筑史上独一无二。其始建于东汉末年（210年），原为鲁肃操演水兵之阅兵台，至唐朝中叶称岳阳楼。不过我不明白，这岳阳楼历尽沧桑，无数次遭受大火雷击，重建重修，到1046年范仲淹被贬时，已经过去了800多年，此前为何默默无闻，直到另一贬官滕子京重修岳阳楼，让范氏写了那篇楼记，这楼才一举成名天下知。因倡导变革而被北宋王朝贬谪的范仲淹，肯定没想到自己有这般能耐，他写这篇楼记时，是凭籍滕子京寄他的一幅岳阳楼图，远在千里写就的。他此前从未登过岳阳楼，只是借楼抒怀，以景言志，一泄本人郁结在朝廷经年的士大夫胸臆，如此而已。便惊诧名人墨客对物事景观的影响力，竟会如此强奸民意或顺天应人，延伸出闻名遐迩乃至无可估量的效应，一人点亮了一座楼，一文留下一方千古光华。想想看，历史上诸多园林、建筑、景区等，不正是通过诗文的传诵，从而成为名胜古迹的么？特别是著名人物的名诗名篇，更是扩大景物知名度最有效的传播媒介。中国江南三大名楼之一南昌的“滕王阁”，借力于“初唐四杰”之首王勃的《滕王阁序》，传颂“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”诸名句而流芳百世；中国四大名亭之首安徽滁州的“醉翁亭”，则是由“唐宋八大家”之一欧阳修的《醉翁亭记》所成就，为后人熟知，成为永恒经典。诸如此类，无不是通过名人所为或名人效应，才名声大噪，流传千古。正所谓“夫人情莫不好山水，而山水亦自爱文章。文章藉山水而发，山水得文章而传，交相須也。”“名山遇赋客，何异士遇知己，一入品题，情貌都尽。后之游者，不待按诸图径，询诸樵牧，望而可举其名矣。”呜呼，人类惯有的从众心理，慕名意识，一如我等俗人眼下“膜拜”的举动，自然也怨不得人家文人名士。

范仲淹为苏州吴县人，我想他一定是饱受家乡太湖和西湖气象的浸淫，又有宦海沉浮、贬谪流浪的感怀，所以写景咏物能如此淋漓尽致，抒怀言志能如此恢弘磅礴。他所倡导的先忧后乐思想和仁人志士节操，才能成为中华文明史上闪灼异彩的精神财富。因而有人说，每游历一次岳阳楼，便是一次修身养性。看来，一旦人文对景观的加倍关怀，便往往有出人意表的效果。

登上楼来，忽然发觉，人们对范老先生杰作的尊崇程度，未免显得造作了点，你看吧，既然底楼的木雕巨屏已刻有乾隆时名家张照书写的“楼记”，怎么还要在二楼把《岳阳楼记》照抄一遍，再挂一幅，仅仅是字体的变异而已。不过看得出，这是后人的聪明之举，并不是范氏的错。

其实早于范仲淹前200多年，道家始祖吕纯阳三过其楼必醉，可惜乡人不识，于是有感，便在岳阳楼上写下“三醉岳阳人不识，朗吟飞过洞庭湖”一诗。按理，唐代道教主流全真派祖师爷、“八仙过海”之一的仙人吕洞宾，为岳阳楼写诗要比范仲淹早两个百年呢，却在此无人理会，遭受此等冷落际遇，确实是有点不太公允。

然而，我却为世人这难得的一次不盲从而高兴。

于是，在楼中一幅长联跟前，我品出了另一番意味——

 一楼何奇，杜少陵五言绝唱，范希文两字关情，滕子京百废俱兴，吕纯阳三过必醉。诗耶？儒耶？史耶？仙耶？前不见古人，使我怆然泪下。

诸君试看，洞庭湖南极潇湘，扬子江北通巫峡，巴陵山西来爽气，岳州城东道岩疆。渚者，流者，峙者，镇者，此中有真意，问谁领会得来？

说得好啊，这仅仅是对人对景的痛切拷问么？顿时，一路上伴着的沉沉景仰和神秘感，随之已消失了许多。

这时，朋友们相邀在楼前合影。于是，并排着，面临洞庭，一派目光混黄。眼前的大湖，并不像理性认识的那样烟波浩渺，壮美旷达，这才觉得有点失望。便听旅伴在一边说，史上素称八百里洞庭湖，后来围海造田，人为践踏，怕是剩下不到一半水面了。陡地，感到心里涌起一股别的滋味。

归途中，偶见湖岸浅水边，疏疏落落撒着几爿鱼网，几处虾箔，显然是人们在向洞庭的索取。只是不知怎的，看起来竟是那么的力不从心，在大自然界面前，人类的另一副脸孔，原来是如此的可怜巴巴。