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安久拉山冬夏交织 然乌镇上宾客暴满
—— 川藏行纪事和随想（20）
早上在八宿吃过饭后已是8：10分，骑出八宿县城，经过一个小小的下坡后，然后便开始了漫上坡，不过今天的路况很好，就是起伏却稍显大了些，有时候看着明明是下坡，蹬起车来却很费力，再回头一看，还是上坡！出发后一路就上坡、下坡，上坡、下坡！，不断的起伏，不过坡度都不长也不大，缓上缓下的路虽也同样折磨人，对于我们这些已经经过20天的磨炼——可谓是身经百战的人来说，从心理上首先就觉着这样的路应该没什么问题，所以从一开始似乎大家的状态就不错，或者说是太好了，但仍然骑的不轻松。
沿途村镇虽然不少，但大都在荒芜干涸的河谷里，两边的山坡相对高差并不是很高，但海拔还是越来越高了。两边的山很多都没有植被，而且看上去好象还有些累累伤痕，只是在有些有人家的地方或村落才有一些绿意，显出些生机。
在骑行近四十公里后，已近中午时分，我们很顺利地到达了吉达乡，这里整条街只有一家四川人开的小饭馆，在吉达乡小学校对面的路边饭店可以吃午饭——等待期间在隔壁一个小卖店，与吉达学校的两位小学老师聊天，得知：小学有老师27人，学生250多人。这两位老师年令都不大，是从拉萨来到吉达的女孩子，一个教数学一个教汉语，她们的工资达3000多。在这里还碰上了一位林芝的警察公差路过此地，交谈中对我们的骑行自然是赞不绝口，但也透着一丝丝的担忧，临走时还一再表示，可以用车捎我们过去，关注之情溢于言表。当我们婉言谢绝后，还一再叮嘱我们，有事儿一定找他。
在吉达乡中心小学斜对面有街上唯一的小饭馆吃过饭，再往前走不久，好象是在过了仲沙村（4120米）吧，河谷慢慢变得开阔了起来，植被好象越来越多了，不时地也就有些草甸的景色涌现到我们的眼帘，与此同时相对高差并不很大的雪山也慢慢地开始出现，越来越多地向我们显露出了其真面貌。318国道这时早已改变了方向，沿着河谷草甸一直向南的走向蜿蜒而去，一路上的风景开始漂亮起来，河水的颜色也变的更加清澈见底缓缓流淌。
镶嵌在河谷对面的缓坡上那些静谧而散乱的村落和老远就能看到的那些村旁被架起来老高的草垛，其枯黄的色调和后面山坡上围垦出来田园里的麦（或许是青稞）苗儿清清、油菜花儿黄黄，相互映衬还真的勾勒出了一幅独特的图景。只是村落里那些低萎灰秃秃的平房，尽管房前屋后有那么多垛着的紫红色的柴草点缀其间，还是令人不很爽快，这里的老百姓看来不是很富裕。
在快到安久拉山时，沿途的村镇田园里，黄灿灿地油菜花儿与不远处相对高差不太大的雪山相互映衬着，将冬夏之景色交织在了一起，给人一种季节错乱的感觉——当然感受到冬夏同在那也是一种很奇妙的享受。
体味到了冬夏同在的这种奇妙享受，同时也看到了路的尽头上被白云笼罩着的安久拉山，相对高差很低的峰顶白雪皑皑，这预示着我们已经开始进山了。在骑上了最后一个看上去还象是个大坡的时候，我们感觉到了今天的爬山的滋味与以往的不同，似乎并没有以往爬山的那种没完没了，看着临近垭口的几公里路坡度更缓了，甚至比前面的路都要好，我们都会心地笑了。
转过最后一个弯后，我们看到了大片的草甸，安久拉山夼上大片的草甸、沼泽构成了这块高山草原的特色。沿着这草甸走到尽头，就是安久拉山口了，这片草甸、沼泽以及山夼间河谷地带的小湖泊——姑且就叫它安久拉湖吧，就是我们这几天一直逆流而上的那条冷曲河河流的源头，同时也是我们很快就要到达的然如湖的源头之一。
来到了安久拉山垭口，这里简直就是平路了。不过在那个蓝底白字的安久拉山垭口的标志牌附近，还有不少藏族小朋友们争抢着要帮我们推车，估计又是想要些什么作为交换吧，我们就有人想给些糖果或毛毛钱，友好地了结。不过这里的小朋友们可并不是想要什么糖果或钱财，令人意外的竟是想要枝铅笔，可惜我们并没有了解到这种须求，没有铅笔孩子们挺失望，连我们后来邀请他们合影都拒绝了——说没有铅笔不合影。我们自然有些尴尬，当然主要还是有些过意不去，这种积极上进的须求我们其实是很想满足他们的，但还是留下了遗憾。为此笔者在此郑重建议：准备或即将准备骑行318国道的朋友们，可否在你们出发前，或在路上预备些铅笔、橡皮、本子之类的小礼物，送给这些有此须求或有此喜好的小朋友们，送他们些礼物是值得你们庆幸和自豪的事情。小小的铅笔会使他们高兴，或许还会使他们成为人才，无论如何你们都是功德无量啊。
垭口的标志性标牌座落在安久拉山夼上大片的草甸的北侧，牌子上除了安久拉山几个大字和海拔4475米高度的标志外，还有武警交通四支队宣示的“不怕艰难险阻 不怕流血牺牲 保通川藏天堑 锻造交通铁军”的豪言壮语——这里不仅宣示了武警四支队的铁军形象，而且还凝结了川藏线建设者、保护者们的汗水和鲜血以及生命铸就的辉煌。我们今天能够骑行川藏线，难道不应该对这些曾经战胜艰难险阻、流血牺牲的那些先烈和先辈们，以及目前还在努力实践着这一豪言壮语的武警官兵们致以最崇高的敬意吗——是啊，请在这里保持您们足够的敬意和感恩的心吧。
整个安久拉山夼南北向上大约也就一、两公里左右，我们不仅在这片高山草甸的中心地带——背靠安久拉雪山，足踏318国道的3858的里程碑，在山夼中最高处的小湖泊前，留下了我们比安久拉山还要高大的形象。而且还为整个安久拉山夼及其雪山、草甸、湖泊留下了她在仲夏时节最美好的风光和色彩，最宽广、博大、雄浑、神秘的高原山夼和沼泽、草甸的美丽景致。
这幅美丽的图景中小小的湖泊，连接着南北两个方向上的河流和高山大川，向北她一直把涓涓的雪水顺着冷曲河输送到了玉曲河，然后又将其全部投入到了涛涛不绝的怒江河里。而向南她却把安久拉的雪水悄悄地注入然乌湖，再经帕隆藏布几经周折地汇入雅鲁藏布江。这里竟然是三江流域和雅鲁藏布江流域的一个分界点，我们真是幸运，竟然把握住了造物主的这个穴位，岂不更要欣喜若狂了呀。
漂亮的雪山——前方非常漂亮的雪山，很像是我们在童话里常见的雪山。她给人的感觉是那么的平易近人，远远看过去一点也不比我们高，一点也不比我们狂，安久拉山夼中的草甸的绿色，一直向其山腰中延伸，虽然色调慢慢地变得有些浅显，但仍是一派墨绿黛色与山顶的白雪相融融，相互没有半点的排斥或相相拼的架势，体现了自然界里的和谐和自然。而明媚的阳光也没有闲心来破坏这种相得益彰的景致，却为其和平共处提供了恰如其分的稳定能量，生态平衡、不偏不移和恰到好处。
我们悠闲地翻过安久拉山山口已是19：00时分了，越过那个最高点的小湖泊——三江流域和雅鲁藏布江的分水岭地带，安久拉山南边的河谷里湿地、草甸依然宽阔广袤，白色的阳光抛洒在片片绿地、草甸、水汊中倒显得有下个朦朦笼笼，朦笼中点缀在其间的牦牛和羊群，则更显得迷离和神秘。
翻过安久拉山其风光和山那边就完全不同了，不仅风景差别大不一样，慢慢地山上开始有了高大的树木，茂盛的植被被阳光照射着明快翠绿，草坡上伸延着花草一直延伸到山腰深色的黑森林边上，好象是给山穿上了秀美的花衣。而且海拔也在逐渐降低，慢慢地感觉到了旁边的河流不但陷入到了谷底，还也变得有些汹涌澎湃起来，伴随着水流巨大的轰鸣声，我们一路全神贯注，把握着方向和速度，慢慢地拉开了距离。全神贯注地盯着路面，和全力以赴地处理下坡的速度，使得每个人都神情紧张，下坡路上却没有了翻山前的悠闲和自在了。仿佛是在向深渊里滑落，感觉手臂有些酸痛和麻木，呼呼的山风吹的人前胸后背都发凉。下山的路况虽也不错，但由于一路下坡，再加上有很大一段路都是傍着雪山前行或与雪山相距的太近，冷风嗖嗖早就抵消了阳光的灿烂，我们都感觉到了冰冷的滋味。
不一会儿就进入又险又奇的然乌沟，局部地段又有了些上坡或起伏不定的山路。这里河流已不见潺潺，陷入了谷底也悄无声息。318国道在高大的树木的簇拥下伸向崇山峻岭之中。远处的雪峰高耸，但已远远地后撤到了我们的视野之外，在连绵的山脉中沉默不语或欲语还休。路边上塌方的碎石和痕迹也有所显露，大大小小的石头散落着的路面处处都在提醒人们需要小心谨慎！
起伏不定的山路只持续了一小会儿，便就又开始了连续的下坡路，但已不是那么的大或陡了。这个时候两侧的山峦突然变得高大了起来，经过几个转弯和抹角，前面突然出现了个类似隧道的门型框架，笔者以外是要过隧道了，便停下来等大家汇集齐了后一起再过。等大家汇齐了，才发现根本就不是什么隧道，那个门型的框架是连续的道路护顶立柱，由于离得远立柱重叠着就好象是隧道的侧壁一样混崤了视野，误判并不完全是轻信了眼睛的能力，亦或还是超出了视力的范围。
由于这段路的路段上有些狭窄，两山间的距离狠近，峡谷幽深，路面大都是在沟谷间的悬崖边上凿出来的，头顶有悬崖、对面有飞石，危险随时可能降临，为防止落石伤人，筑路部门不知道在何时修建了这么个长达一公里多的川藏走廊，长廊尽头要用了好一会才骑过去，这里不是隧道，但却给人一种隧道般的感受，由于阳光这时已然减弱，白光已无法透过深深的峡谷射进长廊。因此在我们经过这个貌似隧道的长廊的时候，就有了一些像是在穿越时空隧道一样的感觉，没有了速度的概念。好象是被一种没有边际，且奇奇怪怪的乖离感一直笼罩着，就这样一冲出时间隧道便豁然开朗，而飘忽不定的三维气场刹那间又好象完完全全地聚拢了起来，这时已然来到另一片美丽的仙景——然乌，然乌镇及然乌湖以一种令人惊艳的姿色展现在了我们的眼前。
我们在完全可以看到然乌镇和然乌湖的山坡上，又转了几个小弯弯，就真正地到达了我们今天的目的地。然乌镇是一个只有一条街道的小镇，由于毗邻天地间最美丽的然乌湖，这里就成了很多旅游者的目的地或中转站。因此，镇上就有很多宾馆和旅社，我们从一进镇就开始寻找比较不错的旅社，问了几家，不是觉着不合意，就是已经客满，于是便继续寻找……。从北往南一路下来，过了然乌宾馆后，一直寻到了紧挨着湖边的平安饭店，只可惜这里更是人满为患，我们来迟了一步，房间全部被定满了，与老板再三协商，都无法在此获得一席之地。然乌作为一个旅游小镇，没想到前来旅游的人会这么多，当晚到达这里的自行车友就有二十多人，自驾车、自由行的游人也是满世界找住的地儿，大街上到处都是外地来的游人，在寻找住处时，还真是到处都会遇到他（她）们——由于我们8：00多了才到，好的住处早被别人都占了去。无奈又返回到了然乌宾馆，在其后院的板房内凑合一晚了，后来自由六月十几个人的大部队，在布衣的带领下也到了然乌——由于太晚了也不好找住处，最后便也与我们一起住在了这个后院内的板房里。
天堂路上绝色景 堰塞N年然乌湖
—— 川藏行纪事和随想（21）
大清早很多人还在梦乡里的时候，布衣和八路就说要到然乌湖看日出，笔者也起来去凑热闹——从然乌宾馆北院到湖边的藏式风情园——平安饭店也就几百米远，6：00多了国道旁的平安饭店依然还笼罩在晨色的迷茫中，从那个老远看上去象是个木框框的大门口进去后，院内的自驾车排得满满登登，起早的人们已经开始收拾车辆，着手今天的行程安排和上路前的准备。院内通向湖中板房的四周围栏中和通道上已经开始有人在那里欣赏然乌湖清晨的美景了，而板房中的客人们依然在做着他们的美梦……。还没来得急起床，就被众多前来观赏日出的人们那并不很重的脚步声给弄醒了，虽然惊走了美梦，但却不用挪动半步就可以尽情尽兴地观赏湖中美景，自然也还是得意洋洋、兴致不减。
笔者踏上通向湖面板房的木制栈桥，一个人来到板房四周临湖的围栏中转了一圈，但遍寻人迹也没有发现布衣和八路他们的的踪影，后来才得知他们去了他们是去了然乌上湖。原来然乌小镇四面环山，然乌湖分上、下湖，而然乌小镇就在上、下湖的转折点的开阔处，面积20多平方公里，湖面海拔3850米。然乌湖周围有茂密的森林、晶莹的冰川、皑皑的雪山、田园风光，四季同在，景色秀美，被誉为"西藏的瑞士"。
然乌湖上的清晨真是美极了。湖面就象是一面硕大的镜子，四面的山峦、森林、草地、民居、田园，佛塔、草垛、雪山以及天际间的火烧云，全都被映照在这面镜子里——这那里是什么所谓的西藏的瑞士那么跌份的普通景致呀，分明就是中国古代神话传说中西王母占居的西天瑶池之仙景，实地证明了中国古代神话传说的真实影像，那些传说看来都是有据可查——其实西天瑶池的存在，必然也会有西天王母的存在，只是在那个洪荒年代文字记载还没有出现，就口口留传下来一些人们世世代代的记忆片段，而我们根本就无法再去考证西王母是那一位了。好在自然界的西天瑶池却不会因为时间的流逝而很快消蚀掉，如今我们站在这个西天王母曾经居住或生活过的地方——西天瑶池，不仅能欣赏到西天瑶池仙境般的美丽，而且也为我们追思曾经活在我们的传说中那一位神秘的西天王母提供了诸多暇想或亲近，自然也给我们留下了现场凭吊先人的机缘。
在然乌湖中 放眼望去，各个方位上都是那么的美仑美奂，令人称奇——
然乌湖东侧两边高高的山峦相夹着的几个小山包，在其后的雪山以及漫天铺洒着的火烧云的映衬下，整个地倒映在湖面水中，构成了一幅水天一色、梦幻迷离、美不胜收的人间仙景，那湖岸上几乎与湖面一样平平的滩涂草地和稍高一些的湖坝上田园里绿油油的麦苗和黄灿灿的油菜花儿，倒成了这幅风景画中的分界线了。假若没有这一层次分明的界限，我们很难分辩出那些是真实的、那些是虚幻的，那里是天、那里是地、那里是水；清晨的迷朦幻真幻假，与水中的倒映真是异曲同工，共同创造了一个相近或相似的幻境呈现在我们眼前。时空或许本来就是一个概念，而我们所生活的维度里却将其分割了开来，难怪然乌湖的这种景象会让我们迷失或乖离。
在东北向上，然乌镇和然乌村若即若离地就座落在其间，湖岸堤坝上小山包中的佛塔有些与众不同，无论是在造型上还是在层次和高度上，都与我们一路上见到的佛塔不太一样了，或许是多层和单层的区别。对于我们这些迷离在佛世界外的人来说，到处都是迷一样的费解。不过小山包下高架着的草垛和密密嘛嘛的电线杆、网，与湖岸上的田园风光，倒给我们织就了又一幅古朴与现代交织、田园与村落相交融的藏式天然锦绣。
而西南方向倒映出来的则是另外的一种亦幻亦真的景象，无论是近处两侧山峦上翠墨深黛的原始丛林，还是然乌下湖下游深处那些秃兀挺立的峰峦，甚至连远处雪山峰巅上的洁白无垠、空际间已经变得明亮了起来的火烧云，都被然乌湖这面大镜子一览无余地收入其中。特别是最近处那座湖心里的水上板房及其下面的求生筏的倒影更是与湖中的雪山、峰峦、火烧云一起，构成了晨时然乌下湖梦幻般的景象。那湖中火烧云的光亮，正是向我们昭示着黎明前的光明，或许还会从这湖底喷薄而出也未可知。
南面的峰峦自是更加的与众不同，这座山峦上从上到下，分布着一年四季不同的景致和风光。山顶峰尖上的雪线一直延伸到了山峦中绿色和黛色丛林相间的地带，这上面有着秋冬季节典型的特征和色调；接着往下的山坡上，漫山遍野的翠绿和点缀其间的那些挺拔翘立的深墨色松林，仿佛仍在春日里等待着春风的吹佛和春天的花开，而山脚下湖面坡上那郁郁丛丛的景象，那生机盎然的蓬勃和生长环境，与我们现在仲夏时节的节令才完全相吻合了，我们终于可以回到我们所处的时空维度上了。由于正面湖心里的板房和廊式栈桥的掩映，湖中的倒影已被完全遮挡住了，但这幅图境已经很完美地为我们诠释了然乌湖四季同在的美景所在，自然不必再在乎其倒影如何了。
北面是我们最后才关注的地方，这时天色已经大亮，湖岸上高出湖面也就两、三米多的湖坝堤岸上，平安饭店就座落在其间，背后的318国道自然全都隐藏在建筑物后面了。从湖心板房东侧的围栏边上看过去，平安饭店正面那栋两层楼，白墙蓝瓦、干净利落，东西两厢的平房都座落在湖岸的高坝上，中间围成的小院，成了名符其实的停车场。一座非常简易的廊桥将湖心板房与院落和饭店相连，而院落外那座信号塔，不知应不应该算作是平安饭店的一个标志性建筑，我们就不去理会塔了，这就是这个座落在然乌湖北岸上自称是藏式风情园的平安饭店的整体布局和建筑一览图了。再往后看，则是一座座有着垮塌或开凿痕迹的立面山峦和峭壁了，这或许还是N多年前然乌堰塞造湖时节，留下来的纪念品也未可知，其上岩石裸露、棱层馋岩，荒漠的连半点绿色也没有，当然也为然乌湖增添了另外的一番景色。
本来是想看看然乌湖畔的日出，听人说大概在6：30——7：00之间，但快等到了8：00也不见太阳的踪影，虽然没有看到日出，不过欣赏一下然乌湖四周晨时的湖光山色、积雪山峰、霞光倒影以及与此相映相衬的湖边村落——然乌镇的姿色和妙趣，也是很不错的享受。
由于按计划我们决定在此休整一天，所以大清早就借着看日出的机会在然乌湖边的平安饭店重新联系了住处。到达平安饭店时大部分客人都还没走，由于黄石坚持住宿必须在湖上，故而我们又在院内等了好一阵儿，才将昨天住在湖心里的自驾游客人们等走了，还没等服务人员收拾好房间，就搬进了湖面上的水上板房。我们成了21日上午最早来到了然乌湖畔平安饭店的客人，并住进了只有十个床位-两个房间的湖上客房之一的右侧板房里。洗了个热水澡后在湖中休憩赏景，还真是一种无与伦比的享受。
湖中的客房纯木质结构，房子就凌空架在湖面上，由一座木制栈桥通向湖岸上平安饭店的大院内，极目远望四周美景都尽收眼底，躺在床上睁开眼睛就能看见对面的雪山和湛蓝的天空，整个上午我们什么都没做，就在湖面上这个客房静静躺着，其实在这里即使是坐上一天那也都是无比舒服和十分享受的事情啊。
自从准备骑行川藏线，留意318国道上的艰难险阻、各色美景时，然乌以及然乌湖就已经印在了我们的脑海里了，现在终于到达传说中的然乌湖了。不管在那个方位上打眼望过去，总是给人一种惊艳的感觉，湖面在微风的吹拂下泛起阵阵涟漪，旁边的田地里油菜花开的正艳，远处的雪山竟是如此地洁白，直让人瞠目结舌。
在湖上的小木屋里躺着，那种感觉还真是很特别。就是大家坐在板房外边围栏中的长椅上闲话也是那么的尽情，当然也非常的尽兴，虽然没有美酒，但这湖面上的景致却非常的醉人， 静寂的然乌湖碧水湛蓝，远近闻名。 东边湖面上树影婆娑薄雾弥漫，四季美景都会使人如进梦幻之境。近处湖岸浅滩五颜六色，色彩非常丰富。湖边庄稼地里麦苗儿青青、油菜花儿黄黄，湿地沼泽水网密布纵横交错，草甸野花簇簇丛丛，山腰上的森林原始厚重郁郁丛丛，山顶上的白雪皑皑、洁白无垠——这里真的是春季秋冬四季同在。
湖面上一尘不染，清新明快，湖中极少看到枯枝杂物，整个然乌湖周遭景色各不相同。对面山峰下部和中部从绿色青翠一直到墨绿黛色，与山顶白雪皑皑的雪峰相映相衬，界线分明色彩丰富。山下是一直延展到湖边的大片碧草如茵的草甸，和着蓝天白云下碧蓝的湖水、其景色如诗如画······今天这日子过的那简直就是赛神仙啦。
鉴于如此无与伦比的享受和面对诗情画意般的美景以及审美时的兴奋之情怀，还即兴赋诗一首：
咏然乌湖！
窗外景色存冬夏，湖中板房迎新客；
川藏路上绝色景，然乌湖畔倒影中。
油菜花黄夏日情，环山四周雪顶峰；
白云朵朵玉宇低，倒映蓝天湖中憩。
笔者（ 在6月21日19：47时许）给家人和月光大姐发了一封短信：“今天在然乌湖休息游玩一天，明天准备到波密。并将这首诗也发给了月光大姐——请她代为发表，只可惜当时没有能配上风景照，现在贴游记时补上些！以飨各位车友和读者诸君。”
休整的这一天，我们有时坐着发呆，有时躺着睡觉迷糊，有时在板房四周的围栏边上赏赏美景、有时还会突然哼哼几声、唱上几句歌，不过我们当中却没人喝酒，酒那玩艺儿不是什么好东西，即使不喝多也得高反；假若还能做到不乱性，但是喝多了同样也会很惨，即使跳进了湖里也清醒不了，糊里糊涂地留在了川藏线上，那也只能给车友们徒增些不爽、留下些恐惧，或徒增些笑料而已，连个轻如鸿毛也够不上格啊。
然乌湖由多个上下相连的湖泊组成，是一个湖体狭长、串珠状分布的高山湖泊，湖面的海拔高度为3850米。湖泊长约28公里，总面积达27．3平方公里，是藏东最大的湖泊。 然乌湖其本意为“尸体堆积在一起的湖”，传说中湖里有头水牛，湖岸有头黄牛，他们互相较量角力，死后化为大山，两山相夹的便是然乌湖。其实然乌湖真正形成的源渊，是由于山体滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖。在N多年前（据说200多年前），处于喜马拉雅山、念青唐古拉山和横断山对撞处的然乌湖下游地区发生了大崩塌(俗称“垮山”)，巨大的山石堆堵塞了帕隆藏布的支流，形成了巨大的高原堰塞湖，也就是今天的然乌湖。湖畔西南有岗日嘎布雪山，南有阿扎贡拉冰川，东北方向有伯舒拉岭。四周雪山的冰雪融水构成了然乌湖主要的补给水源，井使湖水向西倾泻形成西藏著名河流雅鲁藏布江重要支流帕隆藏布江的源头之一。然乌湖还是雅鲁藏布江支流帕隆藏布河的源头，自然也是也是帕隆藏布大峡谷的起始地带，然乌湖南面的岗日嘎布山，海拔6626米，山顶积雪终年不化，为然乌湖提供了丰富的水源。
然乌镇位于国道318线上，这里不仅是S201省道然（乌）－察（隅）公路的起点，而且也是318国道与201省道在这里的交汇点，也正是在这个国道和省道的交汇点，成了然乌湖自南向北舒展而来的湖面转了个近乎九十度的直弯，其湖面转而折向由东向西的方向上舒展而去的转折点。正是由于这个转折点地带的地形的分割和转向，将整个然乌湖分成了然乌上湖和然乌下湖。然乌湖以其如诗如画的四季美景：湖边的大片碧草如茵的草甸和湖岸上村落的田园风光，蓝天白云下碧蓝的圣洁湖水以及神秘莫测的湖中倒影，山岭间原始森林的厚重和郁郁丛丛，峰顶上的白雪皑皑和洁白无垠——成为了名符其实的天堂路上的绝色美景，而附近的然乌镇即其然乌村就成了镶嵌在这绝色景致中的一颗明珠了。
由于然乌湖是山体滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖，还由于其地形的复杂和崩塌的范围广大，在一个狭长而弯曲的峡谷里多次被被分割或折转，故而自然而然地形成了众多的景观：由于旅游业的不断发展，人们便人为地将然乌湖景区分成上、中、下游三个景区，分别由阳措湖、傍措湖和冷安佳布湖呈梯级形相连组成，三个湖泊虽一脉相承，但各有千秋。
上游景区——从然乌镇出发，沿着201省道这条紧贴着然乌湖岸东侧向南而去的公路可以直达察隅。然乌上湖又被称为阳措湖 ： 阳措湖是西藏四大圣湖之一，藏话意思是无底之湖，专家推测该湖下可能是一个巨大的峡谷裂缝，湖水深度达百米之上，至今阳措湖的湖水深度仍是个谜。阳措湖有神奇的湖牛传说，这不禁让人想起了尼斯湖水怪的故事，为阳措湖增添了几分神秘的色彩。阳措湖湖水清澈碧绿,犹如一块巨大的翡翠镶嵌在蓝天白云与群山之间，每当风平浪静的时候，两岸群山倒影湖中清晰可见，湖畔山岳的五彩斑斓与水中倒影相互交错，浑然一体，有一种“鱼在天上游，鸟在水底飞”的奇幻视觉。阳措湖湖边的多吉珍珠山，有格萨尔王用马鞭镇山的传说，如今山顶仍能看到一根巨大的木桩，传说就是当年格萨尔王马鞭的遗迹。
顺着201省道往南沿着美丽的上湖一路下来，群山环绕、森林倒映，湖水湛蓝、清澈透亮、风光无限，好一派人间仙境景观啊。再向南不远一直抵达来古村，可以观赏 到世界三大冰川之一的来古冰川 ： 来古冰川位于然乌镇西南部，紧邻有着“西天瑶池”美誉然乌湖景区，来古冰川由紧邻冰川的来古村得名，藏语意思是隐藏的、世外桃源般的村落。来古冰川是西藏目前最大、最宽的冰川，是美西冰川(死亡冰川)、雅隆冰川、若骄冰川、东嘎冰川(白色海螺冰川)、雄加冰川和牛马冰川等六个冰川的统称，在这六个冰川中，雅隆冰川最为雄壮、神奇：雅隆冰川长约12公里，从海拔6606米的主峰一直延伸到海拔4000米的岗日嘎布湖中，可谓“一泻千里、气势磅礴。每当寒冬时节，岗日嘎布湖湖面冻结，如果你有勇气在冻结的湖面上行走的话，自然可到达冰川之上，置身于千奇百怪的冰石、冰柱、冰洞之中，真正体会大自然的神奇；每当春暖花开之季，部分冰开始融化，巨大的水体山、冰川上断裂、漂浮在碧绿的岗日嘎布湖中，形成了姿态万千的水中冰山奇观。只可惜我们没有能腾出一天的时间来欣赏这一切美境，便在第二天匆匆地离然乌湖而去，踏上了继续西行之路。
中游景区——是我们通常所说得然乌湖的主景区，这里已是然乌下湖，又被称为傍措湖 ： 傍措湖位于然乌镇附近和318国道南侧，也就是我们现在躺着睡觉、坐着闲聊、站着欣赏湖光山色的湖中板房所处的位置，这里湖水碧蓝，湖面平静，南边山高、林深、雪白，蓝天白云、海市倒映、蜃楼成趣，真是天堂路上之绝色景观；湖边东侧滩涂上阡陌纵横、绿荫相连、牛羊成群，一派田园风光。北边湖坝上藏式民居鳞次栉比、高坡上的藏式白塔和村落相映成趣，那些被高高架起来的草垛老远就向人们展示着这里田园牧歌式的生活和藏族风情，是欣赏或体验当地村民十分淳朴、独特的民风民俗的绝佳去处。
下午我们卸掉行李轻装上阵，骑着车子向北绕过然乌小镇，从标志着“蓝湖宾馆”处的路口，折向东南顺着一条不很宽——类似于内地乡间小道的土路上，穿行于湖岸上村落和田园阡陌之中，在越过了几道小河沟汊便来到了然乌上下湖折转处这片开阔的滩涂湖岸——由于折转处并非是真正的直角转折，在转折点划出了一个类似于圆弧状的过渡地带，再加上过渡地带的湖面缩成了一条线状的河流，因此在这个过渡地带就空出了一个面积很大的扇形地带，除了原始的然乌村座落在其中外，新建不久的蓝湖驿站也镶嵌在这片然乌湖景区内美丽的湖汊、草甸和田园风光中。远远地看到这一片簇新的藏式建筑，便马上就体味到了其容雍华贵和与众不同，与刚路过的藏式民居一比较，自然那是相当的气派。
我们骑着车子到了大门口，看到的却是处融藏式风格与园林风格为一体，豪华而簇新的庄园式宾馆，一看就知是个旅游、休闲、度假的好地方。我们先是向门卫打听这里是否接待客人，还有没有住的地儿，一听说要住宿，门上的保安马上给我们介绍到了客房部门，便有专人指引我们前往园内一个类似接待大厅的小院，我们顺便浏览和参观了这个庄园式的宾馆里的其他建筑和设施——据接待的小姐介绍：蓝湖驿站占地面积16318平方米，建筑面积7600平方米，是一家具有浓郁的藏民族特色，集客房、餐饮、娱乐为一体的综合性酒家。
这里的一切设施都是按照三星级的标准兴建，拥有各类型式的标准客房118间，还有大型宴会厅和餐饮包厢以及多功能厅、大小会议室等，整个酒店监控、防盗、防火以及通讯（宽带）设施一应俱全、装饰也典雅大方、别具一格。店内还特设了让顾客体会民族风情、感受藏族文化生活、感悟大自然魅力的民族歌舞表演区域；看来还真是个舒适、方便、安全的入住环境，这里给我们的印象真是太好了、太美了，自然也勾起了我们的入住欲望，要不是我们醉心于湖中的板房及其湖光山色的美境之享受，还真是有些动心了。不过随后我们在大厅里见识到的价位还是让我们彻底地消除了这种念头——最低价位打个5折，还须要将近200元呢，与我们的消费观念和水准差距也太悬殊了。
从蓝湖驿站出来，我们又在上、下湖之间的这块形似扇状的滩涂湖岸——河汊、沼泽、水网密布的地方游历一番，在草地上休憩或远眺下湖远处的风光和山色，下游景区即使在下午也还是在回转着的山包后面远远地躲着我们的视线，只有那两侧山峦中间挡在湖面延伸处的山峰，还在阳光和蓝天白云下向我们招手，向我们致意，等待着与我们在继续行进的路上亲蜜接触。
下游景区——仍然属于然乌下湖，也被称为冷安佳布湖 ： 冷安佳布湖的美既具有青山绿水的精巧雅致，又具有高山雪峰的雄壮瑰丽，颇似浪漫多情的瑞士风光，人们将然乌湖比作西藏的瑞士，主要就是指的这一段——当然再衬上西藏高原独有的蓝天白云，其风光则会更胜一筹。传说其湖心岛冷安佳布岛就是格萨尔王在上湖边上挥鞭截下的多吉珍珠山山顶掉落在下湖所形成。当地流传着很多关于湖心岛的美丽传说——这一传说，不仅在藏族经典：经书《甘珠尔》亦有相关的记载，而且每年藏历6月5日,当地居民都要洗净自己的身体，诵经叩拜，生火炜桑之后蹬岛行祭祀之礼，并在湖边举行大型祭湖活动。但这些景致和风光以及与传说相印证的哪些个湖心岛及其祭祀之典，只有我们明天在骑行的历程中去观赏、去印证、去体味了。
湖泊森林相辉映 雪山圣女舞翩翩
—— 川藏行纪事和随想（22）
6月22日一大早，天气晴朗、阳光灿烂，然乌湖更显得清澈明快，水中的倒影：无论是山峦、绿树、雪峰、湖中板房，都更加虚实难辩，很自然也很快就又组成了另一个世间——好象是我们所处的位置一下子多了个维度似的，然乌湖一下子就变得更加美丽绝伦了，令人更加魂牵梦绕的是如此这般的仙境，却不见西王母这个神仙中的老前辈，还真有点美中不足呀。
我们大家依依不舍地离开了美丽的然乌湖上（曾经住宿了一天一夜的）那间座落在湖面上的木制板房，在然乌湖岸上的藏式风情园——平安饭店一层的饭厅里用餐后，8：10分从然乌出发。由于平安饭店就在然乌镇的最南端，因此我们一出发转过了一个弯便离开了然乌镇，但却并没有能离开然乌湖。
由然乌西行的318国道，基本上是沿着然乌湖北岸伴随着沿途的湖光山色款款而行，然乌湖在我们的视野里时隐时现，虽然也有被山峦挡着的时候，但用不了一会儿就会在转弯抹角处再度向我们展现出更加旖丽的风光和更加卓越的万千姿色。一路上林木葱郁，湖面上浪花儿不兴、波澜不惊，湖对岸附近的雪山、湖泊、森林交相辉映，加之一路上的田园村落——村落里弥漫着浓郁的藏地风格、农家韵味，使得这一段湖边路成了川藏公路上最美的一段。
在这最美的一段路上，既具有青山绿水的精巧雅致，又具有高山雪峰的雄壮瑰丽，似乎浪漫多情的风光都集中地展现在这里了，人们将然乌湖比作西藏的瑞士，主要就是指的这一段——当然再衬上西藏高原独有的蓝天白云，其风光则会更胜一筹。一路上骑行过来，给人的感觉还真是名符其实、所言不虚。不过那传说中的湖心岛——就是格萨尔王在上湖边上挥鞭截下的那个多吉珍珠山山顶掉落到下湖所形成的湖心岛，我们一路上都没有看到过，或者是距离湖岸边上318国道太远了、或许是在然乌湖时隐时现的刹那间，我们错过了一睹芳容或亲蜜接触的机缘。当然了这一路也算是有些审美疲劳，从昨天开始就一直处在一种美景大爆炸之中，然乌下湖真是路过天堂的绝色美景，连吃饭睡觉都不曾有丁点儿脱离开美仑美奂之景色的包围和感官的刺激，没有能与湖心岛直面岂不是不幸中的万幸了呢，这也算是一种解脱或超越吧。
离开然乌镇骑了大约有五、六公里左右，在一个名叫“瓦村”村落边上，一群绵羊挡住我们的去路，停下来后发现这里的住房很有特色——村里的房屋有着典型的藏东南林区建筑风格，大量采用木材建造，连屋顶都是用木材盖顶，白色的阳光下木屋顶反射着淡淡的光线，不过很快就在我们的视野里消失。然乌湖也有暂时隐没在了村落、绿树和山峦后面视野之外的时候，当然每每遇到这种情形时再往前骑没多远，然乌湖就又展现在了我们眼前，只不过会显得更加妩媚、更加清纯靓丽些，总能使人心旷神怡、情绪飞扬。
大约骑行了十多公里的路程后，与国道一直相伴着狭长的然乌湖向西蜿蜒的湖面逐渐在一座山峦前收缩成一道河谷，在然乌湖的这个尽头处好象是开了个口子一样，平静的湖水决堤似地从这里流了出来，这就是雅鲁藏布江的重要支流帕隆藏布江的源头。此时的河水呈现出来的还是湖里那种碧蓝或青绿颜色，河谷其间夹杂着许多的岩石像一座座小岛点缀在河道中，河流并不很宽，帕隆藏布江在这里还只是一条小小河沟。
而对面丛林掩映着的那座依然裸露着的山峦，其山尖和峰巅处垮塌的痕迹在短暂的地质年份后还是那么的清晰可见，从其上崩下来的山石所形成的泥石流，自然而然地造就了我们一路欣赏过来的然乌湖。现在脚下的公路和河流湖叉相接处的高坡就是当时的堰塞处。N多年前的崩塌景象和当时地动山摇以及震级有多大都已无法得知，如今站在这个堰塞湖的出口处已无法想象出当时的崩塌和堰塞景象了，但那个时期地震所造成的山崩和泥石流堰塞造湖的景象，恐怕就和2008年纹川大地震时那些令人担惊受怕的堰塞湖形成的过程如出一辙，那时的电视画面给人的震撼至今也无法从人们的脑海里抹去，自然力确实是人力难以匹敌或轻松制约的力量，但人类始终都没有完全放弃这种努力和追求，当然这也正是人类之所以能成为掌控自身并掌控万物的主宰之缘由所在。
过了然乌湖堰塞处，从此开始G318国道便就进入到了林芝地区的波密县境内，这里是西藏高原最重要的原始森林的林区，G318就在河谷里的树林中穿行而过。公路沿着帕隆藏布的上游一路向前，沿途有着丰富的冰川和森林资源，其得天独厚的自然风光是旅游、摄影、绘画、探索生物奥秘者的理想天地。波密县境内有着更多的冰川——这里还是世界性冰川之乡，“中国冰川集于西藏，西藏冰川集于波密”。这里有着世界海拔最低、面积最大的海洋性古冰川群区——六大冰川中以卡钦冰川、则普冰川、若果冰川较为著名，其中：最大的要算是卡钦冰川（其中卡钦冰川为我国最大的海洋型冰川，也是全国三大冰川之一，长约１９公里，面积约９０平方公里。）了，而最美的则是米堆冰川，巍峨壮观的是朱西冰川，而朦胧迷幻的则是朗秋冰川了，可气势磅礴的据说就是则普冰川。
因为时间的关系，我们并没有近距离接触这些冰川的计划。虽然我们还分辩不出她们的出处，也不知是六个中的那一个或那几个，但是这些美丽的冰川，却总是老远就和我们照面，并一直伴随着我们不肯离去。 离开然乌镇大概18km左右——即在离开然乌湖5、6公里后，国道上的路突然就变成了土路。这段土路大约30多km，一直到中坝村，且大部分都的搓板路，骑起来虽说是并不怎么轻松，可一路上的大部分路程都在林区穿行，还有最美的冰川频频向我们招手，也算是在身心上给了不少的补偿。从然乌湖下来不多时，就远远地看到了云雾笼罩着的雪山，透过山峦中两山的夹缝在遥远的西方探过头来，默默地注视着我们。
迎面的冰川雪山，那活灵活现的神态，在背后山体的映衬下，呈现出一副圣洁高贵的飞天圣女形象——在山峦深处长袖环绕、浣衣酥胸、漫舞翩翩，从头到脚都是玉体凝脂、仪态曼妙、婀娜多姿。而且每转几个弯，换上个角度，则更加仪态万千，更加风韵迷人。
我们也不知这到底是不是六大冰川中最美的米堆冰川——其位置倒是就在我们骑行的前途路上，位于波密县玉普乡米美、米堆两村之间，米堆冰川冰洁如玉、景色优美、形态各异、姿态迷人，从位置上看好象就是她了。
但从形态上看，又好象根本就与她毫不相干——因为米堆冰川的主峰海拔高达6800米，雪线海拔却只有4600米，而末端海拔只有2400米。冰川下段已穿行于针阔叶混交林带，是西藏最主要的海洋型冰川、中国三大海洋冰川之一，也是世界上海拔最低的冰川。米堆冰川所在的纬度是北纬29°，可冰川末端的海拔，却比处在北纬44°的天山博格多山的冰川还要低的多，正是由于我国现代冰川中这种较为特殊的现象，以及这里与喜玛拉雅山东南段气候的密切关系。也便有了米堆周围的另一幅美丽的画卷——成群的牛羊、古朴的藏式民居、雄伟壮观的雪山，有常年不离的攀羊、猴子等野生动物。此处旅游资源丰富，气候湿润，物产丰富，交通便利，开发潜力巨大，可操作性又很强，因此，米堆已成了川藏线上最为红火的旅游景点了吸引着大批的自驾游和背包客。
根据以往从网上获得的印象和影象，我们知道米堆冰川虽也常年雪光闪耀，景色神奇迷人，但又绝不是象我们现在所看到的这个圣女般冰川雪峰的模样，眼前的这幅胜景——其冰川雪线却是从山顶顺着沟壑一直漫延到山底，而且在进入波密境内后几十公里的318国道上，不管从那个角度观赏，都是在颔首挺胸，默默含羞地恭迎着我们的到来，这那是一片散乱的米堆，分明就是西天王母派来的西天圣女。虽然我们还是没搞清她是波密境内六大冰川中的那一个，但其圣洁、其曼妙、其婀娜、其风韵、其仪态，已完全征服了我们，她是那么的迷人、那么的动人，直叫我们再也没有多少兴趣去管顾或欣赏其他的冰川美景了。
当我们到了玉普乡米堆村附近的公路旁，却发现到这里旅游的人很少，这一方面由于318国道在重重雪山和无数天险包围阻隔的情形下，要想来到这里，需要无尽的勇气和毅力。另一方面的缘由还在于，虽然已经来到了冰川入口处的峡谷，虽然从318国道到米堆村也只有区区10几公里，而从米堆村再到冰川下的入口也只有几公里的路程，但我们一路上已经领略或欣赏够了最美、最圣洁的冰川雪峰，我们在那个西天圣女的一路恭迎和陪伴下，心目中早就没有了米堆这个冰川是最美的概念或地位了，那还有心思去为了一个只是传说中最美的冰川动心或耗费体力呢。
我们连短暂停留也没有，只是顺路看了看那漫山遍野的绿树丛林，由于在阳光下闪烁着迷人光芒和山坡上的云雾的阻挡和遮掩，我们在路口自然无法看到这座被喻为中国最美的冰川，但心底里却没有半点遗憾，充满了无限的豪迈——正象是有个明星在小品里所说的那样，我们骄傲、我们自豪。就在这种自我骄傲和自我豪迈的心理状态下，我们我们终于骑过了三、四十公里的滥路、骑到了柏油路上，先后到达中坝、到达玉美。中午在玉美镇的一家名叫“四川饭店”的私人小饭馆吃过午饭后，午休了一个多小时，15:00时整再度骑行，路况极好，一路上景色很美，自然也是心情爽快和情绪飞扬。
波密境内——不仅既具有淳厚的高原气息、浓郁的藏乡特质和明丽的雪域色彩以及独树一帜的民俗风情。而且这里还孕育出了诸多色彩斑斓、光怪陆离、风情万种、无与类比的自然环境。这些自然而然形成的丰富的旅游资源，使得波密县素来都享有什么“西藏的瑞士”、“绿海中的明珠”、“雪域的江南”、“旅游之胜地”等诸多美誉。
一路上森林密布，318国道成了林荫大道了，骑行起来感觉很爽快。这一路上还有威武雄壮的盔甲山、神秘莫测的宋东巴热神山、奥秘无穷的嘎龙雪山，他们都比肩雄立，在风云变幻中尽显出了其卓尔不群、超凡脱俗的风采。松宗镇就座落在威武的盔甲山下，盔甲山——藏族原名叫“阿里措日”，其接近山顶的部位全是石板岩层构造，经线和纬线都长而分明，经年累月的风化形成了很长的台阶，远远望去更象是古代兵勇所披盔甲上那些皑片的纹路，所以人们大多又都在叫它作盔甲山。
松宗镇两侧簇新的两层小楼，展示了这里的富足和气派，不过临街上二层楼下的店铺大多都关着卷帘门，没几家开张做生意，倒是显得有些冷清。而另一端却是在蓝天白云笼罩着的一片雪峰山峦，宋东巴热神山的倩影就隐藏在其中，肉眼很难分得清神山和雪山的区别，自然也无法看得到其真面目。
过了松宗镇，宋东巴热神山的倩影才开始在我们面前逐渐露出了真面目，真不愧为是神山，那个傲立于众多雪山峰峦中金鸡独立式的神山主峰，不管我们从那个角度看上去，一团团洁白的云朵总是笼罩在其山巅处，将那个峰尖隐藏了起来不肯示人。宋东巴热神山被称为世界上十三大圣地之一，据说其主峰海拔高度为5028米，山上有莲花生大师修行的溶洞，其天然的石头上还显现着六字真言的经文字母。这座神山是苯波教派的圣地，山上还有释迦牟尼和嘎举教派创始人莫拉热巴的化石像。当然最吸引人的要算是“在此一游，即可成佛”的美丽传说了。
我们虽然没有去神山上一游以求成佛，但这座神山还是在一路上陪伴着我们骑过了好几十公里的路程，不管我们骑出多远神山始终都不愿意将她头顶上那一团团的云朵掀开，对于我们来说山尖尖始终都是个迷，直到在龙亚村隐去了其神秘的山峰也未曾露出半点峥嵘，或许只有到了山中与佛结缘或就地成了佛，那神秘的山尖尖才会露出笑脸，或许还会对你莞尔一笑，并与你亲蜜接触共叙佛缘吧。
告别了威武雄壮的盔甲山、神秘莫测的宋东巴热神山后继续前行，一路上到处都是新建不久或在建的宫殿型藏式住宅，或独立于路旁山谷坡上，或连片成村落在山谷间的高地上——红顶或蓝顶的彩钢瓦，紫红色的墙壁上新式的门窗分外艳丽、多姿多彩的宫殿式住宅，不仅铸就了川藏线上又一道独特美丽的风景线，同时也向世人昭示出了藏族同胞生活方式和生活习惯的某些变革，他们在现代化的进程中甚至比我们（主要是指广大的乡村地区）还要即时地享受到了改革开放的硕果，融入到了中国现代社会和民族团结、复兴的大潮里来了。
从格尼村、龙亚村、通木村一直到波密县城的所在地扎木镇，其间雪山、森林、河谷以及沿途村镇的田园风光，都以最大的诚意和热情迎接了我们的到来。 由于其地处念青唐古拉山与喜玛拉雅山交界处，由于受印度洋西南季风的影响，这里形成了独特的亚热带半湿润气候带。
波密县气候温和，雨量充沛，生物繁茂，冬无严寒、夏无酷暑，是典型的江南气候，西藏的江南自有其地理或气候上的根基。这里森林实际覆盖率超70％，遍布古远的原始森林：世界面积最大、最古老的岗云彬原始森林就位于此。四处都是高山松、高山栎、柏、杨、桦、樟、椿、乔、铁杉等珍稀名林古树。
特别是龙亚村和通木村周边的那些一片片农田里，齐腰深的青稞或麦田以及油菜籽地里，色彩分明的油菜花儿黄灿灿，背后宫殿式的民居蓝瓦红墙，村落后面的大山上绿树成荫、郁郁丛丛，一派江南风光——雪域江南的美誉，看来并非虚言假语。这里的一切所散发出来的乡土气息已然让人难以忘怀，而站在田地里油菜花儿旁的几个不同年令段的姑娘和婆姨正在对着我们骑行的车友们远远地指指点点、品头论足，更是为这幅画卷增添了人文的点墨，也不知她们在说些什么或想些什么……。
她们或许也在纳闷：现在朝拜佛主是不是都要改为骑自行车了呢。从她们的庭院、田地边经过的这么多人，其行为或许也能改变她们的思维或观念，其实我们不仅是一个骑行者、旅行者，或许也应该是一个文明的使者，也应为她们展现一些人类文明进步的理念或风采，这自然是最可贵、也是最难做的事情了——不过那怕是些些微小事，我们难道不是都应尽力去做吗。
过了通木村后，大约又骑了10多公里，我们于19：40到达波密县城——入住在干警招待所后院最后一排的平房里！
20：21给月光大姐和家人发了一封短信：“早上8：10从然乌出发，沿着然乌湖骑行十多公里后，骑上了近四十公里的土路、搓板路，中午在玉美镇的四川饭店吃过午饭后，午休一个多小时，15:00再度骑行，路况极好，一路上景色很美。从松宗镇开始，一路上森林密布，318国道成了林荫大道了，骑行很爽快，19：40到大波密，已住在干警招待所！”
