第一十三章 13

鼠兔牦牛天地同归 相异命运世间悲情

——川藏行纪事和随想（29—1）续　

到了加兴乡松多三村那个很气派的大门跟前时，　我们又被另一番景象所吸引，早上放牧的牦牛群正在出村。 与前面年看到的小兔子以家庭小群落为活动组合形成了正好相反的情形，这群牦牛看上去足有好几百头，在河对岸的山坡上河谷里，拉开了架势很有秩序地向这个大门的方向走来，那阵势可谓是浩浩荡荡。这场景与刚才看到的小兔子们从洞穴里慢慢地探出头来，还总是忘不了保持警觉，一有风吹草动就缩回去的景象形成了鲜明的对照。它们大大方方地前后相随、左右相顾，大群的牦牛排成了长队，沿着尼洋河上游河岸逆向而上，后面则有两三个藏族同胞在督阵，那架势自然是更象大将军一样的威武。

牦牛分为野牦牛和家牦牛，野牦牛又叫野牛，学名Bos mutus(Poěphagrt mutrs)，英文名wild yak，藏名音译亚归。偶蹄目，牛科，牛亚科、牦牛属。是家牦牛的野生同类，典型的高寒动物，性极耐寒。西（青）藏高原特有的牛种，为国家一类保护动物。

野牦牛体形笨重、粗壮，但比印度野牛略小，体长为200—260厘米，尾长约80—100厘米，肩高160—180厘米，体重500—600千克，雄性个体明显大于雌性个体。野牦牛具有耐苦、耐寒、耐饥、耐渴的本领，对高山草原环境条件有很强的适应性。

野牦牛一年四季生活的地方不一样，冬季聚集到湖滨平原，夏秋到高原的雪线附近交配繁殖。野牦牛性情凶猛，人们一般不敢轻易触动它，触怒了它会以10倍的牛劲疯狂冲上来，有时还会把汽车撞翻。

不过野牦牛也象内地北方的大黄牛和南方水牛一样，已经被人类所征服——驯化的漫长过程和历史时间段大致与黄牛及水牛差不多。 大约在距今4000年至1万年前的这个时间段里，由中国古羌人——中国的藏族先民（史称古羌人）在藏北高原羌塘地区就已经开始驯化或驯养野牦牛了。牦牛的气质属强健不平衡型，表现粗暴、性野、胆怯、易惊，但合群性强，经训练建立的条件反射不易消失，较能听从指挥。因此被驯化的牦牛性情与大黄牛、水牛一样，不仅温和、驯顺、善良，而且还具有极强的耐力和吃苦精神，对于世代沿袭着游牧生活的藏民族来说，牦牛具有无可替代的重要地位。在高原恶劣的气候条件下，无论烈日炎炎的盛夏，还是冰雪袭人的寒冬。牦牛均以其耐寒负重的秉性坚韧不拔地奔波在雪域高原，担负着“雪域之舟”的重任。时至今日，藏族人民仍以牦牛作为主要的生产和生活资料。当然牦牛还是中国的主要牛种之一，它仅次于黄牛、水牛而居第三位。牦牛自古至今就是西（青）藏高原牧区的优势种家畜和当家畜种，具有顽强的生命力。

牦牛作为一个古老的品种， 中国可谓是其发源地——我国还是世界牦牛的发源地，据有关文献分析，早在我国殷周时期的金文上就有牦牛的记载。全世界共有牦牛才1400多万头，大都繁衍生息在我国。其中就有1300万头分布在我国西藏、青海、四川、甘肃、云南等省区。

在西藏、青藏高原及周围3000米以上的高寒地区就形成了这样一个奇特的现象：那里（西藏和青海）的牦牛比人多。西藏和青海的总人口，大概都分别在300万左右吧，但青海有近500万头，占全国牦牛总数的38％左右，居全国第一；西藏存栏400多万头，占30％多，居全国第二；而四川则有300多万头，占23％，居全国第三；牦牛是牛属动物中，能适应高寒气候而延续至今的珍稀畜种资源，是世界动物中地理分布很有限的少数家畜之一。

由于牦牛它们的毛绒是最适合编织藏区的帐篷，同时也是我们纺织业的最好的原料，它的肉质鲜嫩可口，它的粗纤维非常多，含脂低，它的微量元素是非常的多，它的奶易于消化，还有抗缺氧这么一个作用，所以它们不仅是世界上生活在海拔最高处的哺乳动物，更是大自然赐予人类的“高原之宝”。

正因为这个“高原之宝”惹来的祸患，才使得这些 全身呈黑褐色，身体两侧和胸、腹、尾毛长而密，四肢短而粗健的牦牛铸就了自它们被驯化了以后一直延续至今的悲情之宿命。它们把自身全部都贡献给了这孕育了它们的高原和高原上的人类，从而成就了藏民族千百年来，一代又一代地在西（青）藏高原上繁衍生息，不断战胜高原恶劣气候条件，成长发展起来的民族历史。在过往的历史长河中，藏民族生命与力量的源泉，完全可以说来自于这些“高原之宝”。甚至 可以毫不夸张的说，在藏民族的衣、食、住、行当中，处处都离不开牦牛——牛乳、牛肉、牛毛，为在世界屋脊上勇敢而顽强地生存下来、历经艰难困苦的藏民族提供着生活、生产必需的资料来源。正因为牦牛全身都是宝，藏族人民衣、食、住、行、烧、耕、迁徙都离不开它们，人们喝着牦牛奶，吃着牦牛肉，烧着牦牛粪；不仅穿着它们的长毛绒做成的衣服、住着用它们的长毛绒织成的帐篷，而且还骑着它们爬过陡坡险路、越过雪山沼泽、渡过江河激流。凭着它们较强的驮运功能，凭着高原之舟耐劳负重（长途驮载货物可达100~200公斤，日行15公里左右，可连续驮运数月，往返行程一两千公里），边走边放牧采食，在广袤的西藏高原上，过着它们无法想象的游牧生活。

牦牛虽然也有认路——象老马识途一样的本领，遇见沼泽地，它能避开陷阱择路而行。人们若跟着牦牛走，定能躲避险境，还可以做旅游者的向导。但是牦牛却始终也看不清自身的前途命运，或许是看到了也无法与命运相对抗。虽叫它们遇到了人类这样一个无法逾越的高智商的主宰呢，它们也只好象高原鼠兔一样，乖乖地在地上默默地忍受人类对其命运的主宰和安排了——不管是免费的运输工具，还是有滋有味的盘中美餐。

体躯高大威猛的牦牛，虽然性情凶猛，它的牛劲疯狂起来，甚至会把汽车撞翻。人们虽然一般都不敢轻易去触动它，但人类的智慧却把牦牛玩弄于股掌之间，轻易之间就把其自信完完全全给消弥掉了。由于它们体型庞大，根本就不具有象高原鼠兔那样遁入地下的内在和外在条件，因此也就无法象高原鼠兔那样在地下建立一个由它们自己主宰着的社会和群体，享受那些虽然常常见不到阳光，但也能自得其乐地享受生活和生命历程的乐趣。可悲的是牦牛，不仅没有逃避人类主宰命运的本领，而且也没有躲避的本领，更没有对抗的本领。不接受被宰割的宿命又能如此奈何呢。

加兴乡松多三村——从其大门立柱上两侧的对联：“闽江尼洋源流长 松多藏家赛仙乡”，可以看出那是由福建省援建的项目。从318国道右侧延伸至松多三村的大门口也就十米左右的距离，外面不远处一座小桥横跨在河谷地带的尼洋河的源头小河沟上，成群的牦牛群却没有涌向这座小桥，而是在河对岸的斜坡上继续顺着河岸向前涌动，或许牦牛群是有着它们的固定行进路线也未可知，顺着河岸看过去，不远处还真有一座用木料搭建的小桥，尽管又狭窄又破旧，但牦牛群还是训练有素地向小桥涌过去。

这时候，自由六月组合的几个年轻人——石云、大黄疯、裤子、小聂、yy、dai……，已经追赶了上来，今天是到达目的地的最后一天，路途上安排的旅程较为长些，所以他们也不再向往常那样七八九转八九十的慢条斯理了，而是在七点到八点之间早早地都起来，吃饭后陆续地都踏上了最后一天的征途。

他们虽然没有欣赏到高原鼠兔们的自得其乐，互相追逐、翻滚嬉戏的时刻，以及相互拥抱以示亲蜜、碰碰鼻子以示问候、或者为其它同伴舔舔毛发以示爱抚天伦之乐，当然更没有看到几个小兔子暴跳起来相互间拳脚相加的独特镜头。但却与我一起观赏到了大群的牦牛在两三个牧人的驱使下，沿着河岸土坡漫漫走向大门前方那个用圆木搭建垒砌成的简易过河小桥上走过去，以及在类似于独木桥的狭窄小桥上排着队过河的壮观镜象。

这一幅幅牦牛过桥图，在宇宙的时空间，从拉开序幕到最后一头牦牛越过小桥，足足展示了十几分钟，我们几个人不约而同地都为其留下了精采的瞬间。在过桥时，虽然并没有牧人在那里指挥和疏导，但牦牛群却竟是那么的井然有序，其纪律性和自觉性，当是那些自得其乐的高原鼠兔们望尘莫及的了，即使是人类也没有这么高度的整齐和划一呀！或许只有训练有素的军队可以与其相提并论或类比一二。

在这幅牦牛过桥图上，那个由圆木搭建成的狭窄的简易桥头，老远看上去并排可以通过两三头牦牛，可那些在桥边河谷斜坡上，还有些杂乱无章、拥挤不堪的牦牛群落，一上桥则自动分成两路纵队，首尾相接、前后呼应，既浩浩荡荡，又错落有致，但又不显一点乱相，绝对没有什么争抢或踩踏的现象；这幅牦牛过桥图还真是骑行川藏线以来，看到的一幅幅最有特色的图象和画卷了——在这幅图象和画卷上最后的一抹重彩，应该算是那两个在小桥上押阵的那个戴着红头巾的藏族女人和穿着红色裤子的孩子了。

而这一家庭中的男性牧人，在河对岸看到我们在大门外的国道上驻足观看他家的牛群，便从大门内侧新修的水泥桥上过河，穿过大门向我们走来。近前时经我们的提醒还摆出了一个非常有风度和气势的pose——那高高扬起的牛鞭，以及那个颇似西部牛崽式的帽沿下遮着的半个额头及其坳黑、坚强、刚毅的脸庞，给我们一种震撼。这是一个真正的威武大将军，只有这种经过高原的洗礼和陶冶的人，才能使得如此多的牦牛驯服地沿着他所划定的路线和确认的方式，向目的地前进，无论是过攀爬高山峭壁、涉过湍急河流、穿越湖汊沼泽、漫步冰上雪原，都会一往无前、无与伦比。

我们与这位牦牛群的主人聊了一会儿，便继续上路，过了松多三村大门后没骑多远，318国道便向南拐了个大弯，顺着河谷蜿蜒而上，从松多到海拔5013米米拉山口，据说大约是27km的漫上坡山路，一路骑过来感觉坡度并不大，骑行并不难，只是在过了松多三村后才慢慢地感觉出了些坡度的陡峭和漫长，就在这个通向米拉山口的山谷间，318国道旁散落着有四、五个游牧性质的放牧点，一路上骑过来进入到西藏东部以来，特别是进入到林芝、工布地区以来，这类星星点点的游牧点及其黑色牦牛绒帐篷已经很少见了。在米拉山下的松多谷地及其牧场，今天我们又看到了地地道道的藏式黑牦牛绒帐篷，那帐篷顶部就是用牦牛身上的绒毛编织而成，曾经听人说过：这个帐篷顶非常神奇，太阳出来时，它就自动张开缝隙、通风透气，可一下雨，它就又自动封闭起来、滴水不漏，真是神奇极了。

如今在快要到达拉萨或离拉萨仅有一天路程的米拉山河谷地带，又看到了散落在山坡上谷地间的黑色间或有一些白色相间其间的游牧帐篷，旁边还有砌得象堵墙似的牦牛粪墙，以及在附近游荡或巡视的几条藏獒，还有在其四周及其远处散落分布着成群结队的羊群和牛群。而黑色帐篷旁边那些现代交通工具——蓝色的卡车和白色的面包车，就更显得格外引人注目，不仅标志着现代牧民生活方式的变化，而且也标志着游牧搬迁草场定点选择的现代化进步。只有那黑色的牦牛绒帐篷和其间冒出来的袅袅炊烟，还为我们留下了些许的古老和原始的风貌，而这样的高原风情也不知道还能保留多久，其消失或更新换代当然已是不可阻挡的历史趋势了，古老而原始的生活方式的消失，对于我们——对于藏族同胞们来说，自然都是进步或幸运的事情，不过对于地球——对于西藏高原是福是祸，就不那么明确了，但愿来得都是福吧。

在米拉山下的松多草原谷地里， 尼洋河的源头就从这里流过，细小的河流早已没有了我们先前看到的尼洋河宽阔清澈的风采，其发源的源头则直指米拉山脉深处的高山围谷，这里所形成的天然牧场，看上去是那样的贫嵴和荒凉，山腰地带的畜牧业以绵羊、山羊居多，河谷地带则以牦牛为盛。在我们转过米拉山前那个近乎几字形的急转弯翻越米拉山垭口前——山谷里沿途一直都是一派游牧民歌式的画卷，继续演绎着自松多三村开始延续的藏族同胞们的威武和牦牛群落的悲歌。

由于过往牦牛图腾的崇拜，一度曾经使得牦牛的命运有所好转。西藏的农牧民由于受这种图腾崇拜以及佛教众生平等观念的影响，他们对已经达到成年体重的牦牛并不及时出栏，对非生产及老弱病的牦牛也不去及时淘汰，而是任其自生自灭，倒是成全了这些牦牛，使得它们这些高原之舟可以寿终正寝，也使得其很多同类都避免了被宰割成为人类的盘中美餐悲情结局。

牦牛虽然身躯高大，但由于其体侧腹部和四肢的被毛柔软厚密，自然已经完全顺应了高寒地带的气候变化。不仅如此，它们还可以像绵羊似的悠然自在地在高山草地 上啃食低矮的青草，因此耐牧性极强。 牦牛生长在海拔3000米一5000米的高寒地区，能耐零下30℃一40℃的严寒，而爬上6400米处的冰川则是牦牛爬高的极限。而在米拉山下的松多草原谷地里——这一带正是它们生活中的一块福地，因此也就有了我们今天这一路上所看到的一幅幅游牧欢歌式的高山画卷、民族画卷。

但是随着市场经济的发达和拓展，人们正在通过某种观念上、科学上的变革，改变这一切被认为是落后原始的观念及其饲养方式——

因为长期以来沿袭传统方式饲养牦牛，靠天养畜；致使非生产性牦牛的数量增加，导致草场载畜量不堪重负，畜群整体效率低，不仅秋肥、冬瘦、春死亡的怪圈不能打破，而且牲畜成熟晚、发情率低、初生重低、胴体重小、世代间隔拉大，农民饲养效益差——从市场经济的角度去看的话确是如此。

再加上母牛挤奶过度，致使牛犊生长缓慢，严重影响其终生的生长发育；牧民饲草饲料储备意识差，抗御自然灾害能力弱；疫病防治不规范，幼畜成活率低，成畜死亡率高，这些因素最终造成牦牛8年~12年，才能达到300千克出栏体重，这时的牦牛可以说已经严重老龄化了，生产的牛肉无法满足高档消费市场对牦牛肉质量的需求。

还有在牦牛屠宰加工方面，目前基本没有吊宰和分割排酸牛肉，农牧民采用传统的窒息法或掏心法屠宰工艺，无法做到排净牦牛血，加上没有分割体系，且缺乏排酸工艺，致使牦牛肉色黑暗，肉质粗硬，即使是经过育肥的优质牦牛，也不能实现牦牛肉的优价。

作为西藏草地畜牧业的主体畜种，无论肉用还是奶用，牦牛都已成为高寒牧区的支柱产业。还由于牦牛皮是制革的好材料，角可制工艺品，骨头是药材。所以科学越发展，人们就越更多的关注和打起了这些“高原之宝”的主意。由于西藏牦牛长期在天然无污染的高海拔地区生长繁衍，且处于半野生状态，也为其产地环境提供了生产有机牦牛肉得天独厚的条件，再加上牦牛肉蛋白质、微量元素和维生素含量大大高于普通牛肉的特性，也就具有了生产特色和品牌牦牛肉产品的优势——因此就有人提出西藏牦牛肉产品，不能仅定位于简单的畜产品，而应视为珍稀动物产品。

为了更好更快地在牦牛品种选育和利用野生牦牛进行性能复壮方面开展工作，以最大限度地提高牦牛的增重潜力。有人建议：建立牦牛可追溯制度 尽快在西藏地区开展基于无线射频识别（RFID）技术的牦牛身份识别和饲养档案管理制度，实现牦牛饲养、屠宰、分割、销售等，全过程的质量安全可追溯管理。不管是改变观念和养殖方式、改善加工工艺，还是所谓的可追溯管理，总而言之，就是想在牦牛身上获得更大的经济效益。人类的贪得无厌是永无止境啊。

尼洋河源悲伤泪 米拉山上人潮涌

——川藏行纪事和随想（29-2）

尼洋河源神仙泪，川藏终时功垂成；

米拉山上风雨骤，游人如织浪潮涌。

在我们转过米拉山下142道班前那个近乎几字形的急转弯后，继续向上攀越陡坡时，翻越米拉山垭口就剩下了没几公里的路程了。米拉山是拉萨河与尼洋河的分水岭。尼洋河发源于米拉山这一侧的错木拉梁，其源头为古冰川作用下生成的围谷，海拔5000米左右。尼洋河源头，在这里只是一条细流，但它却能冲破各种阻力和障碍，由西向东奔流向前，而且流量越流越大，河面也越流越宽阔。两岸森林植被完好，河水清、含沙少，是工布地区人民的“母亲河”。最终在林芝县境内汇入雅鲁藏布江，全长300多公里，落差2273米，平均坡降达7.39%。尼洋河平均流量538立方米每秒，年径流量220亿立方米，水能蕴藏量可达208万千瓦。

在藏民族的传说里，尼洋河是女神尼洋的眼泪——尼洋和念青唐古拉原来曾经是一对相互倾慕爱恋的情侣，但是念青唐古拉身边的美女实在是太多了，后来念青唐古拉又恋上了圣洁的纳木错。无处述说的尼洋女神只能远远地看着念青唐古拉，除了含情脉脉地眼神和埋藏在心底了的思念，就只剩下了默默的流淌的眼泪了。 西藏的每一座高山、每一个湖泊、每一条河流，都会有一个美丽传说，而且传说往往是凄美而动人的悲剧。藏族人民崇拜大自然，他们祖祖辈辈都在用神话故事、美妙歌舞膜拜大山、赞美江河，女神在为爱情、为失恋而流泪就更是合情合理，一点都不奇怪了。美丽的女神流出来的那一滴滴悲伤的眼泪，汇成了这条世界上最美的河流—— 尼洋河是一条非常美丽的河，从林芝就开始与我们同行，这条象玉带一样的河流一直陪伴着我们到达这里，这不眼看着就快要翻过海拔5013米的米拉山口了。

藏语称河为“曲”，称湖为“错”——尼洋河，藏人叫它尼洋曲。在米拉山源头处，发源的河流虽然只不过是条涓涓细流，但随着沿途许多细小支流的汇入，水量越来越大。我们在这两三天的骑行中，观赏到了它的各种风韵和姿态。在平缓的浅滩，缓缓前行的尼洋河水会泛出青绿色的光泽，犹如一条碧绿的玉带，而在经过落差较大的河谷时，飞流而下的尼洋河水又会飞溅出洁白的浪花，又像是一块块无暇的玉。在与尼洋河逆向骑行的行进过程中，尼洋河中洁白与碧绿或青翠，多种颜色轮番登场，时而会洁白无垠，时而会碧绿青翠，时而又会交织融容在一起多姿多彩。

尼洋河之美，美在它的水色。特别是在其中、下游，更是美仑美奂——河水是那么的清澈，但泛出的光泽又是那样翡翠般的翠绿，而飞溅的浪花却是那么的洁白。清澈、翠绿、洁白——这三种视觉效果是纷纷攘攘、难分难辨地交融在一起，犹如一条碧绿中又夹杂着七彩的玉带，透明清澈、色彩缤纷， 说尼洋河是条“玉带”，其实一点都不夸张。

在冰天雪地的高寒地区生存下来的彪悍民族，其实内心深处都会有这样或那样的柔情或多愁善感。性格上的坚强与感情上的柔韧，往往都是会相辅相成，藏民族又何尝不是如此呢。在藏民族的歌曲中，无论是粗纩高亢的放声高歌，还是绵软悠扬的低声吟唱，太多的是空旷寂寞中大地的回声、试图冲破压抑的吼叫、期盼幸福和美满的伤感，，曲调中流淌着的是杯杯青稞酒式的辛辣和苦涩，浸透着野性以及灵魂的痛苦和伤感，但却依然是在默默地守望着的曲调。这些足以叫人肝肠寸断的音乐，以及尼洋河的源头还是女神流出来的悲伤的眼泪这一类凄美的传说，不都是很好地佐证了这一理性的推断吗。

对于藏民族来说，佛教好象已经给出了他们解脱的办法和救赎的方案。佛除了留给了他们虔诚的信仰外，佛教的学说也算是给出了他们公平的平台——苦与乐、喜与悲、缘与劫、分与合，往往都会是彼此间相生相伴，亦或是相互交融。因此，佛教不仅给人们带来了希望和寄托，以及须要用人们一生的代价去默默地守望或追求的极乐世界，而且也赋予了他们一个极易伤感的灵魂和脆弱的内心世界。事实上，自然界的所有生物，特别是我们人类，其生命历程自然也无法逃脱这种宿命，对于我们每一个人来说，人生的整个历程又何尝不是如此呢。对于一个有着生命力的人，对人生无论是乐观，还是悲观，都会愿意用百倍的痛苦做代价去追求那万分之一的欢乐，不一定都会选择忠于自己的信仰，但却会默默地去守望自己心目中的那份执着和追求。虽然有的人很可能一辈子也找不到欢乐，但人们的心理期待还会一直持续或留存，善良的人们一定会相信，即使是再遥远的快乐——那怕是来生也值得等待。

尼洋河源头处的高山牧场那一顶顶长方形的黑色牧帐和白色圆帐，与天上的蓝天白云和山顶的积雪苍凉正在亲昵或悄悄耳语。在这一派游牧民歌式的画卷中，藏族与蒙古族的牧帐由于其形状不同、颜色也不同，所以一眼就能区分开来——蒙古族的白色圆帐是羊毛毡子所制做，藏族的长方形黑色牧帐是牦牛毛的毡子做成。只是牧帐前码放着的那一堆堆干牛粪、干树枝以及停放着的蓝色大卡车，倒没什么两样。不过很快就一闪，涓涓细流和水汪汪的草甸以及尼洋河就不见了，再一拐弯，不管是白色、还是黑色的帐篷，就再也看不到它们了。

我们转过米拉山前那个近乎几字形的急转弯，就开始了真正翻越米拉山垭口最后的冲刺。我们也象薄情的念青唐古拉一样，丢下了尼洋河——尼洋女神，将眼光和心思都投向了美丽的拉萨、圣洁的纳木错，而任由尼洋女神继续流淌那一滴滴悲伤的眼泪。不过虽然我们与这条世界上最美的河流拜拜了，但尼洋女神却留在了我们的心中——我们心中理所当然也留下了那条汇集了女神泪水，非常美丽的尼洋河。

由于昨天晚上，在松多住宿时川中饭店里没有现成的插座给相机充电。一大早又为高原鼠兔和牦牛拍下了不少的照片，在回眸尼洋河源头处的涓涓细流和水汪汪的草甸以及尼洋河最后的谷地、最后的时刻时，本想为其留下最后的影象和瞬间，可相机却因为没电了罢了工，只好用手机拍了几张，却也难以留下女神的泪水和悲伤之情怀。

川藏线上这最后一座山——5013-25米的米拉山，也是一路上海拔最高的一座，但也只有在最后不到10公里的路程才有点爬高山的味道。根据以往的经验，越是接近垭口，我们越是慢慢地骑，以便缓解高海拔缺氧的副作用——终于在上午10：30许，骑上了川藏线上最后一座高山－－米拉山。或许是我们已经经过了两千公里路程和十几座高山垭口的洗礼，体能和适应性都增强了，一路骑过来，好象这里成了川藏线最容易骑行的高山了。翻越川藏线上最后一座高山米拉山——虽说是川藏线上所有高山“垭口”的第一高度，或许是由于它太过“温柔宽怀”、太过“平淡无奇”，所以我们很多人都没有登临第一的那种感觉。虽然并没有感觉到太吃力，但却已有一种大功告成、胜利在望的感受。

318国道在缠绕着 米拉山向上盘旋的同时，也将米拉山切割出了一个极其雄壮的造型，从地形意义上看，自然是个很“陡”的“之”字形。而这个“之”字上的那一个“点”便形成了山的头颅，而这脑袋，孤傲得简直就像个昂首向天的狮子头——不过很快还是被我们征服了。

我们终于骑上了川藏线上最后一座高山——米拉山，与一路上的幸运相联着的是今天的天气依然不错，晴天白日里的浓妆和欲雨还羞的素裹，在这里天虽不很蓝，云也谈不上有多白，但氧气却已是很稀薄，在山风非常猛烈和强劲的吹袭下，垭口上大片大片的经幡正在随风飞舞。我们在米拉山口，以自身的体验，见证了拉萨与林芝的地区分界点上的气候特性和风光差异。翻过米拉山口（这里向西已经不再叫“垭口”了）向西至拉萨已经“无险可守”了。地理学家把米拉山定义为一座气候和植被分布的“界山”。翻过它就离开了“西藏江南”的林芝地区进入“高寒干旱”的拉萨地区，米拉山不仅是尼洋河与拉萨河的分水岭，同时也就理所当然地成了“海洋性气候”和“大陆型气候”的“分水岭”了。

米拉山亦称“甲格江宗”，意为“神人山”——米拉山因其高大雄奇而成为此地藏民心目中的神山。曾经浏览过不少关于米拉山的游记和图片，记忆和印象中，山口上飘撒着许多祭山的经幡和印有经文的纸条，而在垭口的最高处，好象还矗立着一座标有“雪域之舟”的西藏耗牛石雕像，石雕的底座格外醒目地阴刻着一行红色大字“福建省泉州市援建”。在蓝天白云下，这座雕像是那样的显眼，它是米拉山惟一的标志性建筑，它同时也成为米拉山的一个历史见证，见证着东南沿海的福建省泉州市援藏干部在这里留下的累累硕果和辛勤劳作的身影以及与藏族同胞结下的深厚情谊。

当我们轻松地骑上了米拉山口，确实看到了这里所拥有着川藏线上最宏伟的经幡阵，那个横跨G318国道转弯处松赞干布故里的门型巨幅广告牌及其对面的风马旗在风中猎猎作响，那气势也确实有一种无法用语言表达的威严在里面。但却未能看到山上垭口转弯处，曾经有过的那一座最醒目的“雪域之舟”雕塑，以及昂首屹立的牛项上曾经缠满了的哈达在寒风中飞舞，并向过往的路人展示着顽强不屈的精神面貌的标志——牦牛石雕。我们到来时却只看到了一座名为“雪域之舟”石雕的圆型基座，外围的八角石栏墩实宽阔，圆型基座上却没有了昂首屹立其上的牦牛雕塑，只有外围墩实的石栏那八个角的立柱上蹲伏着的小石狮子，还依然在瞪圆了大眼，注视着蜂涌而来的游客们熙熙攘攘和人世间的众生百态。中间的土石堆以及圆型基座上侧面阴刻着的“雪域之舟”、“福建省泉州市援建”、“二00二年九月”字样分三行依序排列，使得这整个基座看上去倒像极了一个硕大的坟茔，被称为“雪域之舟”的牦牛能够有这样气派的墓穴，倒也算是高规格的厚葬了。不知为什么已经成为图腾的牦牛雕塑会不见了，也不知是天意还是人祸，我们自然无从考究了。高原上的牦牛图腾崇拜，并没有给牦牛的命运带来多少改变，这在我们骑上米拉山的那一侧已经体会到了，沿途牦牛群落的状况已经被我们看得清清楚楚了，这或许就是牦牛的宿命，迟早会成为人们盘中的美餐。

站在米拉山垭口海拔5013-25米标高的标志碑后，向西侧眺望：山峦尽收眼底，整个的米拉山麓岩石裸露，植被稀疏，山体浑圆而低矮，而远处浓重的云朵在山峦中正慢慢地向垭口涌了过来，飘忽中仿佛就在脚下悬浮着，让人有一种站在云端的感觉。俯瞰过去，那些凹陷下去的高山深处，草甸横生，竟然也是青翠碧绿，远处的山顶则奇峰突兀、怪石嶙峋。

我们到来的时候，马上就感觉到了这里与我们之前翻越的所有高山垭口都不同，山口的高地上挤满了坐大巴路过的游客，山口的国道旁也已经停满了各色各样的旅游大巴，而那个海拔高度的标志碑旁，已经围满了从林芝和拉萨两个方向上涌过来的旅行团及其游客，排着队等待照相，过去人迹罕至的米拉山口，如今也已经是游人如织了，真是令人刮目相看呀。

我们把自行车推到那个海拔5013-25米标高的标志碑前， 也加入到了排队照相的行列，大家一个挨一个地与标志碑合影，但总要被一些争相与我们合影的游人打乱了阵脚，每每都被人家枪了我们的风头，我们也是第一次碰到了在垭口照相还要排队拥挤现象，因为上来的人实在是太多了，而且一批接一批涌了上来。确实也耽搁了不少的时间，不过当游客们提出与我们合影或希望借用我们的自行车来拍照时，我们竟也毫不犹豫地满足了他（她）们的要求。这种时刻，我们已然从心底里没有了“鄙视”他们情怀，而内心也并没有再多出一份属于