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淅淅沥沥的雨下了一整夜。
木屋客栈旁边的山泉水也哗啦啦流淌了一夜。
我躺在床上，辨不清哪是雨声，哪是泉水声，总是担心雨下大了，天亮后能不能走。这样翻来覆去，到后半夜才迷迷糊糊睡了个囫囵觉。
五点半钟起床，出门站在走道上伸手一试，还好，是麻麻细雨，应该不影响徒步。厨房里传来叮叮咚咚的响声，措姆正在做早餐。
“早啊，措姆！”我摸黑走过去，跟措姆打招呼。
“早！”措姆忙着往灶膛里添柴，“你们都起来了么？早餐马上就好了。”
“好咧，我这就去喊他们。”我答应着，回房间叫起老黄和多吉。
早餐是稀饭和馒头，外加一碟榨菜、一盘小白菜。稀饭是拿头天晚上吃剩的米饭用高压锅压的——高海拔地区，由于气压不够，水的沸点低，一般普通的锅具煮不熟饭，所以蒸饭、下面条都要用高压锅——饭是饭，水是水；馒头硬邦邦的，结得像砖头。措姆说之前没准备，因为我们早餐想吃馒头，她只好连夜发面，可是气温太低，面发起来又消了。“对不起，你们只能将就吃了。”这本不是措姆的错，可她话语间还是带着歉意。作为“补偿”，她送了些馒头给我们，充当中午的干粮。
吃罢早餐，我找措姆结账。我递给措姆795元钱——包括我、老黄和多吉的住宿费每人200元，以及昨晚和今早的餐费195元。措姆没全接，只拿了其中的530元。我疑惑地看着她。措姆说：“多吉昨晚已经把他的费用单独结了。”她一笑，“我不知道你们怎么谈的，反正向导自己结算食宿费用，我还是头一次见到。”我的脸微微一红。好在天黑，又没有电，措姆看不见。
出发时，天刚蒙蒙亮。这天的徒步里程是28公里，任务较重。在楼梯上，多吉指了指我的背包，说，我来背。我想着刚才结账的事，哪好意思呢？执意不肯。多吉转头又找老黄。老黄也不同意。多吉很坚决，便与老黄抢。老黄最终没有抢赢多吉，只好说，那你背累了还给我。多吉未搭话，迈开大步向楼下走去——这以后，老黄的背包就固定地交给了多吉，而我的包则由我和老黄轮换背。
走出没多久，措姆在后面追着喊。我们停下脚步，她气喘吁吁地跑到跟前，递过来一包盐，说：“拿着，路上用得着。”
离开拉格，继续在原始森林里穿行。“山中一夜雨，树杪百重泉”，一路上飞泉瀑布左右相伴，山溪涧流如影随形，木欣欣兮向荣，水潺潺兮悦耳，美景恰如炎炎夏日的冰镇酸梅汤，轻快了我们的心情。网上说“汗密瀑布”很壮观，这一路走过，我没搞清哪一组是传说中的汗密瀑布。只知道，在拉格去往汗密的途中，瀑布成群，那飞流直下的磅礴气势，任意一个都足以让庐山的三叠泉相形见绌。
越往深处，树木越繁盛，阴天蔽日，密不透风。湿漉漉的小径在丛林里蜿蜒起伏，行走其间，犹如行进在一条幽暗的泛着绿光的时光隧道里，很有魔幻色彩。树的形态也光怪陆离，缤纷各异，或挺拔高耸直刺苍穹，或匍匐于地似长虹卧波；有的虬枝缠绕，有的枝条妙曼；有的如火炬高擎，有的似尖塔耸立；看这一棵，端庄厚重，像得道的大德，禁不住要顶礼膜拜；看那一棵，张牙舞爪，像《西游记》里成了精要食人的树妖，一时不寒而栗，心里怕着，却又忍不住想多看几眼……林中的奇景，就是这样让人流连忘返，目不暇接。老黄一路拍照不停，倒像休闲游一般。
原始森林就其实质而言，是一个纯天然的完美的生态系统，边走边悉心观察各种植物，体会它们之间的关联，感受自然界的奇妙，不失为一件乐事。就说那高大的乔木吧。记得2014年骑行川藏线时，林芝附近有个巨柏园，我和老徐曾专门绕道去看过，当时叹为观止。今日一见，这林中像巨柏园里那样的大树，比比皆是，动辄直径达两三米以上，数名大汉展开双臂也未必能够合围，这才知道，山外有山，天外有天，渺小如我们，永远无法洞悉大自然的壮丽与奇瑰。林中的树有生有死，无论生死，都挂满藤萝长满苔藻。每一棵活着的树都有多种寄生植物，以灌木为主，寄主无怨，寄客悠然，不知相伴了多少岁月。倒下的死去的树则在为其他植物的生长腾出空间的同时，又为它们提供养分。在这片古老的原始森林里，不管是大树，还是小草，就这样自然地生长，枯萎，腐烂，相互依存，相伴相生，周而复始，千年不变……
只是，行走在这样的路上，脚下便须万分小心了。倒不是路险，是湿滑。只因林中的碎石小道终日不见阳光，石上长满绿色青苔。《幽梦影》里讲，“山不可以无泉，石不可以无苔，水不可以无藻，乔木不可以无藤萝”，我们沿途所见山中之清泉、乔木之藤萝，确实为这人迹罕见的山林增添了许多景致和灵气，只是石上之青苔，把清幽的石径变成“溜冰场”，却也害苦了我们。尤其是我，平衡能力极差，即便小心翼翼，还是经常冷不丁脚下一松，“啪”地滑倒在地，四脚朝天摔个仰面八叉，狼狈至极。
再有，就是沼泽地。丛林里地面积满厚厚的落叶，再经雨水、阳光和湿热天气的发酵，久而久之，不少地段便形成沼泽。沼泽中不光是腐叶，还有淤泥、骡马的粪便以及小动物的死尸，黑乎乎的，像粪窖一样发出腐臭之气。这种气，我们知道，叫“瘴气”，搞不好要人命的。我们屏住呼吸，涉泽而过。有时一脚下去，半条腿都要陷入沼泽地里，须尽力才能拔出。这是深泽。也有浅泽，便有前人在里面丢了些石块，通过时就要踏石前行。石却不多，摆放得也不规则，东一块，西一块，像八卦梅花桩。我们非习武之人，走这“梅花桩”自是难以从容，左跳一步，右跨一步，姿态极其怪异。老黄不仅不嫌自己难看，还给这种走姿起了个颇具文艺范儿的名字，叫做“石头上的芭蕾”。
依旧不时有流淌的溪流和倾泻的瀑布阻隔前进的道路。有了昨天的经验，我们便不再畏惧，行走起来也自如多了。而且借着激荡且清澈的山泉水，正好冲洗干净穿越沼泽时糊满大腿和灌进鞋子里的淤泥，实在是一件极舒心极惬意的事情。
此时的我们，光顾了快活，却不知道一种让人胆寒的小生物，正悄然向我们逼近。
中午，我们坐在崖边的大石上吃干粮，砖一样冰冷坚硬的馒头被我们吃出了蛋糕味。正饕餮大嚼时，老黄忽然觉得脖子后面发痒，伸手一摸，摸到一个软软的物体，用力拍，拍不下来。老黄慌了，把脖子伸到我跟前，说：“快，快帮我看看是什么东西？”
我一瞧，只见一只蚕豆大小的软体动物巴在老黄的脖子上，圆鼓隆咚的，表皮透明发亮且印着像毒蛇一样色彩鲜艳的花纹，既恐怖，又令人作呕。我“哇”的一下，把刚刚塞进嘴里的馒头吐了出来。
“到底是什么，你倒是说啊？”我这一吐不打紧，老黄更加慌神，一边催问我，一边用手使劲地在脖子上抓挠。
“蚂，蚂蟥！”我恶心得话都说不利索。
与此同时，老黄也把蚂蟥抓在了手里——要说真是奇怪，一般水田里的蚂蟥，只要吸足了血，就巴不住，会自动滚落下来，可是这派墨线上的旱蚂蟥，即便把自己撑成圆球，还是牢牢钉在人身上，不容易弄下来——老黄看着自己手上那一团“肉”，气急败坏地使劲捏。蚂蟥却不吃这一套，就像一团橡皮泥，任你捏扁揉圆，就是不死。老黄喊：“火，火，用火烧！”我掏出打火机，对准蚂蟥点着，蚂蟥扭了扭身子，滚落在地。老黄还不罢休，咬牙切齿地说：“接着烧，把它烧成灰！”
这就是我们与蚂蟥的初次“相识”了。
在此后的一天半时间里，蚂蟥便与我们纠缠不休，二者之间也正式展开了一场艰苦卓绝的“遭遇战”。
徒步路上的旱蚂蟥主要附着在路边矮小的植物和小草上。未吸血的蚂蟥，通体漆黑，像针一样细，身长不足两厘米，它们吸附在叶片上，细小的躯体像水草逐波一样飘摇荡漾，往往一张叶片上聚集有十几只蚂蟥舞动。我们一路极为小心，尽量避免身体与小草、枝叶接触，可还是逃脱不了蚂蟥的袭击。它们极是机敏，一闻到人的气味，便神不知鬼不觉地跑到你的鞋子或手杖上，然后以弹跃的方式快速向上蠕动，有的甚至直接从树叶上跳到人身上。它们善于拉伸自己的身体，拉到极细，以至衣服上任何看似不可能的地方，都会被它们突破，成为它们穿透衣服的孔道。它们很快抵达自己的目的地，用吸盘上的细齿划破人的皮肤，为了防止血液凝固，它们还分泌出一种特殊的唾液。一场畅意吸血的饕餮盛宴就这样开始了。
来而不往非礼也，我们对待蚂蟥的手段也极其狠毒。拍、捏、掐、揉、弹、烧……多管齐下，凡是能想到的“极刑”“酷刑”全都用上了。不过所有的办法中，盐还是最简便有效的。不管身上爬了多少蚂蟥，抓一把盐，上下一抹，那蚂蟥便纷纷脱落；若盐再多一些，便足以腌死蚂蟥，让它顷刻间呜呼哀哉。感谢措姆，她早晨送的一包盐，让我们在与蚂蟥的战斗中，有了杀手锏。
多吉也不可避免地受到蚂蟥的侵袭，但他对待蚂蟥的态度和方式却与我们绝然不同。他是沉静的，并不像我们那样咋咋呼呼大惊小怪；他还是轻柔的，用拇指和食指捻起几颗盐粒儿，轻轻放到蚂蟥身上，蚂蟥受到刺激，松了吸盘，他便轻轻一弹指，将蚂蟥弹开。在这一连串动作中，他的眼睛清澈无比，充满慈爱和悲怜。
下午五点多钟，一条奔腾汹涌的河流出现在我们眼前。河中白浪翻滚，飞花溅玉，涛声如雷，感觉大地都在颤抖。多吉说，再往前走不远，路过一座吊桥，就到汗密了。我问多吉，这条河叫什么名字？多吉说，多雄拉。后来我们知道，这河发源自多雄拉山，因此得名多雄拉河，藏语里叫“多雄拉曲”。“曲”在藏语里是“河”的意思。
